當你心存向往 就不會停下腳步 庫斯科追尋印加之魂

尋找薩滿

古柯葉煙霧中虔誠吟誦

很早就聽說，在庫斯科附近海拔4000米以上的高原地區(qū)，還隱蔽地延續(xù)著薩滿文化。我很好奇這里的薩滿擅長怎樣的“巫術(shù)”，但當?shù)嘏笥疡R上糾正了我——薩滿不是巫師，而是“治療者”，用天然草藥治療身體疾病，用虔誠的吟誦治愈心靈。不過，印加薩滿確實也懂占卜，只要幾片樸素的古柯葉，便可以幫村民預測未來，作出決策。但他們更重要的工作是驅(qū)除黑暗，引導人心向善。朋友帶我來到一個薩滿的住處，正趕上有外國游客慕名前來做法事。只見薩滿邊吟誦我聽不懂的古語，邊點燃古柯葉，不一會兒游客身邊便煙霧繚繞。薩滿端起一個裝飾古舊的杯子，讓游客喝下里面的液體。朋友小聲告訴我，杯子里裝的便是死藤水，用亞馬孫流域熱帶雨林的靈魂之藤制成，據(jù)說喝過就能看到自然之靈，接受點化。我將信將疑，再看喝下死藤水的游客，始終緊閉雙眼，面無表情，像是已經(jīng)靈魂出竅。不知是因為古柯葉煙霧嗆人，還是氣氛太神秘，我感到有些頭暈，只好拉著朋友先離開了。

由于不敢喝死藤水，朋友又帶我去另一處薩滿所在地，這次不是通靈，而是祭祀。儀式開始時已是傍晚，衣著鮮艷、拿著法器的薩滿和畫著白色鬼臉、背著祭品的印加土著一同走來，與腳下枯黃的草甸、遠處潔白的雪山一起，被夕陽鍍上一層神圣的金色。薩滿緩緩舉起法器，用渾厚的嗓音呼喚太陽神和山神，一段吟誦后將酒潑灑在火焰上，火苗高高躥起，薩滿眼睛突然一亮，喚出大地之母“帕查媽媽”。“帕查媽媽”是印加人最親切的神靈，掌管土地，賜予印加入食物和住所。薩滿不停贊美“帕查媽媽”的慷慨博愛，表達對豐收的喜悅和感激，又向我們傳遞“帕查媽媽”的口信，教育我們只要心懷仁義，尊敬自然，心靈便能得到凈化，能量就會重返精神。天色漸漸暗去，在這蒼茫無邊的安第斯高原上，望著高大偉岸的薩滿、虔誠謙遜的民眾和熊熊燃燒的火焰，我仿佛看到他們的靈魂與大自然重疊交融，在“帕查媽媽”的指引下，連同我的靈魂一起，遠離城市的喧囂，摒棄心中的雜念，得到了前所未有的解脫與升華。

最美圣谷

印加顏色燃燒在每一片土地

如果問我最能代表印加文明的自然風光在哪里，那一定是位于庫斯科和馬丘比丘之間的神圣谷。烏魯班巴河從這片海拔3000多米的山谷間歡快地奔騰而過，為威嚴的安第斯山脈平添一分嫵媚，至今還保持著原始的風貌。

第一次來到神圣谷的時候，就迫不及待地直接奔向最熱門的目的地——歐雁臺坦博（Ollantaytambo）。這座雄偉堅固的軍事堡壘是印加人反抗西班牙大軍的無數(shù)戰(zhàn)役中唯一一場勝仗的見證者。聰明的印加人利用水渠，引入母親河水暫時沖跑了西班牙大軍。也許因為心有余悸，西班牙人對這里并沒有大肆破壞。嚴絲合縫的巨石，不用水泥，直接堆砌成石墻，居然連紙片都插不進去，讓人不由得為印加人的智慧暗自稱奇。

小鎮(zhèn)皮薩克也是各種攻略書中重點推薦的景點之一。這里居住著一些印加人的后裔，以販賣手工藝品為生。客觀地講，這些手工編制的背包、毯子、桌布等，質(zhì)量經(jīng)不起推敲，但艷麗的撞色搭配充滿印加風情，價格也比庫斯科便宜些，羊駝毛圍巾和毛衣更是比專賣店便宜接近一半。雖然整個小村商業(yè)氣息濃厚，不可能真實展現(xiàn)印加人的生活，但我還是逗留了半天，買了些紀念品，算是為補貼當?shù)厝说纳畋M—點綿薄之力。

再訪神圣谷，我決定繞開這些最著名的景點，與這片印加之谷進行更私密的接觸。駕車馳騁在從欽切羅小村到莫拉伊梯田的路上，藍天上飄著輕快的白云，腳下是蜿蜒的小路，兩側(cè)是飽滿的良田，遠處是秀美的雪峰，一切美好得讓人有些忘乎所以。那沉郁深邃的紅土地，與庫斯科老城的紅磚一樣，是屬于印加的顏色，是傳說中虔誠的印加人，將太陽那只“燃燒的雄鷹”用拴日石拴在地上留下的烙印。

位于這條“私密之路”終點的莫拉伊梯田是大地之母“帕查媽媽”智慧的結(jié)晶。印加人開墾出這片巨大的圓形梯田，利用高度和溫度變化試種不同的農(nóng)作物，成功后再推廣到其他梯田。印加人_直是種田的能手，他們的祖先很早便開始種植土豆、玉米、高原小米等等，為解決數(shù)千年后全世界的糧食問題作出了貢獻。站在這座古老的印加梯田面前，我仿佛看到時光倒流，勤勞智慧的印加人引水入田，撒下羊駝糞便制成的肥料，頭頂烈日揮鋤創(chuàng)土，古銅色的皮膚上滴下滾燙的汗水，小心翼翼地呵護著翠綠的幼苗。

而在不遠處的馬拉斯鹽田，我見到了真正在勞動的采鹽工人。他們在這片由3000多個5平方米見方的蒸發(fā)池組成的鹽田間奔波，循著祖先的智慧，用延續(xù)了近2000年的古老方法采鹽。

馬拉斯出產(chǎn)的鹽原料天然，味道正統(tǒng)，微量元素含量豐富，是印加人為子孫留下的一筆寶貴財富。采鹽工人們對祖先的饋贈充滿感激，從清晨的幽冷到正午的炙熱，再到最美麗的日落時分，鹽田間始終可見他們彎腰忙碌的身影。夕陽西下，我望著平靜的鹽池將金色的陽光映在工人們黝黑的臉上，映在平靜祥和的眼神里。我想，那一定是“帕查媽媽”溫柔的手，為她的兒女撫去一天的勞累，為這片神圣的熱土提供永久的守護。

印加之魂

一雙雙最清澈的眼睛

為了深入了解印加人的真實生活，我住進了一個印加土著的農(nóng)家院。這是一棟二層高的木制小樓，赭紅色的泥墻上裝飾著典型的暗黃色印加圖騰，樓道上晾曬著鎮(zhèn)宅用的動物皮毛和胚胎干尸。主人安排我住在條件較好的二樓，但咯吱咯吱響的木地板，勉強伸開手腳的小床，厚重老舊的毛毯，又薄又硬的床墊，讓我久久不能入睡。

好不容易熬到天亮，我見到了家里的6個孩子，原來他們晚上擠在樓下小房間的大通鋪上睡覺，此刻正在房間凹凸不平的水泥地上嬉笑打鬧。我們聊起喜歡吃的食物，聽說我沒吃過豚鼠（當?shù)厝私衏uy），老三馬上跑去廚房抓了一只活的給我看。原來豚鼠就是國內(nèi)的荷蘭豬，我以前還養(yǎng)過兩只當寵物。如此呆萌的小動物卻是印加人重要的食物來源和祭祀用品，我想我永遠都沒法狠心品嘗當?shù)厝送瞥绲拿恕罢嗍蟆绷薿排行老幺的孩子性格最活潑，喜歡在玉米堆里打滾。克丘亞語把這種年紀小的孩子叫做wawa，發(fā)音和漢語的“娃娃”一樣，這更加印證了“殷人東渡”的假說。想到這些孩子可能與我有著千絲萬縷的羈絆，甚至可能源自同樣的祖先，我對他們愈發(fā)喜愛，卻也更加感到心酸，喪失了再住一天的勇氣。

這些印加后裔遠離所謂的“先進文明”，與父母一起守著祖先長眠的土地，無論是探訪神秘原始的薩滿儀式，還是馳騁在美麗的安第斯高原，我始終有種強烈的感受“失落的文明”沒有消失。在薩滿虔誠的呢喃中，在巋然聳立的石墻上，在赭紅色的土地里，我都感受到了印加文明的氣息。而那些遠離“現(xiàn)代文明”的印加后裔，更是印加文明最真實的傳承者。雖然他們收入微薄，生活拮據(jù)，只能靠有限的補貼勉強度日，但他們安然守護著祖先長眠的土地，總有最天真爛漫的笑容和最清澈的眼睛——正是在這眼睛里，我找到了“失落的文明”。無論現(xiàn)實多么殘酷，內(nèi)心的光明總能沖破黑暗，擁抱太陽。這，就是印加之魂。