不慌用工等

趙超

對于服裝行業來說，人這個以往萬分重要的因素，現在卻不那么重要了。

年關將至，前幾年各地服裝企業最擔心員工一去不返，年前就開始出臺獎勵政策，年后更是遠赴各地開展搶人大戰。但今年不比往昔，到目前為止，在媒體上有關用工荒的報道中，幾乎都集中在服務業，以往用工荒重災區的服裝行業的相關報道卻寥寥無幾。

我們可以理解為中國服裝行業不那么缺工了。

雖然去年的數據還未出爐，但根據統計局2012年報告顯示，當年我國農民工數量2.63億人，這個數字比2011年增長了近1000萬人。但報告同時顯示，40歲以下農民工所占比重逐年下降，由2008年的70%下降到2012年的59.3%，這意味著人口紅利已經走過拐點，適齡勞動力呈減少趨勢。并且，增加的新生代農民工就業傾向由制造業向服務業轉移，服裝制造業并沒有從新增勞動力中受益很多，反而因越來越嚴重的短工化趨勢導致結構性用工荒愈演愈烈，客觀上助推人工成本上漲。

有統計顯示，過去10年中國勞動力成本大約增長了3.5倍，這直接導致企業用工減少了。東莞高涉鎮高涉村工人數最高峰時有10萬人，但因為當地鞋廠轉移，現在人口只剩下了4萬多人。此外，人工成本上漲加上人民幣持續升值，導致東南沿海出口加工型企業形成所謂的“倒閉潮”。去年人民幣累計升值了3%左右，從2005年至今，人民幣對美元累計升值幅度已經超過35%，對歐元的升值超過了20%，但近20年來美國市場服裝零售價格幾乎沒有變化，這意味著匯率以及人工成本上升的壓力被國內的服裝企業內部消化，但終于有消化不了的一天，如今有媒體報道稱現在浙江1000人以上的加工廠已經很少見了。

因此，今年服裝行業用工荒不再被炒作的背后，直接原因是用工需求的降低，根本原因是中國服裝業的轉型升級，而服裝業背后，是整個中國制造業的調整變革。彩虹往往出現在風雨之后，轉型必然伴隨陣痛，每一次外部環境的變化，都會引發內部基因重組，依靠人口紅利發展的模式破滅，資本、供應鏈、設計、渠道成為未來支撐服裝強國的因素。

新消法將實施

新修改的《中華人民共和國消費者權益保護法》即將于3月15日起施行，新消法首次對“網購后悔權”作了，明確規范，此外，新消法還規定了公益訴訟、保護人身權益、退一賠三、保底賠償、賠一罰二、精神損害賠償等新制度。

1月9日，最高人民法院發布相關司法解釋明確“對于藥品食品知假買假不影響主張消費者權利”“商家應當對贈品質量安全承擔責任”等，還明確了虛假食品、藥品廣告代言人的法律責任。最高人民法院此前還發布通知要求各級法院加大經營者的違法成本，降低消費者維權成本，提供訴訟便利，實現快審快結，切實保護消費者的合法權益。

電商立法明確時間表

2013年12月27日，全國人大財經委召開電子商務法起草組成立暨第一次全體會議，首次劃定中國電子商務立法的“時間表”，即從起草組成立至2014年12月，進行專題調研和課題研究并完成研究報告，形成立法大綱，2015年1月至2016年6月，開展并完成法律草案起草，其中知識產權和稅收問題將成為兩大焦點。

最低工資標準增18%

截至2013年12月31日，全同共有26個省份調整了最低lT資標準，月最低工資標準平均增幅18%，增幅基本持平于2012年水平，但明顯低于2011年平均22%的增幅。咨詢服務機構韜睿惠悅發布的“2013年度全行業整體獎酬調研報告”現實，2013年企業加薪幅度僅為8.5%，在2011年出現峰值11.6%之后，已經連續3年放緩。

事件

ME&CITY撤離王府井

1月12日，有媒體發現位于北京王府井步行街的ME&CITY已經不見蹤影。對此，美邦方面回應稱，主要是因為租金較高。據了解，位于王府井的ME&CITY曾經有過一個獨立的店面，美邦也曾經將其視做形象店，但目前，曾經ME&CITY所在的地下一層已經成了美邦的男士休閑裝。王府井步行街美邦店的銷售人員證實，ME&CITY店在1月1日就已經被撤掉。對于撤離王府井，美邦品牌中心市場部的葉樺稱，主要是考慮到店鋪租金問題，此外，與“片區內商業狀況不是很好”也有一定關系。其同時強調稱，“開店關店很正常”。對于ME&CITY銷售情況，葉樺稱正在制作年報，具體數據不便透露。

IPO審核3月重啟

1月10日，證監會對外表示，目前已過發審會且辦理完會后事項的首發企業，都已經取得了核準文件，其余過會企業中除個別企業外，均擬補報2013年年報，預計3月份才能發行。目前在審的首發企業，均需按規定補充提交預披露材料和2013年年報，并履行新股發行體制改革意見的要求后，方可進入審核程序，預計3月份才會召開首發企業發審會。證監會此前也發布通知明確，已經提交發行申請但未過會的IPO在審企業，須提交財務資料在有效期內的預披露材料，審計基準日應不早于2013年12月31日。

歐時力指責申通

2013年12月30日，歐時力一高層人士向媒體爆料稱，在2013年“雙十二”大促之后，公司2000多個通過申通快遞有限公司發貨的退件，其中有400多個被肆意開封。

據了解，歐時力在元旦前收到了2000多個快遞退件。但歐時力清點發現，其中有400多個在簽收之前就被開包了。歐時力怕出現嚴重失竊的情況，所以向申通要求當面核實，最初申通不予配合，歐時力按拒收處理，結果申通就將貨物全部拉回自己的貨站了。上述高層人士表示：“很多包裹的外包裝出現不同程度的破損，明顯是在運輸過程中受到人為的破壞。”申通官方人士表示，歐時力原本發往全國各地的貨物是經由圓通快遞發送的，“問題快件”是消費者自己拆的，因為不滿意才退貨，申通沒有私下拆過包裹。申通快遞同時表示，情況還在進一步了解中。

數字說話

11.3%

海關總署數據顯示，2013年12月，我國出口服裝及衣著附件162.60億美元，1～12月累計出口1770.46億美元，與去年同期相比增長11.3%。

11.7%

2013年12月份，我國出口紡織品97.37億美元，1～12月累計出口1069.44億美元，同比增長11.7%；鞋類出口53.55億美元，1～12月累計出口507.64億美元，同比增長8.4%。

2.2%

2013年12月份，全國居民消費價格總水平同比上漲2.5%，衣著價格同比上漲2.1%。其中，服裝價格上漲2.2%，鞋類價格上漲1.6%。

51.0%

國家統計局服務業調查中心、中國物流與采購聯合會發布，2013年12月份中國制造業采購經理指數（PMI）為51.0%，比上月回落0.4個百分點，高于全年均值0.2個百分點，連續15個月位于臨界點以上。

17.6%

國家統計局最近發布的一份報告顯示，2012年，參加調查的30.8萬家企業電子商務交易額為28825，2億元，比上年增長17.6%。30.8萬家企業中，有電子商務交易活動的企業僅為22573家，占調查企業總數的7.3%。21%

2012年底，人民幣對日元的中間價是100日元/7.3049元人民幣，而到了2013年12月31日，人民幣對日元中間價為100日元/5.7771元人民幣，日元對人民幣在2013年累計暴跌了20.91%。

國際

韓國進口名牌降價

目前，進口品牌在韓國國內的價格是出口國的兩三倍。韓國企劃財政部、產業通商資源部、關稅廳1月份透露，韓國政府認為獨家代理是進口品牌價格過高的原因，因此決定制定“促進進口行業競爭方案”，政府計劃最快截至3月制定方案，通過平行進口等方式，擴大海外名牌的進口途徑。具體的方法包括：與海外品牌另行簽訂正式批發合同；通過品牌所屬同的其他批發商進口商品；通過沃爾瑪、好市多等超市或亞馬遜等網絡商城大量購買；從第三國進口相關商品。為鼓勵平行進口，韓國政府計劃放寬通關認證規定。

英國男裝市場增速快

英國零售市場集團Verdict Retail公布的最新報告顯示，在未來5年，英國的服裝和鞋子市場預計增長16.5%，報告稱男裝市場的增速最高，銷售預計將達到22%的增長率，因為男性越來越對時裝感興趣。據了解，受到經濟不景氣的影響，英國零售市場在過去5年年增速只有8%，但因為0-14歲人口的增長，兒童用品及服裝的增長預期有望實現零售市場的增速翻倍。報告預期，英國的人口數量預計在未來5年內增加220萬，其中一半的人口為60歲年齡段。

香奈兒收購羊皮制革廠

為確保皮革供應量，香奈兒（Chanel）去年12月收購了法同一家著名的小羊皮制革廠——Bodin-Joyeux，香奈兒表示該制革廠將繼續向其競爭對手愛馬仕、路易威登等奢侈品牌供貨。Bodin-Joyeux成立于1860年，現今每年生產超過50萬張羊皮，其產品手感柔滑，香奈兒羊皮使用量占該廠產量過半，雙方已經合作了30年。這是香奈兒首次投資上游供應商。2012年，香奈兒收購了蘇格蘭一家制造羊毛衫及毛衣的企業，雙方合作長達25年。

聲音

連漢森：“現在做四五千元的手機是高科技，可是政府也要看到，做帽子服裝的傳統企業利潤也很可觀，比如法國一個品牌，—上市市值升九倍，一件衣服最便宜也賣到三四千，一對皮鞋賣幾萬塊！”

袁寶成：“不要把先進制造業和傳統產業對立起來，‘東莞不要傳統制造業這是誤解！”

東莞市政協第十二屆三次會議分組討論時，香港籍政協委員連漢森表示很多港企在東莞做了十幾二十年，都想留在東莞。東莞市長袁寶成稱，東莞要加快發展先進制造業，“但先進制造業不要跟傳統產業對立起來，先進對立的是落后，我們要淘汰的是落后的制造業！”袁寶成說，家居、服裝、鞋帽也有品牌，生產過程中也有機器人，傳統對立的是現代，先進對立的是落后，“大家不要誤會東莞不要傳統產業，我們是要發展傳統產業中的高端制造業。”

“整個行業的發展，必須跟上宏觀經濟的形勢，跟上消費形態的變化。”

——七匹狼董事長周少雄表示，在個性化時代，相似的品牌定位、同質化的產品風格已經讓閩派男裝原有的優勢變成短板，閩派男裝要通過品牌差異化發展再造集群優勢。

“即便是看似浪漫的設計環節，也需要建立在龐大數據分析和對時尚嚴格的預判基礎上。”

——ICICLE之禾首席執行官葉壽增說，簡單地與國外設計師合作，只能帶給品牌短暫的發展。將先進的理念與國內市場不斷碰撞、融合，才是企業長久發展之路。

“過去30年屬于制造業，但是未來十年，我相信，一定是屬于零售行業的。”

——京東商城CEO劉強東認為，未來十年是中國零售業的黃金十年。中國必然要轉移到消費品時代，一定會出現巨無霸式的零售企業，能夠占據中國標準化商品60%～70%的市場份額。“反對派和部分工會提出160美元工資的方案并不現實。”

——柬埔寨首相高級經濟顧問梅·卡彥認為，罷工和暴力活動對柬埔寨經濟發展非常不利，將會導致大量工廠撤離柬埔寨，從而會對柬埔寨制衣行業造成致命打擊。

“中國將不再是重點聚焦市場，未來將以重點城市發展為核心。”

——Prada集團副主席Carlo Mazzj表示，中國消費者現在在全球任何地方進行消費，特別是旅游消費旺盛，因此聚焦中國市場作用不大，相反在全球重點城市進行擴張則有利于銷售。

媒體報道

《南方都市報》2014-01-15批發市場改造不能一搬了之

在城市的發展中，城與市一直緊密相連，通過集聚效應吸引人氣、創造商機的專業性批發市場亦曾帶來一片輝煌情景。如今，交通堵塞、消防隱患、人員混雜等等的老問題，讓專業性批發市場幾乎與“臟乩差”畫上等號。而在電子商務的沖擊之下，整個零售業都在面臨變革，專業性批發市場也不例外。改造或轉型，是其當下必須面臨的選擇。

然而，改造或轉型并不意味著一搬了之，更不意味著要用所謂“高端”產業來取代“低端”。一個城市的產業應是多元的，如果將零售業定義為“低端”，將金融、科技類定義為“高端”，沒有一個城市是只有“高端”產業沒有“低端”產業的。對部分標志性專業市場，有針對性地進行原地整改，在保留其特色的基礎上結合電子商務，方能助其發揮最大優勢適應市場。保持城市的多元與特性，比以處處華爾街、遍地造硅谷的思路發展“高端”產業，更能激發城市的生命力。

《國際商報》2014-01-07

冷靜看待海外并購潮

“海外并購案的成功率僅有20%左右。”面對熱情高漲的投資人，專家卻亮出了一個讓人警醒的事實數據。并購之于品牌，是戰略之舉，同時也是一場高投入的冒險。并購并不像買房子那么簡單，現在，動輒上千萬甚至上億元的收購金額讓國內的鞋服食業不得不細細考量，謀定而后動。

國際鞋服品牌發展得較早，一些品牌已在國際上形成一定的影響力，相對收購價格也較高，而且收購品牌并不僅僅是把它買過來那么簡單，后期的資金投入也相當可觀。“外來品牌”給企業帶來的效益并不能立即兌現，或許周期還相對較長，因此，企業應該好好算一筆賬，是否收購？能有多少資金用于收購國際品牌？其次，收購哪個品牌？并不是所有的品牌都適合你的企業，鞋企不能為收購而收購，陷入盲目的跟風收購潮中。

《深圳特區報》2014-01-03

快時尚品牌風光不再

以“快、狠、準”著稱的國際快時尚品牌近兩年成功捕獲年輕消費者的心，一度成為服裝市場的香餑餑，然而隨著消費者逐步深入地接觸國際高端時尚品牌，依靠模仿的快時尚就遇到發展阻力。這股強勁的勢頭到年底呈現出走下坡路的情形。現在，過去急速擴張帶來的問題正在逐漸顯現，消費者對快時尚的青睞度急速下降，不少國際快時尚品牌縮減原本的開店計劃。

近年零售市場開始遇寒，部分購物中心正是靠快時尚品牌為商場增加人氣。一位百貨資深人士認為，大多數快時尚做工粗糙，有些消費者購買過后僅僅穿幾次就無法再使用。快時尚近年在國內快速攻城略地的原因主要是大型商業項目的大量出現，他們對大體量的境外品牌存在需求，但這種需求是來自于開發商，而不是消費者和市場本身。