巴爾干睡美人保加利亞

普羅夫迪夫穿越時空

保加利亞第二大城市普羅夫迪夫在索菲亞以東120公里。此地曾經出土了新石器時代的陶瓷和人類生活物品，證實最早的人類痕跡可以追溯到古希臘邁錫尼文明時代（公元前16世紀），比羅馬、雅典和君士坦丁堡的年代還要久遠，是世界上歷史最悠久的城市之一。

漫步在普羅夫迪夫老城，就像在時光隧道里穿梭，時間的單位元需要以百年計算。市中心、山坡上、街角和過街地下道都可以看到古代建筑的斷壁殘垣。殘缺的石雕石碑閃耀著輝煌的歷史，講述著久遠的故事。

登上最高點200米高的山上，時間急速倒回3200年前——公元前12世紀，色雷斯人在此建立村落，環繞著一座寺廟建筑居民區、石頭堡壘和城墻，成為東南歐第一座城市。后繼統治者都曾修復利用這些城墻。現在巨石城墻早已殘敗，亂石堆砌，倒是眺望這一地區全景的最佳地點。

下到山腰，時間狠狠地向前推進了1400年——在上世紀60年代一次突發山崩中，偶然發現公元2世紀羅馬皇帝圖拉真建的古羅馬露天劇場，用白色大理石依山砌成，有14排座位，呈扇形環繞著舞臺，附有雕飾。舞臺高3米，兩邊保留著大理石雕像，約可容納6000觀眾。隨后還修建了一座350座位的室內音樂廳。土耳其人入侵后將其掩埋。今天，挖掘修復的劇場還經常有演出。

那天，中心廣場聚集了許多興高采烈的年輕人。普羅夫迪夫40萬居民中，一半是保加利亞人，還有希臘、土耳其、吉普賽人等。他們體格健美，濃眉大眼高鼻梁，衣著入時。我走向前問姑娘們能否照相？她們使勁搖頭，可是又很快擺好姿勢。身旁一位婦女示意我快照相。稀奇，原來保加利亞人搖頭是Yes，點頭是No！她們表情豐富地擺好姿勢讓我拍照，壓根沒要照片。 問姑娘們這么多人搞什么活動，竟沒人能聽懂！好歹逮住一位會講英語的，原來，過幾天是民主選舉。1989年，保國經歷了驚心動魄的變革，自稱“民主主義”國家，步履維艱地走了過來。上一次民選，20幾個政黨和聯盟推出6000多名候選人，競選240位國會議員，投票數勉強過半，經濟不景氣使人們對民選興趣不大。原來今天是助選活動，我誤以為是在選美。

古城也有頹敗的角落。半坍塌的房子沒有窗，垃圾堆上晾曬著衣服。孩子們不上學，在垃圾與污水之間玩耍，年輕人不工作，聚堆無所事事地閑聊，用懷疑的目光審視著路人。這些黑發、皮膚較黑的人，是羅馬后裔的吉普賽人，當地人稱“茨岡人”。他們不愿意融入現代社會，靠政府救濟和偷竊為生，成為嚴重的社會問題。

色雷斯墓 公共遺產

大約4000年前，色雷斯人居住在現在的保加利亞、羅馬尼亞、馬其頓、土耳其和希臘等地，后來由于羅馬帝國入侵，色雷斯人漸漸消失。卡贊勒克、切帕卡一帶是古代色雷斯文化的中心，色雷斯人的小型墳墓星羅棋布。

1944年，在切帕卡附近，色雷斯王修瑟斯三世時期的都城修瑟波利斯，發現一座大約公元前3世紀建的墳墓。這座墓是色雷斯王國大片墓地中的一部分，規模小但保存完好，為研究色雷斯文化提供了重要的文物。其在1979年入選世界文化遺產。

能與2300多年前的人類跨越時空見面，甚是期待。遺憾的是真正的古墓不開放。游人只能進30米外、按照原尺寸復制的墳墓模型參觀。在聳起的寬闊墳頭下，有一個長方形的前室，畫著步兵騎兵戰斗場面的壁畫。13米長狹窄的石砌地道連到一個很窄的進口，后面是一條拱頂的走廊，走廊的盡頭就是尖拱頂墓室門。墓室入口處繪了一對夫婦的像，可能就是色雷斯王夫婦。

主墓室直徑2.65米，頂高3.25米，室頂呈鐘罩形，石棺槨里可能安葬著色雷斯王夫婦。走廊與墓室也用磚砌成。墓壁上有彩色壁畫，色彩以紅、白和綠色為主，表明希臘藝術已在當時色雷斯貴族中廣泛傳播。奇怪的是，除了這座古墓有壁畫，而其他色雷斯墓中卻沒有任何壁畫遺存。墓室下方的壁畫看來最重要：以墓主夫婦為中心，左右有或立或坐的貴婦，往外兩側是下人，如樂師、仆人、婢女等，還有馬車和馬夫。這是親戚們向死者夫婦訣別的場面。墓室上邊的壁畫有一些飛奔的馬車。墓室地上擺放著70多件金、銀、銅制品和陶器，當然都是贗品。室內有豐富的雕刻裝飾，拱頂下的女頭像柱、傳統的牛頭裝飾物等。考古學家還發現一幅銅盔甲，一把帶有黃金鑲嵌手柄的寶劍和3個雙耳葡萄酒罐。

艾特爾 山里村莊

巴爾干山是阿爾卑斯山、喀爾巴阡山的延伸，橫貫保加利亞。小鎮艾特爾隱藏在巴爾干山脈中數百年，是被世界遺忘的角落。直到18世紀，商人來艾特爾，利用當地資源生產各種手工藝產品外銷，人們才知道它。當城市向現代化飛奔時，艾特爾保持著淳樸的民族文化，現在辟為露天民俗博物館。

進入村莊滿眼翠綠、鳥鳴婉轉，水流潺潺。溪流順山勢而下匯成小河穿鎮而過，水力用來帶動石磨、車床、鋸木機等十幾種機械。鐘樓、石橋、水磨坊、教堂都保留老樣。

窄小的街道兩旁依山勢而建兩層的木樓。一米高石砌房基，白墻，木尖頂。二層臨街的一面延伸出一米寬的走廊，背側臨河或靠山，也向外延展，延伸部位下方用裝飾木條支撐，這是典型的保國民居。一樓是小商店兼作坊，每家店鋪都有工匠，按照老一輩傳下來的手工技藝編織，打銀器鐵器、做鞋做陶瓷、烤點心等。一家小餐廳，老板正用土爐烤面包。工匠也工作著，產品明碼實價，游人有興趣可以參與。二樓住家，都用木家俱，床上鋪羊毛毯，墻上掛著傳統民族女裝。

土耳其統治500年，東正教遭到毀滅性的破壞。小鎮簡陋的教堂就像民居，得以保存下來。 小鎮盡頭有個“洗衣機”。兩個木盆高度差一米多，木板間有縫隙，衣物放在上盆，水流從10米高的引水槽沖入第一個木盆中，水的沖擊力滌去衣物上的污穢，從木盆的縫隙溢出，再次沖入下方第二個木盆內，最終匯入水溝。