亞眠的重生

艾洛

那些永遠擁有童心和好奇心的人，永遠是孩子，永遠擁有青春的力量。就像這座城市，在一次次戰火的洗禮之后，總又一次次復活，重新開始自身

初至亞眠的人一定會注意到火車站旁巨大的“佩雷”塔，那是“二戰”之后亞眠重建的象征?！芭謇住彼山ㄖ熍謇自O計監制，塔高104米，當時是歐洲第一座“摩天大廈”，也在很長時間內保持著“歐洲最高”的紀錄。重建的需要源自戰爭的毀滅，“二戰”最后階段盟軍和德軍的爭奪摧毀了這座城市60%的建筑，戰后一切都需要從頭再來。

這么高程度的損毀出現在一座內陸城市，倒也有其原因，亞眠是皮卡第大區的首府，是整個法國北方的交通樞紐，甚至比利時等北方國家也要靠它連通，歷來是兵家必爭之地，“一戰”時最慘烈的陣地戰就在這里發生，史稱“索姆河會戰”。可如今索姆河靜靜流淌著，人們在河邊散步，嬉戲，一派田園風光。一條條運河穿過整個城市，小橋、流水、人家，窗口時不時傳出音樂和歡笑聲，難怪人們把這個城市叫作“北方小威尼斯”，確實有水鄉風情。

我們抵達這座城市正好是周五，“水上菜農”正在河邊賣新鮮的蔬菜，人們告訴我們，這些蔬菜是在旁邊的水田里種植的，如果我們愿意，可以去坐船參觀。在綠地公園的邊上，我們找到了登船處，一只只小舟停泊水邊，這些小船被叫作“尖角船”（BARQUE A CORNET），因為水田的田壟比河面高出許多，若沒有這高高向上昂起的尖角，停船還真不太方便。

我們坐著尖角船沿著小小彎曲的運河在一片片水田間穿梭，暴雨忽至，人們的眼中滿是飛瀉的水柱，偶爾冒出個菜農在修剪枝條，或者三兩個青年劃著皮劃艇迅速超過我們緩慢的小船。

這些菜農種菜種花，供應本城居民。而這些水上菜田和運河，也吸引了八方游客前來探訪。當然，更多人會去不遠處的亞眠大教堂參觀，或者在水田旁邊的圣盧區喝上一杯，吃點當地的特色菜肴，度過一個寧靜的周末。

從圣盧區走過一座橋，爬上一段臺階，就到了亞眠大教堂的主教府花園，過去這里是主教的宅邸，現在則成了公共花園，大樹參天，枝繁葉茂，即便是滂沱大雨，若是置身樹下，身上也淋不到幾滴。亞眠大教堂有宏偉的立面，整體結構非常完美，英國作家羅斯金在《亞眠圣經》一書中引述法國建筑大師VIOLET-LE-DUC的話說：亞眠大教堂是哥特建筑的帕特農神廟。年輕的普魯斯特非常崇拜羅斯金，這位偉大的作家一生只翻譯過羅斯金一個人的著作，其中就有這部《亞眠圣經》，他不僅僅翻譯，還為這本書寫了長篇序言和大量注釋。這種對大教堂的熱愛，恐怕也影響了他自身的寫作，他那本皇皇巨著，又何嘗不是文學中的一座大教堂呢？

亞眠大教堂可以塞下兩個巴黎圣母院，其恢弘只可親身領略，難以文字描述。但這座城市也給世界提供了一些無需到訪就能享受的美好，這就是儒勒·凡爾納，這位舉世聞名的作家后半生在亞眠度過，許多人們耳熟能詳的小說都是在這里完成的。當然，如果來到這座城市，可以去凡爾納的故居和博物館看看，那里有他的書房，他的工作室。

城市西邊的抹大拉公墓里葬著這位為成人也為孩子寫作的作家，墓碑前的雕塑表現“復活”的主題：凡爾納掀開墓穴的頂蓋探出身子，一只手伸向天空。墓碑上寫著：“朝向不朽和永恒的青春！”

是啊，那些永遠擁有童心和好奇心的人，永遠是孩子，永遠擁有青春的力量。就像這座城市，在一次次戰火的洗禮之后，總又一次次復活，重新開始自身。