天主教堂 中西文化的和諧共處

耶穌與媽祖共處一島，中西混搭的獨特風情在島上一直延續至今。

天主教堂的建筑材料全取自島上的珊瑚礁、火山巖，以糯米漿黏合建造。

天主教堂為島上居民構建了豐富的精神殿堂，為他們點亮人生的長明燈。

我們來到盛塘村，遠遠望見香蕉林掩映的天主堂氣勢恢弘地矗立著。教堂的庭院里種植了幾棵芒果樹，歷經百年滄桑，在芒果成熟的季節里，整個庭院散發著誘人的果香。據當地人介紹，潿洲島現有天主教信徒2000多人，每逢星期日，便有信徒到此做禮拜。要是幸運的話，還能看到當地原汁原味的天主教婚禮。

行走在教堂邊沿，高大雄偉的天主堂在四周低矮民居的襯托下，顯得規模龐大，氣勢磅礴。正門頂端是鐘樓，高聳著羅馬式的尖塔，有著“向天一擊”的氣勢，讓人深感“天國神秘”的幻覺，回味久久。

每天早上8點，82歲的黃希珍都要去教堂內外轉上一圈，才能安靜坐在教堂東側門的耳房里，開始與志愿者研究需要安排的工作或接待游客的事情。一年四季不管登島游客或多或少，黃希珍做為天主教堂的會長，既要安排好教友周末做彌撒的空間，也盡量不影響游客來此參觀。由于潿洲島天主教堂屬于北海教區，暫時沒有常住傳教士或神父，只有黃希珍老人主持著天主教堂的日常事務。

上世紀四十年代末，自幼在盛堂村長大的黃希珍為學習文化，每學期坐油布帆船去北海教區的修道院求學，遇見順風天氣一天就能到北海；遇見無風天氣就得在海上漂泊三天才能靠岸。建國初期，政府派來一只機動船保障潿洲島與北海的海上交通。在黃希珍的記憶里，那艘機船叫“青年號”，風平浪靜的日子幾個小時就能到達北海碼頭了。

“一座占地面積1500多平方米的天主堂，怎么會沒有傳教士和神父呢？”我帶著這樣的疑問去拜訪黃希珍會長。在教堂東側一間簡陋的辦公室里，他一邊找出一冊《潿洲島天主教堂簡史》送給我，一邊說：“早在150多年前，一位法國神父領著一群遷徙而來的教民，修建了潿洲島天主教堂。”

簡史記載：1850年，廣東恩平、開平的客家人與土著發生爭斗，兩敗俱傷。一族客家人逃往遂溪，遇見來中國南方傳教的法國巴黎教會的唐神父援助救濟。唐神父見眾人居無定處，即向地方官府請示帶眾民前往北海潿洲島拓荒求生。登島之后，唐神父潛心傳播福音，島上居民開始信仰天主教。

1853年，本是建筑師的法國范神父來到島上接任。他與島民歷經10年努力，用堅硬的火山巖和珊瑚石修建起一座雄偉壯觀的哥特式教堂，除了鐘樓還有修道院、育嬰堂、學校和醫院等設施，成為島上的標志性建筑。從那時起，耶穌與媽祖共處一島，中西混搭的獨特風情在島上一直延續至今。

讓我感到不可思議的是，在沒有一根鋼筋和一斤水泥的條件下，他們居然可以用珊瑚、巖石、泥漿等材料完成如此堅固的建筑。百年歲月，經歷一次又一次風雨的洗禮，經歷一場又一場強勁臺風的襲擊，卻依然堅固如初地屹立在那里。

清末至民國初年，天主教堂除傳教外，一直堅持開辦修道院、孤兒院等，歷任本堂神父共計十位；1938年，日寇入侵，教堂成為民居之避難所。日本人濫殺無辜，兩位神父不幸遇難，抗戰勝利后骨骸遷葬橫領圣地。1946年，古神父接任教會事務，恢復宗教活動，繼續辦小學、開衛生院。

由于文革橫掃“四舊”，除教堂和鐘樓外，其余都已蕩然無存。文革后，落實宗教信仰自由政策，政府撥款維修教堂，宗教活動重獲恢復。周恩來總理夫人鄧穎超女士曾到潿洲島教堂參觀，捐助一萬元購置跪凳坐椅；香港黎和樂神父亦捐巨款維修教堂四周墻壁，使教堂蓬蓽生輝。

一百多年來，天主教堂雖經歷了多少風雨的沖刷，仍保存完好，可供教徒們彌撒祈禱和供游客觀瞻。歲月的年輪在它身上留下了斑駁的痕跡，但它恢宏的氣勢不減當年，猶如一位精神矍鑠的老人，滄桑中蘊藏著旺盛的生命力，以一種崇高的精神境界吸引著一代又一代的客家漁民，為他們點亮人生的長明燈。

我撫摸著灰暗的墻壁，不禁感慨，在那個邊陲漁民相對愚蠻的年代，宗教的力量竟然如此之大、如此頑強，它使荒涼的島嶼閃耀了教義的光輝，為島上的居民構建了豐富的精神殿堂。我仿佛聽到那遠去的鐘聲，依舊洪亮綿長。

作為本土文化的媽祖文化對島民也影響至深。島上漁民大多敬媽祖為神明，供奉媽祖的天后宮，是一個把建筑和海蝕洞合為一體的廟宇，在火山懸崖峭壁下，依山傍海，精巧別致。每年農歷三月二十三日媽祖生辰和農歷十月收獲季節，漁民均舉行隆重的慶祝儀式，感謝媽祖保佑平安。