春天養(yǎng)生第一菜

張坤

春韭的好，古人對此早有認識，早在《尚書·夏小正》中就有“正月囿有韭”的記載。《詩經》中也有“四之日其蚤，獻羔祭韭”的描寫，意思是說用羊羔和韭菜一起祭祀祖先，可見古代先民對區(qū)區(qū)韭菜的鐘愛與崇尚。南北朝時期的齊國，曾經有一位太子很認真地請教御前食醫(yī)：“菜食何味最佳？”食醫(yī)脫口而答：“春初早韭。”可見，春韭不僅是平民百姓的心愛之物，就連自喻“天子”的帝王之家也很是待見。而民間也素有“正月蔥，二月韭”之說，所以春韭自古便享有“春菜第一美食”的盛譽。

春韭還具有極高的養(yǎng)生價值與健身功效，這更增加了人們對它的喜愛。李時珍早就對春韭有了“可生可熟，可蘊可久，乃菜中最有益者”的權威注解。春韭，因為經歷了一冬的“養(yǎng)精蓄銳”，根和莖都已貯存了大量養(yǎng)分，所以春天食春韭，除了味道鮮美，另外還有增進食欲、健胃消食、散瘀活血、殺菌消炎、護膚明目、補氣壯陽的功效。因此，春韭雖比不了春茶中“明前”的名貴，但茶越是名貴的，就越是脫離了大眾之口。而春韭則不然，無關貧富貴賤，人人皆可盡情食之，故春韭實乃雅俗兼有的絕妙佳肴。餐桌上有了它，再怎么清貧寡淡的日子，也會立馬變得新鮮生動且悠長綿遠。韭菜還有個了不起的別名，叫“起陽草”，意為有補腎助陽的功效。

地上的春韭，經過漫漫長冬的沉寂和等待，就乘著春光悄悄地探出了頭。春風愛拂，春雨滋潤，它們很快就出落得水靈嬌翠，楚楚動人，散發(fā)出一種淡雅的清香，不僅讓人們看到了早春的顏色，還讓人們嗅到了早春的味道。春韭不唯細嫩，樣子也很養(yǎng)眼，細長潤澤的葉片，是那種淺淡而清新的綠，潔白如玉的根莖，一如年輕女子柔嫩溫香的肌膚，時常會令人聯(lián)想到“香嬌玉嫩”這個詞來。我家過去有一種很特別的吃法：把韭菜切成一寸來長的段，然后配上小河蝦一起炒，除了鹽，其他的調料一概不放，但油一定要多，火一定要猛。小河蝦被炒熟后全身通紅，襯以翠綠的韭菜，猶如無數紅蓮點綴在一片綠荷之中，食之清香柔嫩，有一種春風拂面的感覺。

在以食為天的中國，春韭更是受到了歷代文人雅士的推崇，紛紛不惜筆墨大加贊賞。蒲松齡說：“三寸四寸，與我無份；四寸五寸，偶然一頓；九寸十寸，上頓下頓。”對春韭的熱愛及評價之高，一目了然。而陸游則把春韭與雞、肉一起列為伴酒佳肴，他說：“雞跎宜菰白，豚肩雜韭黃。”最雅的當數黃庭堅，他曾寫過“韭菜照春盤，菰白媚秋菜”的句子，說自己一邊吃著盤里的春韭，一邊看著外邊欣欣向榮的菜園子，這意境與陶淵明的“采菊東籬下，悠然見南山”在審美上有異曲同工之妙。

吃春韭最重要的一點一定要及時，清晨，踩著露珠，迎著清風，在玲瓏剔透的韭菜畦間，蹲下來，持一柄刀剪挨著土齊著地輕輕一割，剪一握還沾有晶瑩水珠的韭菜，不失是一件美事。親身采擷，親自下廚炮制，這樣的春韭，滋味當然是最好的。春天一過春韭就成老韭了，這時韭菜中的纖維多了，不僅失去了柔嫩的口感，辛辣刺激味也會加重，吃完后，留存在口腔中的異味久久不散，為不少人所厭憎。