感受西藏

妮 子

感受西藏

妮 子

拉 薩

拉薩是座說不清的城市，現代、落后、文明、荒蠻交織并行。有時，我喜歡那種混雜的氣息；有時，濃烈的宗教氛圍又讓我陌生，感覺自己只是看客，難以走進。

十年前，拉薩仿佛只是當地人的拉薩，對于內地，對于我，拉薩只是想象中、書籍里，最多也是影視作品中的絕美高原，不是誰都能去的。

拉薩的房屋大多只有三層，在海拔3700米高的地方，房屋自是不能再高了。北京路的三層樓房真是別致，窗戶尤其生動，每一扇窗上方都有色彩鮮艷的窗欞，藍色、黃色、白色、紅色，搭配和諧，錯落有致。材質都是木質，雕刻著各式花紋，下面的墻面是黑色的，窗戶呈梯形，當地人說這樣像牛頭。牛在藏人眼中是神圣的，“雪域之舟”便是強壯的野牦牛的別稱。一扇窗又會分割出幾格，通常是八格，玲瓏但不繁復。一幢三層小樓有很多這樣的牛臉窗戶，對著街道，講述著高原的風雨滄桑，注視著過往路人的喜怒哀樂。偶爾會有一扇窗前擺出一盆小花，甚是安靜，不知屋內的主人是否也像小花那般美麗？

拉薩屬于信徒，這里有大昭寺、布達拉宮，這里的天空有神靈的光芒。大街小巷隨處可以見到手拿轉經筒、念念有詞、神情平和的藏族百姓，老人和女人居多，或許強健的男人都在勞作，老人和女人便負載著全家人的祈福重任。信徒們執著的虔誠，賦予了拉薩濃重的神秘和高遠的神圣。拉薩有了信徒就不再是世俗的城市，而是圣地。和信徒擦肩而過的多半是游客，牛仔褲、遮陽帽、大墨鏡，十足的都市時尚派頭，而信徒并不會好奇地打量張望，因為拉薩也屬于游客。

拉薩有許多超市、購物中心、專賣店、酒吧、歌舞廳。每年五月到十月都是旅游的旺季，游客和信徒一樣多，他們帶著夢想、探險、好奇的心情涌入拉薩，帶來新潮的語言、服裝，也帶來都市的文明。熱情的中外游客流連在拉薩那些久負盛名的地點，對八角街真假難辨的藏式物品愛不釋手。街上熱鬧的旅館，出出進進的行者，為拉薩平添了生動、鮮活而又現實的氣息。

如果哪天沒有了信徒和游客，拉薩周圍的雪山、頭頂湛藍的天空會是多么清寂，雄偉的布達拉宮、沉郁的大昭寺，又會是怎樣的落寞。

藏 飾

神秘美麗的西藏就像一幅畫：傲立的雪峰，靜默的圣湖，眩目的藍天，神奇的廟宇，虔誠的居民，那種震撼的美讓無數人魂牽夢縈。

迷戀藏飾不僅僅是陽光與雪域的誘惑，藏飾雕琢著亙古而來的神秘文化，擁有一件西藏的天然飾品也許收獲的不僅是飾品本身。藏飾是一個能讓人充滿遐想空間的古樸符號，滲透著藏文化的遠古和深邃。寶石和雕刻藏著雪域高原手工藝的最高境界，每一件都是藏族藝人的驕傲。透過那富有特色的精致雕琢，可以感受到藏人那份天然的淳樸、自我的個性。

記得這樣一句話：民族即世界。少數民族飾品日益成為都市時尚的主流，行走在街頭，不經意間就能看到頸項、手腕、胸前佩戴民族飾品的女子。其中藏飾以其樸拙、粗獷、洋溢著神秘的色彩而博得人們的喜愛。西藏風格的服飾也成為人們追逐的時尚。首飾在漢文化中一般是作為人體和服裝的點綴，而在藏文化中，首飾已經不再是簡單的裝飾，已成為藏人生活中的一部分。無論是日常生活、節日還是去朝拜，人們都會渾身披掛各種裝飾品。

藏民善于將生活中的動物、植物以及理想中的吉祥物，衍變為圖紋在首飾中出現，宗教文化給圖紋以強烈影響，宗教文化中的眾多宗教符號，以各種形式被采納應用。藏傳佛教推崇的數字“九”已成為珠寶圖紋的最吉祥數字，藏人喜好綠松石，因其艷麗，據說還是神的賜予，稱之為天珠，成為人們饋贈的珍品。

老 者

只在電影里才見過那樣溝壑縱橫、滄桑滿面的老人的臉，而在拉薩，比比皆是那樣的面孔。他們大多不是城里人，是趕了千萬里路風塵仆仆為著心中的信念而來的。駝背至七十度，平穩而有力地轉動著轉經筒，滿面風霜、虔誠，癟進去的嘴唇喃喃念誦著經文。大昭寺前，布達拉宮下，處處留下了他們耐人尋味的身影。老人們面目平靜，仿佛在沉思，在他們眼里，游客猶如天上的云霞，聚攏時瑰麗，飄散時靜謐，如此而已。他們平靜的內心就像晴天的納木錯湖水，純凈悠然，一覽無余。他們滄桑的面龐就像屹立的布達拉宮，雖歷盡風雨卻尊貴而安詳。

這是一個熱愛色彩的民族，無論宏偉的建筑還是細小的服飾都絢爛無比，從青年人到老年人都崇尚熱烈的色彩。西藏的色彩也正如藏人的眼睛一般純正亮麗。經常有細致地編著兩條花白辮子、頭頂綴著五顏六色頭飾的藏族老婆婆當街走過，頭飾主要以綠色或藍色為主，在陽光的照耀下煞是繽紛。一次，在路邊看到一個大約七十多歲的老婆婆，頭裹大紅頭巾，足登一雙大紅并綴有花紋的精致馬靴，身上的藏袍是灰色的，但右肩處卻亮出一角大紅，三處紅色在身上巧妙呼應，絕不突兀但充滿風情，那濃濃的揮之不去的美麗，均勻地從皺紋密布、慈祥安樂的面孔上散發開去?；蛟S只有西藏，才能使滄桑和風情如此和諧地統一。

姑 娘

西藏的姑娘是不需要抹胭脂的，她們的皮膚雖不像內地姑娘白凈，但黑得健康均勻，高原的陽光賞賜給了她們臉頰自然美麗的紅暈，笑起來的時候神采飛揚。令我意外的是，除了健康的膚色，她們竟還非常美麗。五官棱角分明，深陷的眼窩中盛著湖水般晶瑩的眼波，高瘦的鼻梁像巍巍雪山般挺拔，笑時唇間閃爍著剔透雪白的牙齒。身材高挑均勻，充滿活力，即使身著寬大的藏袍也不能掩飾那渾身上下洋溢著的青春。她們從身邊走，沒有香水味，倒是散發出酥油茶的清香和高原的陽光氣息。衣著用色方面，她們自然比老人更大膽熱烈，都是至純至正的色彩，明黃、嫩粉、寶藍、蔥綠、桃紅，這些香艷得在都市里容易俗氣的色彩，到了她們身上卻自然融合，和著她們輕快的腳步一起躍動起來。

她們自小受了宗教文化的熏陶，每處寺廟都行走著她們年輕但平靜的身影，往往手提著一個暖壺，里面裝著濃濃的酥油，在每一個長明燈前停留，倒出一些酥油，為佛前的酥油燈再添一些光明，然后用額角輕觸臺沿，再靜靜走向下一個奉獻虔誠的佛臺。大昭寺門前有絡繹不絕前來朝圣的香客，其中也夾雜著些年輕的姑娘，她們的額頭因不停地叩拜沾上了很多灰塵，有的甚至已形成了堅硬的包塊，四周游客好奇的目光和評說，也沒能使她們向周圍張望一眼，只是朝著她們心目中的信仰，站立、匍匐、叩拜，周而復始。這樣的朝圣者大多是從千里之外三步一匍匐地走來的，中間遇到了河流、沼澤，他們丈量好了還缺多少個叩拜，算好后，來到大昭寺前再補齊。

如此的虔誠竟然不是為了求現世安穩，西藏人拜佛是只修來世不求今生，我想這也是他們的臉孔為何總是如此安靜平和的原因。蜂擁而來的游客帶來了熱鬧和繁華，卻沒能將隨之而來的浮躁傳播，因為在她們篤定的內心，今生即使有再多的坎坷挫折，也終究會過去，還有美好的來世值得憧憬。

為此，我們對西藏人，尤其是這些年輕美麗、完全有資本驕傲自豪的藏族姑娘們，心中充滿了敬意。

牧 人

前往納木錯的途中，我們為看到了一群群馬、一群群牦牛而激動著，它們悠然自得地散落在還沒有完全綠起來的草原上，襯著遠方皚皚雪山，好一幅詩情畫意的草原畫卷！我們開始妒忌這里的主人，常年生活在這幅美景之中的藏族同胞。在我們的眼里，白天策馬放牧，夜里飲酒放歌，伴著草原雪山，湖泊星光，那真是金銀都難換的美景良辰！

不時有黑色的帳篷在車邊急速掠過，路邊的孩童歡快地跳起了藏族舞，寬大的袖袍在風中飛舞，黑色的笑臉和著滿口的白牙向我們這些遠道而來的客人致意，他們是牧民們的孩子，未來草原的主人。我們坐在車上不時被大自然和大自然中的他們感動著。

這是一個孤獨的帳篷，方圓幾里之內唯一的一個帳篷。帳篷是由黑色的牦牛毛編織而成，聽說非常結實耐用。聽到了我們的喧鬧聲，從帳篷里鉆出了幾個藏族人，兩男兩女，一對年輕人，一對中年人。在我們“扎西德勒”的問候聲中，他們綻開了藏族人獨有的無比自然無比燦爛的笑容，這也是我們在行走西藏的路途中，常常遇到的最溫暖人心最值得銘記的笑。

他們做了邀請的手勢邀我們到他們的帳篷里坐坐，低頭入了帳篷，首先是眼睛的不適，雖然帳篷正上方開了天窗，有一縷陽光傾瀉下來，可還是覺得暗。盤腿坐下后，看到里面的陳設非常簡陋，中間的炭火上架著一個鋁質的茶壺，一旁零散地擺放著幾個粗陋的碗，在角落處堆放著床褥鋪蓋。中年女人脫掉外面的藏袍，露出里面桃色有花飾的衣裙，我們夸她的衣服好看，她聽懂了，又一次綻放快樂的笑顏，手下開始忙碌，用一根竹棍往一個長長的圓形竹筒里捶搗著，不一會兒為我們捧上了幾個精致的杯子（大約是專為了招待客人用的），從竹筒里往茶壺里倒出酥油茶，再為我們每個人斟上了一杯，淡淡的清香充盈了整個帳篷。兩個男人坐在我們的對面，愜意地抽起了煙，煙霧纏繞著他們的臉，那姿態，那神情，仿佛是天下最幸福的人。

我們盤腿坐在帳篷里，慢慢啜著酥油茶，與他們雖然語言不通，卻不時互相交換著笑容，我們是感謝的笑容，感謝他們為我們提供了如此香醇的酥油茶，使我們得到了如此珍貴的時光和記憶。他們是快樂的笑容，因我們的到來而快樂，因我們對他們的稱許而快樂。

剎那之間，我好像理解了他們，理解了這些終年與雪山相伴、牛羊相伴的牧民，他們的牛走到哪里，哪里就是他們的家，他們并沒有我們想象中的詩意的生活，烈日雨雪使他們生活困頓，游牧生活使他們缺乏長久的朋友。但他們并不孤獨，平和的心態使他們引天下人為朋友，為知己。因此，也使他們清貧的家時刻洋溢著歡樂，洋溢著溫情。

其實那片土地離我們并不遙遠，真正遙遠的是心情。

責任編輯：傅燕蘭