憑風望海

曾鍇

恩里克王子

到里斯本必須要尋找兩個人，一個是恩里克王子，一個是古本江先生。故人未遠，在這座不大的海濱城市，處處都有他們的蹤影。雖然一個生活在古代，一個生活在現代，一個是政治家，一個是商人，一個是主人，一個是客人，身份差異是那么的明顯，但他們卻用自己生命的不凡之舉表現出人性中最光輝的執著與無私，共同鑄就了這座城市，乃至于這個國家文化的硬實力和軟實力，也在全人類開拓進取的道路上劃下濃墨重彩的一筆。

品嘗過百年老店香酥甜美的正宗葡式蛋撻，沿著已被歲月打磨成光滑骨牌般碎石鋪就的小路，乘著叮當作響、搖搖晃晃的老電車穿行于街頭巷里和碼頭海濱，不難領略圣·喬治城堡的高傲、圣母瑪利亞教堂的華麗、熱羅尼莫斯修道院的神秘、商業廣場的宏偉、貝倫塔的精致，可是駐足于大航海時代紀念碑腳下時，真正的震撼卻無以言表。

1960年，葡萄牙人民為紀念航海王子恩里克逝世500周年以及葡萄牙開拓海洋的輝煌歷史，在茹特河畔樹立起一座面朝大海的石碑，其外形如同一艘乘風遠航的大船，氣勢恢宏，站立在船舷的人物雕刻栩栩如生，船頭是恩里克王子，手握模型帆船，抬頭遠眺，兩旁身后是航海家、將領、造船工匠、傳教士和科學家。不同角色，不同職業的人，在這位雄才大略的君主的帶領下，共同托舉起向海洋進發的夢想。

15世紀上半葉，葡萄牙航海發現取得的成就震驚歐洲，這和恩里克王子的堅毅密不可分，他親自參與了帆船的改進，廣納良才，在薩格里什創建了人類歷史上第一所航海學校，教授航海、天文、地理知識。隨著一次次理論知識的進步，葡萄牙人在海洋上越行越遠。1460年，當王子謝世于他的航海基地時，生活簡樸，終身未娶，卻已將畢生的精力獻給了探索事業，從此，每一個從事地理大發現的人，都是沿著他的足跡前進。

600多年前，海洋對于人類來說，神秘、險惡卻又充滿了誘惑，水天之際，視野極限，究竟是豐饒之地，還是萬丈深淵，僅僅只能憑借這個位于歐洲大陸邊陲的彈丸小國用幾只木船、數片孤帆去驗證。1969年，當阿姆斯特朗代表人類登上月球時，他知道身后是上億人期待的目光和無數精英科學家的全力保障，而古代的水手們卻僅能依靠有限的經驗和無畏的勇氣，沐浴暴風驟雨，飽受風浪顛簸，向未知世界發起挑戰。眼前這座紀念碑就像一座祭壇，所供奉著的不僅僅是一尊尊人像，不僅僅是在驚濤駭浪中獻身的壯士，而是謳歌著全人類勇往直前、求索奮進、挑戰極限的進取心。

卡洛斯特·古本江

如果說恩里克王子帶領葡萄牙人民書寫了一部壯麗的航海史，奠定了這個民族邁向世界的硬實力，那么一份意外的饋贈，則為這個國家注入了寶貴的精神財富。兒時閱讀《行者無疆》，余秋雨先生寫到葡萄牙時惜字如金，卻濃墨重彩地緬懷了一位英裔土耳其人——卡洛斯特·古本江。這使我好奇究竟是何許人能引得作者如此關注。

大名鼎鼎的古本江基金會，深藏于里斯本市中心的古本江公園中，被郁郁蔥蔥的林木所掩蓋，要不是司機向我指了指路邊并不起眼的站牌，也許就不慎錯過。步入公園，豁然開朗：潺潺流水，燕語鶯聲，仿佛桃花源，曲徑通幽之處，古本江博物館、美術館、當代藝術館、基金會大樓一一映入眼簾。我沒想到這樣享譽世界的國際性機構，竟選擇以如此悠然低調、與世無爭的態度示人，就如同1955年的那個夏天，葡萄牙人也不會想到，一位安居里斯本某家老旅館十幾年的86歲神秘客人壽終正寢，憑借一份用心良苦的遺囑將18億美金的遺產捐贈與葡萄牙政府，隨后以他名字命名的基金會橫空出世。半個世紀過去，它發展為世界上最大的基金會之一，其資金相當于葡萄牙每年投入到教科文領域的二分之一，被譽為該國“第二文化部”。

公園一角，古本江先生銅像正襟危坐，背后雄鷹矗立。我抬頭瞻仰，仿佛又看到那位20世紀初奔走于波斯灣、游說列國開發石油、從每個項目中抽取股份百分之五作為報酬的“百分之五先生”。百分之五雖小，之于整個波斯灣的財富，卻是一筆巨額回報，坐擁億萬資產，古本江先生沒有縱欲揮霍，而是想到推動教科文藝及慈善事業。他看中了里斯本的寧靜樸實、熱情好客，最終將這里定為一項造福人類高尚事業的起點，其偉大靈魂也因此代代延續，永世流芳。

千里之外，富饒的波斯灣憑借其“黑色黃金”滋養著現代工業社會的物質文明，也因此卷入紛爭，硝煙彌漫，戰火綿延。當年的石油外交家選擇了歐洲大陸盡頭這塊凈土，憑借風燭殘年一己之力，承載起滋養現代精神文明的重任，令人唏噓感慨。

古堡森森

生于巴蜀的我，從小就向往“問道青城山，拜水都江堰”的境界。古語有云：“智者樂水，仁者樂山；智者動，仁者靜；智者樂，仁者壽。”山水相伴，動靜交融，宇宙萬物之玄妙，令人贊嘆。小小里斯本，也同樣是有山有水。如果說聚集于港口的水手們已經在大海上動行千萬里，快樂地談論著自己的精彩經歷。那么靜養于辛特拉的文人雅士則徘徊于古堡寺院、花園別墅，癡迷陶醉，流連忘返。

坐落在里斯本北郊的辛特拉山巒起伏，植被茂密，既是里斯本的屬地，又是葡萄牙的第二大城市中心，從11世紀起便一直吸引著世人的目光，在詩人拜倫筆下，被譽為“伊甸園”。蒼涼孤傲的摩爾人古堡、色彩斑斕的佩納宮、雍容華貴的塞特艾斯宮、造型奇特的辛特拉王宮，好似閃閃星辰墜落凡間，散布在一片翠色之中。大西洋季風翻山越嶺，化作陣陣霧靄，縈繞山谷。朦朧之中，我折枝為杖，拾級而上，漸入仙境。

摩爾人古堡歷史悠久，盤踞山巔，俯瞰小鎮。公元8-9世紀，阿拉伯人占領伊比利亞半島期間，破土開荒，磊石鑿井，苦心經營起這座極具戰略價值的要塞。厚重的城垛，高大的碉樓，自成一體的后勤供應系統，應有盡有，仿佛只要關起城門，就絕對是易守難攻。然而處心積慮的阿拉伯騎士不曾想到，封閉并不能固守安寧，武力并不能永保社稷，百年之后，這里被基督徒重重包圍，信奉伊斯蘭教的摩爾人不愿歸附，于是鏖戰一番，彈盡糧絕，全軍陣亡。幾十年后，奪回這片土地的摩爾人再度被圍，面對葡萄牙國王阿方索一世，他們選擇了投降，基督教和伊斯蘭教因此得以在此共生共存，開啟了多元文化的融合的歷史篇章，逐漸形成葡萄牙開放和包容的文化特征。

與摩爾人古堡遙相輝映的，是19世紀葡萄牙女王瑪利亞二世與丈夫費迪南德智慧與心血的結晶——佩納宮。集摩爾、哥特、文藝復興、新古典主義、浪漫主義建筑風格于一體，其婀娜身姿和繽紛色彩如此耀眼奪目，以至于之后遷居此地的王公貴胄，商賈巨富競相模仿，興建官邸宅第，他們的藝術追求又吸引來各路名流，終于登峰造極，將辛特拉打造成歐洲浪漫派建筑的中心，并且為后世留下深遠影響。

站在佩納宮露臺上可以遙望對面山頭的摩爾人城堡，仿佛聽到兩座古跡正展開著一場穿越時空的對話。絕嶺雄風是如此壯觀，而森森白石，青苔斑駁，卻又是那樣蒼涼。鼓角爭鳴，刀光劍影隨著殘垣斷壁永遠沉睡，游吟詩人吹起長笛，雕塑家緊握刻刀，畫家撐起畫布，小販朗聲叫賣……好似無數清泉叮叮咚咚匯成涓涓細流，激情洋溢地再次涌入歷史長河。微風拂過，青山依舊在，幾度夕陽紅。

危崖臨海

繼續西去，遇危崖臨海，危崖之上，一座孤碑頂起十字架，守望著蒼茫的大西洋，這里是羅卡角，俗稱歐洲之角。在凜冽的海風中，我終于走到了旅途的終點，也是亞歐大陸的盡頭。石碑上，銘刻著葡萄牙古代詩人卡蒙斯寫下的文字：大地在此結束，海洋從此開始。

500年前，對于還不知道地球是圓形的人們來說，這里就是天涯海角。大地是否真的在此結束？從此揚帆遠去，會成為經驗豐富的船長，還是失魂落魄的水手？蔚藍的大海無邊無際，波光粼粼，翻卷的浪濤拍打崖壁，嗚咽低鳴。路漫漫其修遠，我們求索的答案，就在腳下，就在前方。