和服之美

撰文/檸語

和服之美

撰文/檸語

和服是日本傳統(tǒng)的民族服裝，是日本文化的一個(gè)縮影。我們可以從日本的文學(xué)、繪畫、戲劇、電影、舞蹈、雕塑、工藝品等等藝術(shù)中一窺和服的風(fēng)情與美好：有少女的清純稚嫩、婦人的溫婉端莊、藝伎的曼妙與嫵媚，也有武士的英武瀟灑……

和服除了本身作為服裝的實(shí)用性外，還具有很高的藝術(shù)價(jià)值，尤以女性服裝為甚。女性和服樣式美觀、花色繁復(fù)、色彩艷麗、款式多樣，在穿法上也比較復(fù)雜和講究。穿和服時(shí)，最里面是貼身襯裙，其次是貼身汗衫，再次是長襯衫，最后才是和服。然后系上“細(xì)帶”與“兜包”。穿和服時(shí)，下面多赤足或穿布襪，出門時(shí)穿草履或木履。日本婦女著和服時(shí)，也要梳相應(yīng)的發(fā)飾。只從和服的款式即可辨別穿著者的年齡和結(jié)婚與否。比如：未婚的女子穿緊袖外服；已婚婦人則穿寬袖外服。梳“島田”式發(fā)型、穿紅襯衣的是姑娘，而梳圓發(fā)髻、穿素色襯衣的則是婦人。

和服在德川幕府以前稱為“著物”、“吳服”。在德川家康時(shí)期，日本在與西方文化接觸的過程中，逐漸興起“和服”的概念，“和服”同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了它大和民族的屬性，在此之前日本的服裝被稱為“著物”。“吳服”則是“著物”的一種。“吳服”這個(gè)稱謂源于中國三國時(shí)期的吳國，當(dāng)時(shí)日本曾派使節(jié)前往中國，并帶回大量的漢織、吳織以及擅長紡織、縫紉的工匠。他們將中國的服飾文化傳入了日本，所以日本當(dāng)時(shí)的服裝稱為“吳服”。即便是現(xiàn)在的日本，仍有很多賣和服的商店還是寫著“吳服”。和服與三國時(shí)期東吳女子所著漢服很像，比較顯著的區(qū)別是：和服有腰后的背包，漢服沒有；和服的腰帶很寬，而漢服則以博帶束腰；和服衣裾較窄，而漢服則衣裾較大。簡而言之，和服展現(xiàn)的是拘謹(jǐn)端莊的美，而漢服展現(xiàn)的則是飄逸靈動(dòng)的美。

到了奈良時(shí)代，此時(shí)正值中國的盛唐時(shí)期，日本更是多次派遣遣唐使前往中國學(xué)習(xí)。這些遣唐使者把唐代文化藝術(shù)、律令制度都帶回了日本。從建筑到文學(xué)、從律令制度到服裝服飾乃至審美，中國對日本的影響無處不在。“衣服令”就是奈良時(shí)代模仿唐代制定的制度之一。“衣服令”規(guī)定了禮服、朝服和制服。遣唐使者帶回的物品中有大量精美的服裝服飾，這些服裝服飾成為貴族與上流社會(huì)的奢侈品。《枕草子》中描繪中宮定子的服飾有一段文字是這樣描述的：“中宮還是穿著普通的唐衣，本來已經(jīng)是非常的漂亮，再加上紅色的打衣，格外美麗。里邊是唐綾的柳色御鞋，葡萄染的五重衣服、赤色的唐衣、唐土的白地印花羅紗和印有金銀泥畫的下裳，重疊地穿著，其色澤的艷麗，簡直無可比喻。”《源氏物語》的“花宴”卷中有一段描繪光源氏的文字是這樣描述的：“他身穿一件白地彩紋中國薄綢常禮服，里面襯一件淡紫色襯袍，拖著極長的后裾，夾在許多身穿大禮服的王公中間，顯然是個(gè)風(fēng)流倜儻的貴公子模樣，大家肅然起敬。”在唐朝的影響下，日本逐步改變了以往服裝服飾色彩較為單一的狀況。尤其是上層貴族階層尤為崇尚大唐文化，這些從中國帶來的奢華精美、光彩奪目的服裝服飾在日本大受歡迎。后來天皇下令，全國模仿隋唐樣式的服裝。

到了江戶幕府時(shí)期，女裝逐步改為更接近于現(xiàn)代的小袖，而男裝則流行羽織，即以黑五紋為正裝，茶、黃次之，帶結(jié)也開始流行。江戶時(shí)代是日本服裝史上最繁盛的時(shí)期，那時(shí)的和服變得接近現(xiàn)代，今天我們所看到的和服大都沿續(xù)了江戶時(shí)代服裝樣式。到了明治時(shí)代，現(xiàn)在意義上的和服就定型了。此后，直至明治維新以前和服都沒有大的變化。到了明治維新以后，上層社會(huì)中的男士才開始流行穿西服。

和服的紋樣極具大和特色，同時(shí)也極具裝飾性，它的色彩繽紛艷麗，造型豐富多彩，有自然風(fēng)景紋樣、人物紋樣、動(dòng)物紋樣、植物紋樣、花鳥紋樣、生活紋樣、天體紋樣、幾何紋樣等各種紋樣。它的靈感有的是源自對于山水風(fēng)土的寄情，有的是時(shí)代風(fēng)俗的特色。也有人物的情境感受，還有的紋樣素材則直接取材于文學(xué)作品中描述的情節(jié)或場景。和服的紋樣還大量引用中國元素，例如，被中國看作雌雄相伴、夫妻和睦象征的“鴛鴦紋”；由牡丹或蓮花為母體，借鑒眾花形成的唐代的“寶相花紋”；以龍紋、鳥、孔雀等動(dòng)物紋樣為中心的唐代流行的“連珠紋”。

在日本傳統(tǒng)染織紋樣中，白色最受敬重，其次是青色、綠色、藍(lán)色、紫色、紅色。比如，在傳統(tǒng)的日本婚禮上，新娘裝扮完后要穿著白色的禮服告別娘家，在臨出門前要在頭上戴一塊白蓋頭和面紗。和服紋樣的色彩與四季變化也緊密相連著。春以草色和淺蔥色為主色；夏在新綠中映出棠棣色和藤色；秋以金茶色、古代紫色為主色；冬以小豆色、蓮紅色或緋色作為主色。根據(jù)四季變幻映襯出不多的美。

日本婦女穿著和服時(shí)，背部都要纏上一個(gè)看起來像小背包似的東西，日本人把它稱作“帶”。用帶系身不僅可以體現(xiàn)出形體的美，而且起到了裝飾作用，可以使和服更加艷麗多彩。日本帶的普通結(jié)法就有近300種，在背后打不同的花結(jié)，象征的意義也不同。帶一般長3~4米，需要在腰上纏3到4圈。較廣泛使用的一種打結(jié)法叫做“太鼓結(jié)”，在后腰打結(jié)處的腰帶內(nèi)墊一個(gè)紙或布做的芯子，看上去像個(gè)方盒。日本的和服花樣繁復(fù)，種類繁多，從質(zhì)地、紋樣、紡織和印染工藝到如何裁制、搭配各類織錦和腰帶都極為講究。男式和服的色彩比較單一，款式較少，腰帶細(xì)，附屬品簡單，穿著方便。女式和服色彩艷麗，花樣繁復(fù)，腰帶很寬，款式很多，附屬品也很多。人們依照不同的場合、不同的時(shí)間來穿著不同的和服，女式和服就有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服以及一般禮服等。

今天日本人的日常服裝早已西化，但在婚禮、慶典、花道、茶道以及其他的隆重場合，和服仍是必穿的禮服。

小貼士：

《枕草子》，日本平安時(shí)代的散文集，共324段。作者清少納言大約生于公元966年，卒于公元1025年，是平安時(shí)代有名的才女，家學(xué)淵源，深通和歌又熟諳漢學(xué)。清少納言是日本散文隨筆的鼻祖。她在公元993年，大約27歲時(shí)入宮在天皇的皇后身邊做侍女，于公元1001年出宮還家。她入宮期間正值平安朝貴族文化鼎盛時(shí)期。與她同時(shí)代的同齡人，同為后宮女官的《源氏物語》作者紫式部，是日本小說創(chuàng)作的先驅(qū)。她們是日本文學(xué)史的先驅(qū)人物，在日本的歷史長河中閃耀著熠熠的光輝。

《源氏物語》，是日本古典文學(xué)的高峰，被譽(yù)為日本的紅樓夢，也是世界上最早的長篇小說。《源氏物語》的作者是日本平安時(shí)代的著名女文學(xué)家紫式部。紫式部本姓藤原，因她所寫《源氏物語》中的紫姬深受世人喜愛，遂改稱紫式部，她曾經(jīng)在天皇中宮擔(dān)任侍讀女官。紫式部大約生于公元978年，卒于1015年。她是一位極富才情的女子，自幼隨父學(xué)習(xí)漢詩，并熟讀中國古代典籍，她不僅對白居易的詩有很深的造詣，而且還十分了解佛經(jīng)和音樂。（責(zé)編：沈婷婷）