春初食早韭

韓良憶

周末逛市場，菜攤上堆著大把大把的青蔥，修長挺直，蔥白色如凝脂，蔥綠翠艷，真是美，忍不住買了一大捆，晚飯炒個蔥爆牛肉吧。見著蔥，聯想到長相似近的韭，付賬時隨口問，怎么都是蔥，韭菜才可憐兮兮一小落。中年菜販笑吟吟地看著我這熟面孔，利落地將蔥塞進我自備的花布袋里，一邊半開玩笑地說：“老板娘，別心急，俗話說，正月蔥，二月韭，您再等一會兒，等農歷二月到了，我叫蔥讓位給韭菜，要吃多少就吃多少。”

哎呀，這真是。前一陣子特別忙，日子過得顛顛倒倒，他這一席話提醒了我，天氣已漸漸回暖，馬上就驚蟄，跟著就是春分。春天，真的來了。

我特別喜歡二十四節氣中的“驚蟄”，覺得它意象豐富而靈動，有畫面，有動作，還有聲音。小時候總想象，驚蟄這一天，春雷響起，蟄伏整個冬天的草木蟲魚鳥獸通通被這轟隆隆的雷聲驚起，睜開惺忪的睡眼；新芽怯生生地從樹梢探出頭，小草也慢吞吞伸起懶腰，站直了身子。萬物就這么恢復生機，一同演出“大地春回”這一部聲光俱佳的好電影。

在那蓬勃成長的自然生物中，當然也有韭菜這多年生的草本植物，春天，正是食韭的季節。

說起來，韭菜可是地道的“國貨”，原生于中國，咱老祖宗是世上最早發覺韭菜美味的民族。《詩經·七月》便記載先人春日“獻羔祭韭”的風俗，可見早在三千年前，中國人就種韭食韭了。

韭菜的適溫環境是10到33攝氏度，我的家鄉臺灣是個亞熱帶島嶼，一年四季都產韭，然而風雅的老饕奉行六朝南齊文人周颙的名言：“春初早韭，秋末晚菘”，一般民眾也熟記“正月蔥，二月韭”的農諺，大伙兒都講究在農歷二月，也就是陽歷三月吃韭菜，亦即驚蟄前到春分過后這一段期間。

這或許是大自然的巧妙安排，春天的韭菜不但滋味最鮮嫩，更是最應時的養生蔬菜。春天氣溫上升，陽氣漸旺，中醫相信，春韭“生則辛而散血，熟則甘而補中”，既可助陽保虛，還能健脾益胃。若按照西醫說法，就是可以補充體力，幫助血液循環，增加抵抗力，手腳容易冰冷的女性可以多吃一點。

我幼時偏食，不愛糖果甜品，偏偏嗜食蒜苗、蔥、韭等又辛又嗆的辛香蔬菜，長輩都笑說：“這小女孩口味真怪，簡直像個大男人?！备改缚次覑鄢跃虏?，飯桌上常有韭菜炒豆芽、韭菜花炒墨魚或韭黃炒豆干，讓我吃個痛快。

然而一到了最炎熱的七八月，韭菜就從我家失蹤，爸媽說，夏韭“太毒”，少吃為妙。當時我懵懵懂懂，不理解為何韭菜一到夏天就變得有毒了，后來才理解這其實是民間的智慧，一來夏韭纖維粗，口感差；二來韭菜性溫味辛，夏天吃韭易上虛火；三來則是韭菜的害蟲在夏季特別猖狂，農家得用較多農藥來除蟲，菜葉因而易殘留農藥，萬一清洗不當，還真能害人中毒。

眼看韭菜將當令，何不趁它滋味最鮮美時，大快朵頤？加雞蛋、面粉攤成餅，調成餡包餃子、包子或烙韭菜盒子，適口充腸；汆燙沖涼，拌點白醬油、香醋和麻油，再灑點熟芝麻，翠綠間雜著星點的白，就是品相秀麗、辛嫩可口的小菜。

又或者，效法大詩人杜甫“夜雨剪春韭，新炊黃粱間”的意境。從驚蟄到春分，倘若有哪一天細雨迷蒙，晚上就邀知交好友來家閑坐，要么簡單地溫一壸酒，要不奢侈一點，開瓶紅酒，再來一大盤韭菜炒蛋或韭黃肉絲下酒。這樣的春夜，把酒言歡，談笑晏晏，多么有情又有味。

（梁右薦自《南都周刊》）

責編：Esterendprint