馬幫走向“香巴拉”秘境

龐培，詩人、散文家。1962 年12 月生于江蘇江陰。著有詩集、散文集15 部，獲1995 年首屆“劉麗安詩歌獎”、1997 年“柔剛詩歌獎”。2002 年去常熟茆鄉采集當地吳歌，花費一年時間撰寫電視藝術片《白茆山歌》。作品被譯成英、法、意、德多種文字。現居江陰。

騎坐在馬背上，仿佛騎坐在無言地托舉著你的神靈的手掌上。我是在神的掌心上移行……仿佛沖古寺的當家主持仍舊是那個名叫邊登的僧人，他的年齡一成不變，永遠在那個傳奇般的山谷里謙卑地低下好客的身子……美麗的神山披掛著終年積雪，在遠方熠熠生輝。站在這里，洛克曾經向全世界宣布：這里是藏民虔誠追尋的靈魂秘境“香巴拉”。

馬幫的聲音有點像媽媽遞過來的油燈，在距今如此遙遠的童年時代，我們的眼睛在海拔四千多米的藏民居住的山區，領受到了一份遠古的溫馨。每個人的面孔似乎都在黎明來臨前的黑暗中被放大。大家低聲交談著，仔細聽，像是睡意正酣時的一陣嘀咕。

馬頭直直地伸過來，馬脖子上的鈴鐺、馬鞍、挽具以及每一匹馬的主人的靴子，都在一片忙亂中叮呤當啷，有點像附近山岡的松林中落下了一場露水。當時的場面，我聽得最多的一句話就是：“馬來了。來了……”這是古代部落出發遠征之前的一場莊嚴的送別。雪山的序幕正在被徐徐拉開。

我突然覺醒，意識到這是我一生打交道的事物中年代最悠久、最古老的一種。我的周圍充滿了影影綽綽、比我的童年古老得多的生命影像：茶馬古道。高山原居民。黎明深黑的寒冷。馬鼻子噴出的氣息。山上的積雪。正在附近不遠處醒來領受旭日初升的冰川，以及牽馬的婦女小孩嘴里發出的含混語音：藏語。

亞丁、神山和沖古寺

這一天的中古之旅就此開始。當我顫顫巍巍地騎坐到馬上，眼前的景物頓時為之一變。我總覺得，在馬匹前行時的聲音和姿勢里，有一種對于人類文明的評判。我虔誠無比，意識到這種評判的威嚴和權威性。騎坐在馬背上，每一分鐘心里都在暗自羞愧，仿佛騎坐在無言地托舉著你的神靈的手掌上。我是在神的掌心上移行。馬兒搖晃著，周圍的深山、溪谷也跟著搖晃。

稻城這一帶的藏民，有一種別的藏區所沒有的黑色崇拜。例如，他們喜歡把自己家里的門窗邊框涂成黑色。我們還看見了黑色瑪尼石。我們經過一些奇怪的場景：一些高低起伏的山坡，一兩處規模不小的建筑工地，有點像內地縣城郊區正在開工的場館。隨著晨光微曦，我們頭頂的天空漸漸發亮，很多藏民變成了工地上忙碌的民工。古老的草甸邊上堆放著大塊相疊的石材、水泥預制件，一輛巨型推土機停在山上潺潺而下的溪流岸邊。這些溪流都是從冰川深處、山巔最高處流下來的雪水。除了這些溪流，沒有跡象表明我們正置身于青藏高原的西南端，正在接近傳說中祥云朵朵的三座神山。

凌晨5 點，馬幫走到一個山口上，聞名已久的沖古寺出現在大家眼前。約瑟夫· 洛克當年（1928 年）眺望沖古寺的地點，那個正被20 世紀反復書寫的經典場景，緩緩到達我們腳下。

在詩人蘭波的《彩圖集》中，或者說在蘭波一生波譎云詭的生平中，曾經出現過“亞丁”這個詞。詩人去過的一個亞洲小國即亞丁，也就是后來的民主也門共和國。因為他，我記住了“亞丁”這個地名。亞丁，身處香格里拉，一個普通藏民族的村莊，酷似人們耳畔傳遞詩人秘密的竊竊私語……

馬背上的康巴印象

此時此刻，小個子的奧裔美國人洛克似乎跟我們站在一起。他從隨同馬幫而來的藏民口中聽說了“香巴拉”這個美麗神圣的詞匯，不禁囁嚅著嘴唇，反復練習它的藏語發音。

周圍的一切安然如故：古老的噶舉派寺廟那絳紅色石塊壘就的外墻，雪山、冰川、草甸、山坡上長勢峻峭的松林，以及在群山之間宛若村莊炊煙一般的晨霧。寂靜和薄霧籠罩之下的高原景物，相比人類的一切石刻、繪畫，都鮮有變化。山巒的每一根線條，都深深鐫刻進了明凈的藍天深處。這是大地之上唯一可見的太虛影像，跟任何生命種族的起源一樣悠久古老。

我們聽見風吹過山谷，吹過曠野上裸露的巨石，仿佛感受到了自然界最原始的心智。這一部分人類的心智，都是指弓箭、器樂、舞蹈、印刷術、火的應用發明之前的心智，它們袒露在青藏高原險峻的山地一隅，就像是昨天剛剛來臨，剛剛發生過一樣。我們的馬幫向前一步，立即就能追趕上那些奇跡的腳步，那些不可思議的史前人類的足跡和身影。這奇跡的身影部分，體現在這些隨同馬幫行進的藏民身上，在他們異常沉靜的黧黑面孔上，在像是跟山谷里的霧靄已然融為一體的動作模樣上，在他們天生樂天的表情以及高原勞動者強悍的體格里。他們的胃，他們的酥油茶，他們的歌聲，他們的糌粑，他們的青稞……

旅途中，我對藏民們的牙齒留下了深刻印象。無論到哪里，他們中的大多數人都有一口潔白健康的牙齒，在如此高海拔、空氣稀薄的高原谷地生存下來，他們都有著結實的牙床。尤其在中國曾經的西康省一帶，世所皆知這里是康巴漢子的領地。他們的相貌更像歐洲人，印第安人，或許是中國版圖上的巴斯克人。溪流聲，馬幫鈴鐺，馬身上散發出的氣味，雪山激動人心的聳立，跟洛克當年現場所見的一模一樣。仿佛沖古寺的當家主持仍舊是那個名叫邊登的僧人，僧人的年齡一成不變，永遠在那個傳奇般的山谷里謙卑地低下好客的身子，對外面的世界既滿懷兒童般的好奇，又用一種圣人才有的高貴的克制來加以掩飾。

約瑟夫· 洛克的印記

亞丁——香格里拉村，約瑟夫·洛克當年途經并住過的村子。那天傍晚，我們走進這個午后寂靜的村落時，有一種錯覺，仿佛通過某處的時空隧道，來到了公元6 世紀的中亞鄉村，或者15 世紀歐洲的山村。

這座非常土氣，幾乎可以說是其貌不揚的藏族村莊，在西方世界里竟然有那么大的名聲，不能不歸結于一個人的勇氣和遠征，以及一本雜志。這個人當然是1928 年時的約瑟夫·洛克，而這本雜志，就是至今仍為旅游和攝影愛好者津津樂道的美國《國家地理》。

雨過天晴的高原，朝向神山的村落上空，突然升騰出一道彩虹，使得那個下午像一張裝幀美麗的明信片一般，銘刻在我腦海深處。人們紛紛跟這七彩的風景合影……彩虹深處，美麗的神山披掛著終年不化的積雪，在遠方熠熠生輝。站在這里，洛克曾經向全世界宣布：這里正是世世代代的藏民虔誠追尋的靈魂秘境“香巴拉”，而腳下這個小村莊，應該是遠遠眺望這個地球上的終極秘境的最佳位置。他的文章發表6 年之后，英國作家詹姆斯·希爾頓就根據洛克親臨現場的生動描述，把藏語“香巴拉”轉換成了更富文學色彩的英文的“香格里拉”。

空空而殘破的墻垣后面，似乎洛克一幫人還在村子里居留。馬隊散開，暫時在某處陰暗的馬廄里吃草、休息。而隨身攜有木里王寫給當地土著王的親筆信的洛克正受到此地頭領的款待，神秘而熱情的宴席仍在繼續中，向導們正在緊張地翻譯。而此番，甚至我們的馬幫攜帶的干糧也大致與當年相似。建筑與道路，村子的出口，耕地面積……地球上在最近的80 年里罕有變化的地區，委實不多了。這正是洛克的幸運之處。我們那天在傍晚的村子里聞到的空氣，一定跟洛克一行當年聞到的相似。

我們腳下的泥土，正是誕生了“香格里拉”傳奇的搖籃。而雨后那道彩虹，至今仍在吉祥和喜悅中額手稱慶，如同獻給遠方來的客人的潔白的哈達……endprint