談轉枝與環切

轉枝與環切都是調整果樹生長勢的技術措施，無論在1年生枝還是多年生枝上運用，都能起到很好的作用。有人說轉枝造傷調勢效果好，也有人說分道環切效果好。到底是用轉枝還是環切來調整長勢，這要根據情況靈活掌握。

" "粗度不超過0.5 cm的細小虛旺條（比筷子還要細，跟麥秸稈粗度差不多），首先應采取抑頂促萌措施調整勢力，然后再看長短——如果長度不超過15 cm，一掰頂就可以了;如果長度達到20 cm、30 cm、40 cm或者更長，那只有轉枝造傷了，方法是每隔15 cm在背上芽后部轉一下。轉枝可有效增加營養積累，解決枝條虛旺和無限延伸的問題，轉枝當年就能形成花芽，翌年結果。如果不用轉枝造傷，改為環切行不行呢？肯定不行。因為枝條太細，一切就斷，沒辦法掌握力度。

" "粗度0.5 cm以上的1年生虛旺條，掰頂后用轉枝造傷或分道環切調勢都可以。環切是在背上芽的后部切，轉枝是在背上芽的后部轉。前部細的部位不能環切，那就轉枝;后部粗的部位轉不動，那就環切。如果1年生虛旺條是直接著生在中央干上或多年生大枝上，比較直立，需要改變角度，就只有轉枝或拉枝了，因為環切只能截流，不能改變枝條角度。

" "如果調勢的對象是樹體而非枝條（比如1株3年生、上強下弱的主干形蘋果樹），除了用剪子外，最合適的辦法就是環切了。環切能夠有效截流，抑上促下。環切時應特別注意：必須切透，否則效果不明顯;不能太深，如果把木質部切透了，上部不是死就是嚴重衰弱，很難恢復。

" "環切與轉枝的共同之處，就是都能使虛旺條集中營養，利于增枝。要說效果，環切是切一整圈兒，截流力度大;轉枝是轉一條線，截流力 " 度較環切小一些。但總體而言，二者效果幾乎 一樣。

" "至于操作位置，環切能切到基部，轉枝也能轉到基部。環切可以在基部留兩個芽切，以促發牽制枝;轉枝也可以在距基部5～10 cm處轉，照樣出牽制枝。

" "應該注意的是手法問題。環切時，若兩個切口之間距離太近或切得太深，容易使枝條死亡、衰弱或出現缺素癥。轉枝時，兩手間要保持一定距離，要抓緊，轉枝動作要一次完成，不能造成“離骨”，也不能轉太輕或太狠。若不能掌握要領，轉枝不當造成的死枝率是相當高的。

" "環切與轉枝的不同之處，一是在調節芽的異質性，調節背上背下勢力（即互置陰陽）上有差別。對于1年生枝來說，轉枝可以調節背上芽與背下芽的位置，而環切不能;對于多年生枝來說，若背上冒條或短枝多，背下光禿，采用轉枝再合適不過了。

" "另外一個不同之處，就是基部轉枝后最好用繩子固定角度、位置;而基部環切后，千萬不能再動。基部或中間轉過的枝條，以后調整勢力時還可在轉枝處環切;而基部或中間環切過的枝，以后就不能再在環切處轉枝了，因為一轉就會從環切口處斷裂。

" "有人提出轉枝易冒條，特別是針對生長季節的當年生枝進行操作時更易冒條。出現這種情況的原因，主要是沒分清枝條長勢，轉的部位有問題。摘心去葉后，對于虛旺條來說，需要間隔15 cm轉一下，而旺條就不能在中間轉。道理很簡單，虛旺條營養差、葉片薄、芽質弱，在中間轉有利于及早停長，集中營養，增加養分積累;而旺條營養足、動力大，葉片又厚又硬，芽質飽滿（夏季嫁接時這種枝條最好），再在中間轉，就好比水流正急時堵了一下，不冒條才怪。對于富士品種，就要從基部轉起。方法是把著力點緊貼中干，一手扶住著力點，一手利用杠桿原理轉枝，兩手配合著拿捏火候（轉枝力度）就行了。

" "“刀是刀來槍是槍，刀槍豈能論短長。”環切與轉枝到底哪個效果好？答案是二者各有千秋，只要操作手法正確，使其各得其所，效果是一樣的好。這兩項措施的關系就像修剪果樹時用的“剪子”和“鋸子”一樣。剪子有剪子的用途，鋸子有鋸子的用途，二者有相同的功能，也有不同的作用。如果要去掉1個直徑2 cm的枝，是用剪子還是用鋸子呢？沒有絕對的限制。這里面除了習慣問題，還有技術問題。果樹沒有修剪好，不能抱怨剪鋸孬。

" "希望果農朋友們細心體會和實踐，充分享受不同技術措施帶來的收獲與快樂。