于楊服裝設計的民族性與后殖民性

單靖雅

時尚北京：服裝行業瓶頸時代的具體表現是什么？

于楊：人們的生活方式發生了改變，在假期越來越多的人選擇出游，這使得節日商場少有幾年前的人頭攢動的擁擠場面，黃金假期商場業績顯然不如從前；同時，博眼球的推廣活動意義不大，消費者更加關注的是服裝本身，與早年相比，現今的營銷活動品牌間雷同現象嚴重，越來越難吸引顧客真正參與進來；今年一二線城市競爭更加激烈，開閉店并存；互聯網對品牌商業模式的沖擊及改變這些都是服裝行業瓶頸時代的具體表現。

時尚北京：是什么帶來了服裝行業瓶頸時代的來臨？

于楊：世界經濟形勢由危機前的非理性繁榮轉向后危機溫和復蘇期。以美國經濟的強勁復蘇為標志，新一輪經濟周期的起點已來臨。服裝行業進入溫和增長期，中國高端時尚消費形態轉向智慧奢侈購物。國際一二線品牌鋪天蓋地迅猛進入中國市場，中高端消費人群將目光投放到國際品牌。服裝行業瓶頸時代的來臨也是本土品牌與國際品牌競爭時代的來臨。作為本土品牌我們應該團結起來形成區域性競爭力量。藍地已將店面開設在新加坡、澳門，吸納歐洲設計師加入并建立米蘭設計研發中心，這都是藍地品牌探索中國品牌走向國際舞臺之路的開端。

時尚北京：服裝設計的民族性和后殖民性是什么？

于楊：服裝設計的“民族性”，運用本民族的獨特的藝術形式、藝術手法來反映現實生活，使文藝作品有民族氣派和民族風格。文化的力量深深熔鑄在民族的生命力、創造力和凝聚力之中。一個民族的覺醒，總是起于思想文化上的覺醒；一個民族的沉淪，往往始于文化上的沉淪。服裝設計的“后殖民性”，這種文化現象，指當今世界全球普遍存在的西方文化霸權主義狀況。一種情況是由西方發達國家強加的；另一種情況是因為自貶造成的。

時尚北京：我們在文化的相互擴張性交流中應向世界輸出怎樣的中國文化？

于楊：中國作為經濟大國逐漸顯示其本色，中國的文化影響力指數在全世界排名第七。文化產業出口一直是逆差，我國文化影響力與經濟發展和國力不相匹配。東西方文化存在著本質差異。西方文化講究人與物的存在性，科學的嚴謹性等。中國文化講究“道”，精神層面的產物，具有無限想象力、空間感的意蘊東西。在這兩大前提背景不同的情況下，就演變出中國服飾與西方服飾截然相反的服飾形制。但文化的滲透和擴散是文明發展過程中無法避免的，就像萊維·斯特勞斯說：“每一個文化都是與其他文化交流以滋養，但它應該在交流中加以某種抵抗。如果沒有這種抵抗，那么很快它就不再有任何屬于它自己的東西可以拿去交流了。”而在東西方文化藝術交流日益頻繁的今天，在中國當代服裝設計創作與批評中，民族性與后殖民性不可避免的糾纏在一起。我們的服裝設計可以借鑒中國書畫藝術，并有節制的去“借鑒”國際品牌。