燙飯與飽飯

王太生

燙飯與泡飯，同樣的一碗飯，捧在手掌間，卻履歷不同。

燙飯是昨日剩飯，倒入鍋中，注入水，重新經歷一次赴湯蹈火，米粒變得綿柔，類似一段感情的復蘇。一陣急風猛火之后，輕挑慢捻，一星如豆，一鍋飯很快進入粥的境界。

泡飯還是飯。將滾燙的開水，倒入碗中，每一顆米粒，便身心舒展，吃燙飯的人，總是要求很低，想法簡單。尋常人家粗俗飯食，比方便面還方便，比簡餐還簡單。

吃泡飯，需要氣候適宜。夏、秋兩季，窗外風和景明，氣溫相差無幾，一碗水很快將一碗米飯燙熱。如果是放在北方，寒冬烈風，那飯早已凍成冰疙瘩，再熱的水，怕也難以融化昨日內心堅固的感情。

在我的印象中，才子佳人詩酒風流，其實一打聽，他們也是吃泡飯的。

《紅樓夢》中，怡紅院的公子小姐也經常吃泡飯。《紅樓夢》四十九回，寶玉趕著到蘆雪亭擁爐作詩，在賈母處“只嚷餓了，連連催飯”，“寶玉卻等不得，只拿了茶泡了一碗飯，就著野雞瓜齏，忙忙地咽完了”。

《古食珍選錄》里說，董小宛“精于烹飪，性淡泊，對于甘肥之物質無一所好，每次吃飯，均以一小壺茶，溫淘飯”。原來，美女吃泡飯，竟是尋常之事。

在鄉村，我曾見過一老農，蹲在河坡，將一碗泡飯吃得恣意忘情。他雙手捧著一只碗，身后簇擁的是朝夕相處的禾苗，滿世界搖曳。我想，他一天的勞作之后，便是安靜地在這河沿上待一會兒，吃一碗飯，發一陣呆。夕陽的余暉里，一個晚宴，一個吃泡飯的人，成了一幅溫柔的剪影。

比起西餐，那些刀叉交錯的煩瑣，吃泡飯，它的搭配非常簡單，“麻蝦醬”、“醬鮮豆”是美妙的佐餐。兒時故鄉的小河里，盛產銀白色的小蝦，小蝦熬成的醬，有著蝦的鮮和醬的香。“醬鮮豆”是鄉下姨媽托人捎進城來的，每年秋后，姨媽將那些收獲的黃豆，做成豆黃，再放在竹匾里，擺在太陽底下翻曬，最后將它們放在一只壇內悶釀，便做成潤黃的醬鮮豆。

泡飯是簡潔的情愫。燙飯是相濡以沫的深愛。能夠在傍晚坐在一起，和和氣氣，刺刺作聲，吃燙飯的一家人，日子雖然過得波瀾不驚，卻是一種溫潤、舒坦的簡單幸福。