關于一道圍墻的爭議

吳越

為什么要費盡筆墨去書寫大明湖？該怎樣描述這座優美的湖泊？

曾經和濟南人的生活聯系密切的大明湖，后來距離是如此之遠。被圍起來的大明湖，成了一個城市的文化之殤。開放還是封閉，實際是民生和決策的對抗。

大明湖對于濟南的意義，在于它的胸懷寬闊，湖納百泉；還在于它的平民性，是沿湖居民謀生的魚塘和稻田；還在于它的名士風范，無論是鐵鉉、辛棄疾，還是后來的辛鑄九、路大荒，他們身上所具有的文化品格無不融入了大明湖的煙波浩渺之中。

開放之爭背后，是民生和決策的對抗

19世紀末，一位觀光客來到濟南，立時便被吸引：當我來到濟南城墻的北面時，驚奇地發現雙腳已停留在一片浩淼湖泊的岸邊，遼闊的湖面蕩漾著清澈的湖水，而其周遭蘆葦和野草的生命力似乎過于旺盛，蓬蓬勃勃地遮滿了堤岸。佇立在岸邊望去，精致的寺廟，涼亭及茶社無一不倒映在湖面上。興致勃勃的人們坐在蕩漾于湖面上的小船中，隔岸那邊的漁夫們正在勞作，蒼鷺在淺沼澤帶中正虎視眈眈地等待著獵物，野鴨在蘆葦叢中悠然自得，完全無視從他們身邊經過的人們。往北看去，是一座琉璃瓦屋頂的祠堂，乃由當地居民為紀念前任政府官員所建立，遠勝我在日本時所見之寺廟。

游了大明湖，100年前的劉鶚忍不住說：“比那江南風景更有趣。”而如今，千佛倒影早就變得隱隱約約，幾不可見，分割成一塊一塊的風景本身就阻斷了游客游覽的興致。

曾經，大明湖就是濟南人的生活方式，湖民自不必說，城內的人，時不時到湖里閑逛，捉魚、釣蝦，明湖菜被端上濟南人的飯桌。

而今，湖畔人家早已不復存在，大明湖早已成為公園，被圈了起來。

2007年10月，大明湖擴建工程開工，擴建后的大明湖準備對市民部分開放。

雖說濟南號稱“半城湖”，其實多年來大明湖水面嚴重縮小，早已不復當年的浩渺。近年來，隨著東部和南部改造工程的展開，一個新的大明湖進入人們的生活，超然樓、秋柳園等新景點的出現，豐富了大明湖的底蘊；小東湖復出，人們仿佛回到了過去的時代。

當時，很多人把大明湖與杭州西湖比較，往往得出令人沮喪的結論：“開放的西湖引領著開放的杭州，在經濟騰飛的同時，業已發展成為聞名世界的‘購物天堂和‘休閑之都，而家鄉的大明湖，卻在圍墻和門票的阻隔中，使原本開放的濟南丟失了大自然賦予的靈動和秀美，平添了幾分距離和閉塞。”

終于，在全民參與的爭吵中，擴建后的大明湖終于對外開放了，但只是部分開放：南岸以及東岸的新景區開放，西岸、北岸依舊封閉。爭吵了十幾年的免費開放由此落下帷幕，猶抱琵琶半遮面的大明湖，成了濟南的一張半收費的“名片”。

大明湖開放之爭背后，實際是民生和決策的對抗。

被圍起來的大明湖，實際已是一座“監獄”，開放后的大明湖，才真正從監獄中走了出來。

一座“死湖”的復活

幾乎所有到過濟南的名人，都要去大明湖一游，李白杜甫，康熙乾隆，這里留下了無數人的足跡，杜甫更是以一句“海右此亭（歷下亭）古，濟南名士多”而被濟南人久久銘記。

1923年夏天，26歲的徐志摩來到濟南，和王統照一起用過晚餐后，于10點多去明湖月夜泛舟。王統照寫道：“從城外跑到鵲華橋已是費了半個鐘頭，及至小船蕩入蘆葦荷蓋的叢中去時已快近半夜。那時虛空中只有銀月的清輝，湖上已沒有很多的游人，間或從湖畔的樓上吹出一兩聲的笛韻，還有船板托著厚密的蘆葉索索地響。志摩臥在船上仰看著疏星明月口里隨意說幾句話，誰能知道這位詩人在那樣的景物中想些什么？”

往前推，18世紀的一天，24歲的詩人王士禎游學濟南歷下，集名士于大明湖，創辦秋柳詩社。后來人們在亭畔建館舍數間，稱秋柳園，旁邊的東西巷小街由此得名“秋柳園街”。

而今，秋柳園重現于大明湖新景區，嶄新的仿古建筑，除了名字之外，早已與王士禎沒有任何關系。

原來的秋柳園街附近幾百米范圍內，曾經密布著眾多讓人目不暇接的前人蹤跡：山東教育家、季羨林的恩師鞠思敏創辦的正誼中學；清代光緒年間的“救時宰相”、山東撫臣閻敬銘所書寫的碑刻及紀念閻的“閻公亭”；“中國蒲學第一人”路大荒舊居。

而今，大明湖畔除了亭臺樓閣，已少有人文痕跡。

“獨特的自然山水格局，構成這座歷史城市山、城、湖為一體，別具一格的風貌。本來濟南惟一的也是世界惟一的特色，卻不幸被尋找‘特色（實質是貪婪掠奪土地）而林立在湖周邊的高樓群所破壞了，又淪為‘千城一面。”受邀來濟主持泉城規劃的建筑大師吳良鏞頗感無奈地說，“周邊這些高樓大廈，讓人越看越生氣。”

少人問津的大明湖，實際就是一座“死湖”，或者“半死不活”。大明湖開放之后，成為市民之湖，這樣，才真正做到了還湖于民。endprint