高雄鹽埕的美好日常

高雄鹽埕區的一天是這么開始的。沿五福四路轉進瀨南街，我在阿貴虱目魚小店點了魚皮湯與魚肚丸面線，還配一盤鹵苦瓜。魚皮上抹了一層魚漿，咬起來很軟有彈性，如果配上蒜泥或摻了豆瓣醬的醬油，也有不同滋味，湯頭很清爽，除了魚骨高湯，就是紅蔥頭與青蔥。魚肚丸也非印象中一顆圓圓的魚丸，而是飽滿粗線條的歪扭魚漿裹上魚肚，滿滿占據碗公，湯頭更清爽，只有姜絲提味，配上淡淡的面線，很有飽足感。

轉進五福四路另一條小巷，這是陰暗的大溝頂市場，往里頭走幾步，會發現一攤坐滿客人的無名虱目魚小店。吃碗綜合米粉，抹上魚漿的帶肉魚皮與魚肚漿，堆在碗中如座小山，粗大的米粉味道清淡，大把的芹菜珠，點綴魚香，吃起來很過癮，配上清燙的魚腸，略帶點腥味，QQ的口感，沾點醬油也能開胃。如果嫌不夠飽足，再來一碗鹵肉飯，高雄的鹵肉飯就是一大塊肥肉，淋上醬汁，沒其他料，搭配虱目魚料理，也算稱職的配角。這家小攤清晨五點半開張，就擠滿在地的識途老馬，雖然開到下午一點，但早晨人潮最多，虱目魚講求新鮮，越早吃，越鮮美，早起才有好魚吃。

還不滿足，味道要再重一點，得更深入瀨南街另一端。已有六十多年的老蔡虱目魚，灑上姜絲的虱目魚粥很豐盛，里頭有魚肉、蚵仔與肉絲，米粒吸飽魚鮮高湯，再搭一個油條，沾上魚湯，也有不同滋味。清燙的帶肉魚皮，沾點醬油膏與姜絲，有嚼勁的魚皮與嫩肉，單純又鮮美。最期待的是煎魚腸，我看老板娘撈起粉嫩的生魚腸，放入小鍋煎一下，黑黝黝的不甚起眼，微苦滋味帶著回甘清甜。如果想再配點菜，一盤香腸與和荷包蛋，加上一碗肉燥飯，也不會只有吃虱目魚那么單調。

一般人提到虱目魚，都會想到臺南，高雄鹽埕的虱目魚料理跟臺南是同中求異，有另種飽足滋味。份量與價格上相比，臺南比較小巧、價格較高，鹽埕的便宜大碗料又多，樣式與味道變化更大。

很難想象，這里原本只是鹽田、沙洲、舄湖與魚塭，是清代重要的曬鹽場，一直到1908年的日據時期，西部鐵路縱貫線從基隆通車到高雄，啟動第一期筑港工程，1912年進行第二期筑港工程時，開始填海造陸，將浚深高雄港的廢土填平鹽埕，成為海埔新生地，擁有新碼頭、倉庫，以及稱為鹽埕埔的新市街土地。1924年，這個小地方升格為成高雄市，鹽埕成為行政中心，這個新天地，吸引許多南部各地的人來此打拼筑夢，原本在臺南安平的碼頭工人，因為安平港淤積，紛紛來高雄港擔任碼頭工人，安平港周圍的工匠、船工、漁業也因為工作變少，被迫轉移到高雄討生活。

鹽埕這個新興區域，融合南部各地移民，交融滋養彼此的生活習慣與飲食口味，創造獨有的生活風格。像虱目魚這個源自臺南的食材，在鹽埕落地生根后，一開始多半供應給勞動階級，便宜量多又好吃，多樣化才能滿足需求，其他小吃也是如此，才能在鹽埕生存下去。

走在街道上，鹽埕像臺北的西門町，擁有許多日式風格的洋房，但不像西門町充滿人潮。乍看下，很難想象這里曾是高雄政商重鎮，但是待上一段時間，細走慢看，卻能感受那種看似洗盡鉛華，仍蘊藏貴氣的質地。每條街道也有商業分工，七賢三路是酒吧街，新興街是五金店，大勇路以鐘表為主，五福四路專售皮鞋與眼鏡，鹽埕街則賣婦女飾品，新樂街是一長排的銀樓店，一眼望去，整齊劃一，架勢十足。

這里曾有個崛江町，日據時期沿著加蓋的愛河支流地下水道，在上面開設了貫穿鹽埕南北的崛江商場，一九五四年在商場上方加蓋屋頂，變成名副其實的大溝頂市場，大溝頂整合整個街廓的商場，彼此相連，帶動不少小生意。

走到七賢三路與五福四路交叉口，一棟外觀老舊不起眼的建筑，朋友說這里曾叫銀座商場，我半信半疑，走進去一看，光線暗淡模糊，卻深不可測，只有幾個店家招牌看得清楚，抬頭一看，是個三層樓建筑，屋頂微微透著光，上頭是彼此相連的樓道，像幾條蜿蜒的巨龍，房舍密密麻麻，仿佛是隱秘的城堡，有王家衛電影《重慶森林》的影子，也有周星馳電影《功夫》豬籠城寨的味道。走出銀座另一頭，光線耀眼，外似狹窄的商場，實際直通整個街區。

日據時期，這里有個吉井百貨，是高雄市第一個百貨公司，百貨內部還設有“流籠”，搭乘“流籠”成為最時髦的活動。銀座與吉井百貨，戰后仍持續營業，銀座改名為“國際商場”，吉井百貨改為“高雄百貨”。1958年，來自臺南佳里的吳耀庭，興建位于高雄百貨斜對面的大新百貨，擁有臺灣第一部電動手扶梯，以及頂樓的兒童樂園，也造成風潮。

鹽埕曾經是高雄的代名詞，只是這個小三角地帶先天腹地有限，西邊受限于壽山，東邊被愛河包圍，南臨高雄港，無法容納過度膨脹的人口。當市政府東移、新的百貨商圈從各地冒出，鹽埕就日益沒落。

這里的昔日繁華，現在也重新復蘇。除了虱目魚的老滋味，一家原本是新娘禮服工廠的老公寓，也重新整修成為民宿“叁捌旅居”，空間都是當年的老記憶，但又很舒適現代。名稱也是呼應民宿主人邱承漢與曾是禮服設計師的外婆的共同記憶，一個是1930年代出生，一個則是1980年代出生，民宿也有豐富的鹽埕導覽信息，早餐也提供虱目魚料理。