行走貝加爾湖東西伯利亞冰雪徒步之旅

陳方翔

初識伊爾庫茨克

不知道為什么，首都機(jī)場T2國際出發(fā)大廳空空如也，幾乎見不到幾個人。到達(dá)俄羅斯的晚上才知道，今天本該在首都機(jī)場降落的MH370失蹤了。

除了背包里一副冰爪引起了安檢的注意，我們順利登上了海航每周一班飛往伊爾庫茨克的飛機(jī)。一個多小時之后，遠(yuǎn)離中國領(lǐng)土，天空一下變得清澈，在西伯利亞上空，層巒疊嶂的山峰覆蓋皚皚白雪，讓我們眼前一亮。不多會兒，就飛越了西伯利亞叢林上空，在飛機(jī)上第一次目睹了廣袤無垠的貝加爾湖以及注入湖區(qū)的惟一一條河流—安加拉河。

下了飛機(jī)搭乘minibus進(jìn)市區(qū)，我們的終點(diǎn)是Empire hotel，但因為手機(jī)無法連接網(wǎng)絡(luò)，只能離線使用谷歌地圖gps定位，加上定位不準(zhǔn)，導(dǎo)致我們背著沉重的行囊在瑟瑟寒風(fēng)中迷路了一個小時，問遍了各種路人，語言又不通，手機(jī)還因為溫度過低自動關(guān)機(jī)了，幾近絕望……

當(dāng)天是婦女節(jié)，在俄羅斯是個重要節(jié)日，而伊爾庫茨克給我的印象就是一座后工業(yè)時代的沒落城市。我們在一個偏僻的小路上好不容易看到一位俄羅斯老太太，拿出手機(jī)打算再問一次路，就在老太太也一籌莫展之際，機(jī)靈的女朋友發(fā)現(xiàn)Empire hotel就在左側(cè)一個不起眼的小巷子里，大家哈哈大笑。

check in之后，馬上通過前臺聯(lián)系到了此前一直郵件溝通的Baikal Explorer的Leonid，直接送票來我們酒店房間。他非常詳細(xì)和耐心地跟我介紹了第二天環(huán)貝加爾湖列車的行程，給了我們一張伊爾庫茨克的市區(qū)地圖，還提供了一些關(guān)于搭乘前往奧爾洪島和利斯特維揚(yáng)卡班車等有用信息。經(jīng)他介紹我們才知道我們是住在伊市的最中心，難怪房價不便宜。走出酒店旁邊就是政府大樓，以及三個教堂景點(diǎn)，酒店離河岸只有幾分鐘步行距離。

晚上我們在伊爾庫茨克小逛了一下，初到此地似乎很難找到合胃口的餐館，草草解決了晚飯問題，逛到中央市場才一路走回酒店。晚上的伊爾庫茨克可謂人跡罕至，很多街道幾乎見不到人影。

火車環(huán)湖

乘火車環(huán)湖游覽是貝加爾湖最重要的旅游項目，也是我們此行的重要目標(biāo)之一。國內(nèi)絕大多數(shù)游客都會選擇在這里的旅游黃金季節(jié)即九、十月份前來，因此出發(fā)前幾乎搜不到任何關(guān)于冬季環(huán)湖列車的信息，還有國內(nèi)的旅行社表示，這趟列車冬季根本就不運(yùn)行。一直到坐上火車，我那顆惴惴不安的心才放了下來。

在drama theatre上車時天還沒亮，大巴一路沿安加拉河到達(dá)利斯塔維揚(yáng)卡小鎮(zhèn)，睡眼惺忪的我們一下車就被眼前一望無際的冰湖給震撼到了，睡意全消。由于湖面冰凍，我們從這里乘坐氣墊船，花幾分鐘就到達(dá)了河口對岸的貝加爾港，從那里登上一趟四節(jié)的環(huán)貝加爾湖觀光列車。穿越冰封的安加拉河口，在port Baikal的火車站，來自世界各地的背包客和觀光客一下子多了起來。

貝加爾湖是全世界最深，蓄水量最大的淡水湖。而環(huán)貝加爾湖的鐵路其實是西伯利亞第二條大鐵路—貝阿大鐵路的一小段。環(huán)湖鐵路全長雖然只有八十多公里，卻有39個隧道，還有靠山墻29公里，其中意大利風(fēng)格的靠山墻已經(jīng)成為環(huán)湖鐵路上最美麗的景點(diǎn)之一。50年代由于修建水庫，有一段鐵路被淹沒，火車改線，這一段鐵路被廢棄多年，后來一個有商業(yè)頭腦的俄羅斯人將其承包下來，開發(fā)成一條旅游熱線。沿途只有一個正式車站，走到景色美麗的地方火車司機(jī)就會停車，給足夠的時間供游人拍照游覽。

冬季這趟車每周日早上10點(diǎn)在貝加爾港出發(fā)，晚上十點(diǎn)才到達(dá)伊爾庫茨克火車站。從貝加爾港到斯柳江卡，鐵軌幾乎是貼著湖岸的，湖面的壯麗景色一覽無遺。中間也有峭壁高聳怪石林立，時而飛渡天橋，時而穿峰過峽。其中最有趣的一個景點(diǎn)，我們登上了冰封的貝加爾湖，湖面上有層疊擠壓上來的大塊碎冰，大家玩得不亦樂乎，當(dāng)?shù)卦O(shè)點(diǎn)售賣這里的土特產(chǎn)貝加爾鮭魚，途中時不時還可以看到湖上有現(xiàn)場挖洞釣魚烤魚的。當(dāng)然也看到不少車帶著履帶直接橫穿湖面，這一切都讓來自南方的我們覺得新鮮不已。

徒步貝加爾湖

貝加爾湖的22個島中，奧爾洪島最大，長約71公里。它位于湖中部偏北，在湖水最深處附近。如果說貝加爾湖是西伯利亞的明珠，奧爾洪島就是這顆明珠的心臟。我們在與當(dāng)?shù)厝送耆珶o法溝通的艱難局面下坐上了開往奧爾洪島的面包車，司機(jī)還在當(dāng)?shù)叵碛惺⒚谋嘲吐灭^Baikaler接了幾位來自北美等地的白人，隨后沿著風(fēng)景秀麗的山路前往奧爾洪島。

司機(jī)把冰凍的貝加爾湖當(dāng)作了寬敞的大馬路，車直接開過厚達(dá)一米的冰面。在擁擠的面包車?yán)锶麧M了十二三個人且顛簸了六個多小時之后，我們終于到達(dá)了Nikita’s Homestead上最負(fù)盛名的背包客旅店。前臺值班的是一位冷峻的50歲女人，從頭到尾沒見過一個微笑。

安頓好已經(jīng)是傍晚，我們?nèi)チ四峄浇乃_滿石。奧爾洪島一直被視為北部薩滿教的中心。薩滿源于西伯利亞的通古斯語，意思是“他知道”。薩滿（巫師）被認(rèn)為有控制天氣、預(yù)言及占星等能力。在萬物有靈信念支配下，薩滿教的崇拜對象極為廣泛，石頭自然也擁有不可言喻的能力。

冰湖日落景象令人興奮不已，這里看起來是個攝影勝地，因為期間我們看到不少風(fēng)光攝影師頂著刺骨寒風(fēng)在此取景。

第二天因為尼基塔沒有游覽團(tuán)，下午我們決定獨(dú)自前往貝加爾湖冰面探險。奧爾洪島北部沿岸有很多海角，直達(dá)北部端點(diǎn)的cape kowboy。我們從薩滿石出發(fā)進(jìn)入貝加爾湖，靠冰爪在冰面上行走。沿途冰面的外貌在不斷變化，有時還會遇到半人高的冰堆，看到冰面下似乎有暗流一直延伸到湖中央，聽說冬季貝加爾湖的冰面下有時會有溫泉涌出，造成冰面融化，一不小心就掉進(jìn)湖里了。在沒有雪覆蓋的地方，可以看到深不可測黑乎乎的冰面，還有厚達(dá)一米的裂縫。

在距離薩滿石7.5公里的地方是三小時內(nèi)惟一可以徒步抵達(dá)的斷崖，斷崖旁是一處石窟窿，冰錐懸掛在洞內(nèi)。越靠近斷崖的地方，湖面就越難走，雜亂的冰堆讓人根本無處下腳。對于想要花更多時間在冰面上徒步到更遠(yuǎn)地點(diǎn)的背包客來說，所取道路最好離湖岸越遠(yuǎn)越好，那里的湖面沒有冰雪堆積，湖面也更平整。

去程是背離太陽的，回程時就是向陽，雪地反射十分強(qiáng)烈，但是我們沒有配備太陽眼鏡。走在冰川之間，廣袤的貝加爾湖面上根本見不到其他人類，也看不到任何活動的生命跡象。徒步在遠(yuǎn)離奧爾洪島的貝加爾湖冰面上，只能聽到冰爪刺進(jìn)冰面里的咔嚓咔嚓聲，如果這時候你停下來，除了風(fēng)聲，聽不到任何其他動靜，孤身前往的話日落以后一定寂靜得嚇人。加上夕陽以一個極低的角度在凹凸不平的雪地上投下陰影，走著走著，仿佛就有了一種走在荒蕪的南極大陸的錯覺，和紀(jì)錄片里的極地景象別無二致。我想，我總算來了一回“極地”，此行之后對南北極的向往也沒那么強(qiáng)烈了。如果沒錢沒精力去南極的，在嚴(yán)寒的冬季來西伯利亞的貝加爾湖，確實是個不錯的替代方案。

其實整個奧爾洪島就是一處與世隔絕的地方，這里缺乏電視和網(wǎng)絡(luò)，沒有城市里的娛樂消遣，房間內(nèi)甚至不供應(yīng)飲用水，洗澡也是奢望。在奧爾洪島期間我們惟一的社交場地就是Nikita的餐廳，吃完飯聊完天，就可以睡了。當(dāng)然，如果不怕冷，還可以選擇到薩滿石附近的山坡上躺著看星星，清冽的空氣和漫天的繁星一定會讓你終生難忘。

奧爾洪島森林徒步

從尼基塔出來，沿著小徑可以直達(dá)島南部的森林。起初我們甚至打算橫穿森林直抵奧爾洪島的東南沿岸，往返路程大約在25公里，如果沒有迷路的話，應(yīng)該可以當(dāng)天往返。不過因為前幾天徒步體力消耗過大，當(dāng)天我們只能下午出發(fā)，根本無法做到當(dāng)日往返，所以我們只能走多遠(yuǎn)算多遠(yuǎn)。

在地圖上可以看到胡日爾村有小路深入森林，沿途還會經(jīng)過一個小溪，但是徒步步道到了森林中部就終止了。除了地形圖，在來之前我們無法得知森林里的具體情況，因此準(zhǔn)備了一些應(yīng)急設(shè)備，包括等高線圖、指南針、GPS定位、手電筒等等。當(dāng)然穿得足夠暖和也非常重要。

下午3點(diǎn)，我們沿著汽車道進(jìn)入森林，路上遇到一個帶狗慢跑的白人，時不時還能看到汽車從森林里開出，汽車在雪地上壓出的軌跡，十分明確地指示我們的前進(jìn)道路，有時道路會有分叉，因為手上只有簡易地圖，而且這些車道往往都是臨時的，在這片荒涼之地往往只能憑感覺選擇左還是右，基本原則是東南方向，并且沿著山谷走，避免爬坡。

但在徒步了兩個小時以后，車轍越來越淺，最后完全消失。雖然知道繼續(xù)前進(jìn)很有可能迷失方向且找不到來時的路，但我們還是冒險試著往前走了一大段。踏入雪地后，前方坡度越來越高，積雪越來越深，樹枝越來越茂密，最后完全鎖住前進(jìn)道路。折斷樹枝往前走，最后似乎走到了山坡，有一片很大的空地。這里是我覺得此行最為詭異和感到困惑的地方。

比起前一天上午陽光晴好時初探森林的感覺，下午進(jìn)入森林，尤其是太陽開始落山以后，奧爾洪島森林多了一層神秘感。在這塊寬闊的坡頂雪地，有非常多相互交叉、來自各個方向的腳印，并且已經(jīng)逐漸要被新的積雪覆蓋。空地里有一堆一堆樹枝壘在一起，看起來明顯是人為的痕跡。加上出發(fā)前法國人告訴我曾經(jīng)有一個人進(jìn)入奧爾洪島的森林，再也沒出來過，想起這些，我不免覺得驚悚。這里明顯是人跡罕至的地方，而且沒有任何車能夠開到這里，為什么會有人把樹枝堆在一起？作用是什么？更詭異的是，我們是沿著汽車輪胎軌跡進(jìn)入森林的，但最后軌跡逐漸消失了，根本是死路一條，那么這些車去哪了？難道這一切同神秘的薩滿文化有關(guān)嗎？這些問題在我回來之后還一直困擾著我。

太陽馬上就要下山了，空地對面是一片更茂密的樹叢，完全沒有道路可走。走出步道后，積雪深度已經(jīng)有30厘米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我可以承受的范圍，已經(jīng)不能再往前走了！這時我開始返程，但幾分鐘后我來路也在我眼前消失了。硬著頭皮穿進(jìn)森林，走了很久也看不出剛才是沿哪條路過來的。在沒有道路的森林里徒步，加上樹枝非常密，要不斷地改向繞道，太陽逐漸消失在山頭，沒有太陽指引，不出幾分鐘馬上就會迷失方向。森林的雪地里有來自各個方向的舊腳印，我只能每走一會兒就拿出指南針定向，去程是東南方向，回程是西北方向，并且必須沿著下山方向走，即便沒有車道可循，只要方向?qū)Γ湍茏叱錾只氐酱遄印?/p>

樹叢越來越密，沒有空隙可穿過，必須壓斷樹枝開出一條路，走了沒多久，又發(fā)現(xiàn)新問題，如果一直在沒有道路的森林里闖，回程的速度太慢了，如果天黑還走不出森林，就遭殃了。實際上手電筒是鋰電池的，在零下十幾度的環(huán)境下，手機(jī)如果沒有熱量支撐，很快就關(guān)機(jī)了，手電筒也差不多。幸運(yùn)的是大概二十來分鐘以后我重新找到了汽車道，只是并不是來時的車道。沿著泥濘的車道連走帶跑回到nikita，已經(jīng)是晚上9點(diǎn)多，而我也已經(jīng)完全體力透支了。想想這有驚無險的一天，看來要徒步穿越奧爾洪島，必須得有專業(yè)的裝備和更加充足的物資，并且要做好在森林里露宿的準(zhǔn)備。

穿行西伯利亞小城

因為不善于和當(dāng)?shù)厮緳C(jī)打交道，也沒有任何溝通方式，我們在Nikita的接待處訂票回到伊爾庫茨克。同樣顛簸了六個多小時，我們總算在下午5點(diǎn)多住進(jìn)了利斯特維揚(yáng)卡的Baikal Chalet，一家極具當(dāng)?shù)靥厣哪疚萋灭^，房間里有一個寬闊的直面山谷的觀景陽臺，非常愜意。

利斯特維揚(yáng)卡不大，就坐落在貝加爾湖和安加拉河的交匯處，它也是貝加爾湖邊惟一人工開發(fā)的小鎮(zhèn)。緊靠湖邊的大道叫做“高爾基大街”，五個和湖岸垂直的山谷是小鎮(zhèn)居民住的地方，很多都是原汁原味的小木屋。在這座小型村落中，可以看見貝加爾湖岸邊漁民最純真的生活方式。

悲催的是，天黑后的利斯特維揚(yáng)卡根本就找不到任何餐廳。頂著刺骨的寒風(fēng)，又冷又餓的我們走了幾公里最后才看到一個蒙古包，進(jìn)去后竟然看到老板是黃種人，可惜只講地道的俄羅斯語。當(dāng)我們坐下拿起菜單，才被告知熱菜已經(jīng)不供應(yīng)了。也許是看到我們饑腸轆轆，隔壁桌的俄羅斯年輕人把他們的一盤肉包子讓給我們，并且堅決不要我們?yōu)榇烁跺X。一番比畫中我們了解到，小鎮(zhèn)幾乎沒有夜生活，想在這個點(diǎn)兒找飯館已經(jīng)是不可能了。

第二天早上，Baikal Chalet里的住客，一位60歲左右的夫人問我們昨晚找到餐廳了嗎，我說，很少，最后補(bǔ)了一句，其實是沒有餐館的，只有咖啡。這家伙來這里好幾天了，肯定也是沒找著餐館。不過在Baikal Chalet早晨老板娘親自給客人做早餐，種類還算豐富，雖然這里物資匱乏，但已經(jīng)非常不錯了。

從Baikal Chalet走出來，有一座關(guān)于貝爾加海豹的小型博物館，外觀就像是一艘倒扣的船。既然走到了這里，也在LP上出現(xiàn)過，倒是想見識一下這座村子里惟一的娛樂表演。出乎意料的是我們不是惟一的觀眾，還有一些看似從其他地方來利斯特維揚(yáng)卡的俄羅斯人，除了觀看海豹表演，這里其實也展出貝加爾湖特有的魚類。

利斯特維揚(yáng)卡有從湖岸向內(nèi)延伸的三道山谷，我們從木屋旅館所在的第一道山谷步行1.5公里到第三道山谷，這里一路往里走，就可以到達(dá)狗拉雪橇中心。路上我們進(jìn)入一家Petro Park，LP上介紹這里是一處收藏和展示古舊汽車的博物館，而baikler則將這里稱作為必訪點(diǎn)。 進(jìn)入后一位三十多歲夫人出來迎接，我們覺得50盧布的門票并不算貴，算是對民間博物館的支持，并且博物館也欣然同意我們拍照留念。這里除了古舊汽車，還有用廢舊鐵制器件制作的各種惟妙惟肖的工藝品，房間內(nèi)還有博物館主人創(chuàng)作的貝加爾湖主題的油畫，博物館中間擺放著完全用回收鐵材制作的飛機(jī)，這一切都是她的丈夫手工制作的。

狗拉雪橇是俄羅斯冬季的傳統(tǒng)運(yùn)動項目，每年圣誕節(jié)在在別爾茨克湖都會有盛大的狗拉雪橇比賽，這給冰天雪地里漫長枯燥的冬季增添了不少樂趣。利斯特維揚(yáng)卡的場地，五公里收費(fèi)2500盧布，拉雪橇的狗大多數(shù)是哈士奇或者阿拉斯加，異常活潑，看到工作人員來到狗屋區(qū)開始挑狗干活，狗狗們就興奮得上下跳狂吠不止，拉起雪橇來也是又快又穩(wěn)超級賣力。

下午4點(diǎn)多，我們才回到木屋旅館取回行李，在利斯特維揚(yáng)卡的車站搭乘面包車回伊爾庫茨克，依舊背著沉重的行囊從中央市場一路找酒店。一到酒店迫不及待連接wifi回到人間。

從中央市場出來，一看時間還早，我們打算前去安加拉河。此前入住河邊的Empire hotel，以為還有時間就沒去，結(jié)果此行后面再也沒機(jī)會去過，所以走之前是一定要去安加拉河看看的。這一行十分幸運(yùn)，雖然安加拉河沒有在高空中看到的那么壯觀，但是意外發(fā)現(xiàn)了傳說中的愛情橋，情侶們把象征愛情的鎖掛在橋上，把鑰匙丟入河中，我們自然也不能免俗。

這不是一場驚心動魄的旅行，但對我們而言，風(fēng)雪中徒步抵達(dá)貝加爾湖中心，在那寧靜潔白的一隅來一場與內(nèi)心的對話，就是值得驕傲和銘記的探險。