北極渡口

擺渡，永遠是旅行交通中最有意思的那一個。只可惜，人們總是覺得江河可以被征服，渡口被一座座嶄新的大橋所取代。從北極圈最大的城市取道，從渡口上船，經白海，可領略群島風光。也許，面對大海，人們仍有起碼的畏懼和敬愛，白海的輪渡會長存下去，成為不朽的記憶。

我們從北極圈最大的城市俄羅斯的摩爾曼斯克南下，不過是一宿的火車，已經抵達凱姆，五點剛過，烏云滿天，仿佛從來沒有黑過，也未曾亮過。這里離北極圈只有兩百多公里，離白海的海岸線二十公里，倘若要從大陸進入白海中的索洛韋茨基群島，這是最好的連接點，在白海的東邊當然也可以上島，卻更荒蕪和荒涼。

這樣一個孤零零的二層木結構小型火車站，是俄羅斯北方行走最常見的景象。鐵軌外層層森林，站臺外零散小店，有厚厚的門簾，悄悄地無日無夜地開著。或許是白夜將至，店里的女人站了一夜，眼神依然炯炯。

通往碼頭的公交車在六點半準時從站外開出。我拿出Kindle， 把旅行指南上的俄文指給司機看，他點點頭，示意我們扔下三十盧布，還是便宜，這時，人民幣兌換盧布已經逼近1：10了。三三兩兩的人在零零散散的村落上上下下，最終抵達碼頭的度假村。買好船票，我們裹著外衣就往船上逃。昨天下午開始的大雨，一直從北極圈外，跟著我們來到北極圈內，眼前的白海，陰沉沉，遠遠的浪拍著烏云，像失去救贖的永恒末世。

船上卻溫暖緊湊。沒有領袖像，圣母和耶穌的哀容下，掛著高幫雨靴、雨衣、圍巾、大衣和各種罐頭及飲料，如果不下船，好像也可以在這樣的世界存活下去。幸運的是，當我們抵達群島主島時，烏云竟然散去了。俄國北方的初夏，如白云蒼狗，在燦爛陽光的掃蕩下，好像洗去了千年的抑郁。

盡管在《古拉格群島》中，索爾仁尼琴把整個蘇聯比作一個密布監獄和集中營的群島，但人們仍然普遍認為，索洛韋茨基島上的監獄舊址就是古拉格群島的原型?；奶频氖?，這個監獄，也是極北之地歷史最悠遠的修道院，14世紀就已建立，迅速成為整個白海群島的中心。1926年，這里成為關押反對斯大林的異己分子的勞改營。1939年成為海軍士官學校，1974年，蘇聯把這里改成博物館，但直到1992年，這里才終于迎回圣像，復建修道院直到如今，它成了世界遺產，當然，是因為修道院的歷史，而不是勞改營的歷史。

氣溫只有12度，可是風輕日艷，藍色的海面和青蔥的森林。讓人愉快而難以置信它在漫長冬季的酷烈。修道院在一個微微凸起的坡上，我買了兩個烤鯡魚夾面包，一瓶格瓦斯，狼吞虎咽完，才進到修道院門內，它在叮叮當當的內部裝修，信徒、教士和工人來來往往。穿過庭院和大門，原來修道院的后面有一彎湖水。畫畫的、發呆的、釣魚的都在水旁，靜靜地守著這七百年的修行場。若追究著這水而去，彎彎曲曲的河灘后，是無窮盡的北方之海。

從森林中步行回來的我，等船在七點回去，風吹得猛烈，只能走進一個勁風中蕭瑟作響的木屋，是一檔賣飲料、酒和鯡魚面包的小店。要了一杯冰涼的格瓦斯，從窗外看白海，還是藍，可是因為又起了烏云，那藍色隱隱帶上了褐色的染浸。兩個小時后，我們重新回到大陸的海岸。碼頭度假村里唯一會英文的男孩幫我們叫了十一點的的士，于是去度假村的海邊餐廳吃晚餐。十點的云依然斑斕，那太陽就像群島一樣，永遠沉不下去。

擺渡，永遠是最有意思的旅行交通。從白海搭乘一宿火車，清晨抵達彼得工廠，又是一段漫長的輪渡。從火車站花半個小時走到如大海一般的奧涅加湖畔，等待輪渡前去基日島。那滿是草場、風車和野花點綴的島上，有著俄羅斯歷史最重要的鄉村教堂主變容教堂，它的22個洋蔥頭屋頂，一直被認為是俄羅斯北方最重要的象征。島上的人口比索洛葦茨基群島少得多，又或許因為它隔水相鄰的是彼得工廠這樣的大城市，在船上，我并沒有看到跟索島渡輪一樣的商店商品，只在島上湖邊的涼亭上，看到了可口可樂飲料店，和小船上滿滿的魚。

作為一個山里人，我第一次搭乘擺渡或輪渡，是十五年前在漓江徒步時。那時候徒步還不要錢，沿途的住宿，大抵就是鄉下人家里逼仄的一閣。連帶著過渡口的，也幾乎都是本地人，我請女孩子們幫我在竹筏上對著江水拍照，她們竊笑。就像民國小說里的下鄉青年所遇見的那樣。舊式的鄉村生活，其實比我們想象中的壽命長，至少它曾經活到世紀之交過。2004年第一次去香港，見識了有江河和海峽的城市中，輪渡無可比擬的搖擺感。從南丫島乘著海風，刺入燈火璀璨的中環，再搭天星小輪穿到尖沙咀，搭上幾乎是最后一班火車回深圳。那時的香港，依然是勃勃的生機，文明的光輝。然而中國變幻如不可捉摸的白云，從漓江邊的漁村，到維多利亞灣，景還是那個景，然而卻對今時今日的繁華喧囂，生起隔膜。

白海之前，最近一次搭輪渡是在哈巴雪山下的金沙江。當時，我要從江北的下虎跳峽去江南的大具，然后搭車去麗江。這曾經是一條非常經典的路線?？墒乾F在在中虎跳，每天有三班巴士，將完成徒步的游人從大公路送回麗江。于是這金沙江的輪渡，漸漸地也只有本地人搭了。我運氣不算好，下到渡口的時候，輪船剛剛回去江對岸。打他們留在渡口的電話，說是去吃飯了。于是我只能坐在江畔，將背包里的蘋果拿出來一個個啃。啃到第三個的時候對岸仍無動靜，只有下午的陽光照在混沌的金沙江上。有機器聲低低地響，蓋過水聲。那是一座金沙江大橋在施工，試圖將玉龍雪山和哈巴雪山連接起來，以后這拖拖拉拉的渡口，也將不復存在吧。

人們總是覺得江河可以被征服，不僅是中國的每一條河流渡口，甚至我經過了五六次的會曬——清孔湄公河輪渡，也在去年被嶄新的泰國老撾第三友誼大橋所取代。還好面對大海，人們仍有起碼的畏懼和敬愛，白海的輪渡想必會長存下去，就像君士坦丁堡城墻下的渡口，已經成為人類文明永垂不朽的記憶。

尼佬，云南土著，Lonely Planet作者和專欄作者，一年在路有半載的旅行者。