沙迦之心：在現代和傳統之間

龍婧

必須得感謝不靠譜的“非洲快線”。原本只打算在沙迦停留一晚，但當我一大早興沖沖提著行李去機場時，卻被告知原定8點半起飛前往索馬里蘭的飛機已經在6點半飛走了。而下一班的飛機，最早也在三天后。

跟航空公司吵架無果后，我只好在沙迦滯留了三天。就在這三天里，我被這個國家深深地迷住了。

阿聯酋第三大酋長國沙迦并不是熱門的旅游地點，在國內的大部分旅行產品中，它都是作為迪拜和阿布扎比的附屬品，被安排走馬觀花一日游。沙迦離迪拜只有9公里，在沙迦城內，你可以看見迪拜的象征哈利法塔在夜空中閃耀。在很多人的印象中，阿聯酋意味著富裕、奢華和暴發，但沙迦卻完全不是這樣。

我最先是被沙迦的珊瑚城墻秒殺的。

仿佛突然地，沙迦老城區的珊瑚城墻橫亙在眼前。那些有著密密麻麻的孔洞和菊花樣花紋、似乎還帶著海水的咸腥和遠古的味道的珊瑚，原本應該沉睡在海底，現在卻被砌在墻上，讓整個空氣都頓時古樸起來。

老城區里有著濃厚的生活氣息。古堡下，媽媽帶著孩子在騎自行車；穿白袍的英俊的阿拉伯男子邊走邊講電話；路邊的居民區飄來了香噴噴的烤肉味道……那些有幾百年歷史的露天集市，還是石油時代前的建筑。密密麻麻的攤位上，擺滿了傳統的阿拉伯銅器、濃烈的阿拉伯香水、皮制的駱駝擺件、敘利亞披肩、化石項鏈，甚至鱷魚標本。不像迪拜，基本拆掉了所有老建筑，遷走了原住民，然后給了游客們一個規劃工整和開滿金鋪的復古街道，跟中國那些所謂的新修古鎮一樣乏味。

老城區里的博物館更值得一游。沙迦一共有15個博物館，勾勒出了這個國度的前世今生。我們在科學博物館里看到，阿拉伯人很早就開始利用灌溉技術，學會觀察星空以用于航海。文化博物館則講述了各種阿拉伯婚戀習俗，石油時代前沙迦人民的謀生手段和傳奇故事。

逛完博物館，我們花50迪拉姆（約合人民幣100元）雇了一條小漁船，在藍色的阿拉伯灣中悠悠蕩蕩。

這時已近日落，穆斯林的祈禱時間到了。在微咸空氣的撫摸下，在古蘭經的低沉吟唱中，被余暉染成金色的沙迦讓人有一種蕩氣回腸的感覺。

在我看來，沙迦就像中國成都這樣的宜居城市，不算太發達，但舒服，消費不高不低，讓人覺得輕松。如果要說敗興的，那恐怕就是中東菜了。

我們在老城區里找了一家傳統的阿拉伯餐廳。之前在迪拜，我總是嫌棄那里的改良阿拉伯菜變了味道，吃飯前特意跟老板聊了兩句，老板自豪地說，他這店已經開了30多年，是當地最正宗的館子。于是我興奮地點了一堆菜。我們不是穆斯林，只能上二樓吃飯。

我保證，這絕對是傳統的味道。所有的菜都是先炸后烤，烤魚干而咸，雞湯不知道摻雜了什么，像一團糊糊。為了表示對中國人民的友好，老板還特意加送了一個號稱是中國炒餅的菜，據說是當地的中國人教他做的。吃飯間，他時不時竄上二樓問我們，到底好不好吃？我喝了三大瓶礦泉水，努力地埋頭苦吃，以躲避老板殷勤的眼神。

當晚臨睡前，我特意搜索了沙迦的歷史，才發現，過去的沙迦并不像如今這樣默默無聞。在迪拜崛起之前，沙迦一直都是阿聯酋繁華的象征。

沙迦在阿拉伯語中寓意為“升起的太陽”，其歷史可以追溯到5000多年以前。跟所有阿聯酋國家一樣，沙迦的發展分為石油前時代和石油后時代。在石油前時代，它主要依靠航海貿易、采珠業和畜牧業。石油的發現為之帶來了巨額財富，并成為這個國家的支柱產業。

沙迦曾是整個中東的交通樞紐，工業非常發達，甚至占到了整個阿聯酋工業生產總值的45%。外國公司來阿聯酋投資，都會將辦公室設在沙迦。國航等許多中資公司也都是先在沙迦設點，后來才遷居迪拜的。很多在迪拜上班的人，都選擇在沙迦安家。如今的沙迦，總人口80萬，本地人口只有15萬人，絕大多數移民來自地中海沿岸的非洲、南亞和東南亞國家。

我們從迪拜來沙迦時，9公里長的路被各色歸家車輛塞得滿滿的。我乘坐的車上，乘客清一色都是上班族的打扮。車窗外，不時看到載滿中國或者印度勞工的大巴駛過。鄰座的當地人告訴我，沙迦到迪拜的公路只有兩個時間最忙，一個是清晨，一個是黃昏。平時不到半個小時的路程，在高峰時期需要1個多小時。

很多人認為，沙迦在進入石油時代后，還能繼續保持文化傳統，跟如今的統治者謝赫蘇爾坦·本·穆罕默德·卡西米有關。

也許是有著教育學和歷史學學位的原因，卡西米非常熱心于文化事業。在他的主導下，沙迦的整個王室都熱衷于藝術與文化。沙迦的公主是在倫敦讀的藝術學院，如今沙迦舉辦的亞洲最大規模的雙年展就出于這位公主的手筆。

卡西米對復興阿拉伯文化的熱衷，甚至讓人覺得有些瘋狂。他計劃在2025年前把老城區里的現代化建筑全部推倒，恢復成石油時代前的建筑，以保存歷史地標，包括考古遺址和博物館。這個計劃，被稱為“沙迦之心”。

“沙迦之心”辦公室的工作人員穆罕默德帶我們參觀了一處遺址修復工程。工人們小心地將墻壁拆除，將其中的珊瑚石分離出來，重新利用。如今我們看到的大部分老城區建筑，都是用這個方法修復的。居民們則被安置在經過翻新的民居里，重新編織沙迦的傳統與現代生活。

夜晚時，我們去了經過修復的人工運河。運河邊上，摩天輪“沙迦之眼”緩緩轉動，情侶們在喃喃細語，小孩跑來跑去，讓這里看起來簡直就像巴黎的塞納河，充滿現代氣息。

但很快，我就意識到這里的不同。這里沒有一家店提供酒精飲料，穿黑袍的女人也比阿布扎比和迪拜多得多。

在同為穆斯林酋長國的迪拜和阿布扎比，除了去清真寺，你穿吊帶還是熱褲，沒有人干涉你。外國人可以買到酒精飲料，只是不能在公眾場合喝酒，還有專門接待外國人的酒吧。你甚至能在迪拜酒吧里輕松地找到賣淫女——迪拜因此被稱為“中東性都”。而在如今的沙迦，這些依然是被嚴禁的。

每個禮拜二，沙迦海灘和公園等公共場所僅僅對婦女和小孩開放，男子一律免進。在公眾場合抽煙是不允許的。即使是涉外酒店，也不提供酒精飲料。游客也不能在大街上穿露肩的衣服和不及膝蓋的裙子。否則，你會立即受到宗教警察的警告。

“我更想去迪拜或者阿布扎比工作，這里太嚴了，所以很無聊。”在摩天輪工作的一個菲律賓小伙子告訴我。

但我卻覺得，在用石油提供的財富完成了現代化的基礎建設之后，還能繼續保持這種對宗教的敬畏，而又不乏彈性，這樣的古老又年輕的沙迦，是迷人的。

（歐萬薦自《中國新聞周刊》）

責編：Ester