達契亞農(nóng)舍

一

羅馬尼亞人說，沒到過波亞那，就不算真正到過羅馬尼亞，正如沒到過長城不算到過中國一樣。

我們是離開布朗城堡，接近傍晚時到達波亞那的。波亞那是羅語，漢語的意思是“林中空地”，位于布拉索夫市西南十多公里的波斯特瓦盧峰半山腰。跟錫納亞一樣，這里夏季適于避暑，冬季則宜滑雪。但在我看來，這個季節(jié)前去，正如名字，的的確確就是一處林中空地，純粹等于是在人跡不多的山塬上開辟出的旅游區(qū)。

景區(qū)里基本沒有傳統(tǒng)意義上的居民，遍布山頂谷地林問草坪上的，要么是酒店，要么是餐館，再不就是商店。因為既不是盛夏又不是隆冬，正值一年里的旅游淡季，游客非常少，我們下榻的高山勝地酒店只接待了我們一行中國人，而偌大的旅游區(qū)內(nèi)也沒看到幾個游人。看來，去一個景點，季節(jié)選擇太重要了。但這一處地方確實環(huán)境優(yōu)美。它大致坐落在一塊谷地中，不少賓館建在山坡地上，可謂群山環(huán)抱，林木蔥郁，環(huán)境幽靜，空氣清新，不愧休閑度假勝地之名。

綠意鮮翠欲滴，舉目一色，最高的山峰上也沒有雪的影子，秋的腳步還在遙遠的北方躊躇。喀爾巴阡山谷秋季最美麗，冬季最熱鬧。秋色漫野絢麗斑斕，冬雪游客紛至沓來。不尷不尬的六月不僅冷清，色彩也單調(diào)得只有綠，綠得飽滿濃烈，好像蓄積了滿池的綠汁，隨時流溢，漫向四季，絕不向秋色和冬雪妥協(xié)。

各具特色的景區(qū)建筑改變了單一，增添了情趣。不管多大的建筑，都是斜度很夸張的屋脊，屋瓦或紅或黑，墻體或白或黃，或黑白相間，主體結(jié)構(gòu)或水泥或木質(zhì)。這樣的建筑風格，點綴在青山綠樹間，明晃醒目，與周遭環(huán)境協(xié)調(diào)出一種浪漫溫馨的氛圍。

二

放下行李，我走出賓館，走進清新的自然里。每到一城一地一處新環(huán)境，我一直喜歡獨自感受，一個人沒有拘束和顧忌，步伐隨意，心靈放松。

公路穿行于林地草坪中，各式賓館臨路而建，相距都不太遠，依山勢錯落有致。上到一個高處，大致可以俯瞰出山谷的樣貌，建筑物基本上集中在谷地周邊和中央，高矮大小別致。不遠處的山坡上，茂密的林地中露出齊整的一塊草坡，輸送纜車的鐵架次第豎到山頂，那里應該是冬天歡騰的滑雪場。

粗壯筆直的杉樹或成行或成片，團結(jié)得氣勢威武，偶爾幾棵延伸到草地，像英俊的少年追趕羞澀的少女，細碎的風拂過枝葉，搖曳一串愛的心語。

太陽明晃晃地撫慰草木，天空一望無際的藍，純凈得逼人窒息。融盡的雪水漫延進草地蜿蜒成溪水，用我聽不懂的語言，一路潺潺跟石頭和花草低語。我以為可以看到動物，哪怕傳來孤獨的鳥鳴，但滿眼靜物，滿耳靜寂，突然覺得純粹自然的安靜有點恐怖，習r隕了人群喧嚷的心身，害怕孤零在大自然里。視野所及沒有古老的城堡，吸血鬼不會流竄在森林草甸。大自然再冥寂。也沒有人類自身可怕。

三

腳步不由得急促，直到看見幾只灰鴿在草地上覓食散步，才舒暢了呼吸。灰鴿們安然自若，對我的逼近不理不睬，肯定沒有領教過中國人對待野味的態(tài)度。兩棵粗壯的嶄新的樹樁，刀斧后的印痕流溢淚水樣的汁液，向每一個路經(jīng)的人控訴著殘忍。生存需要或許不是破壞，只要有人的地方，大自然再也不會保持原來的模樣。

、

云朵在瓦藍的天空疾走，我有點嫉妒云的速度。一個黑色十字架凌空聳立在一座黑瓦黑脊黑尖塔的教堂上。教堂很小，躲藏在林邊草地上，如果不是黑色外觀與青枝綠葉的草木極度反差，很容易被疾走的腳步忽略。或許是神諭，教堂的出現(xiàn)，緩解了我的驚慌。一片水面，幾座樓房，遠處響起馬蹄的脆響，仿佛重新回到人間，回頭，濃郁林地的寧靜似乎還是曾經(jīng)的渴望。

我還想拐進林間的一條小道，我不知道通向哪里，遠方是密實的森林，里面一定藏著無數(shù)秘密，無數(shù)雙眼睛和腳步也搜尋過那里。但愿沒有吸血鬼，而是遠離塵世的清靜休閑地，至少沒有喧囂和煩擾。

路邊的幾座小木屋吸引了我。體態(tài)小巧而造型奇特，不可能是旅館，或許是小商店，因沒人，揣不透用途。原木垛壘起的屋墻，也有魚鱗狀的木板拼接，規(guī)則的小木條或齊整的干草覆頂，色呈淡黃或黑紅相間，自然本樸不失典雅，與周邊景致異常和諧。

這么忽急忽慢地走，等于繞了一個圓，在靜雅的林地問，在賓館餐館營造的生活氣息里。從始至終，即便在路邊的特色商品店抑或小酒吧前，也沒看到幾個游人，偌大的旅游景區(qū)里，仿佛唯我獨游。雖然幾度驚心吊膽，卻沒覺出孤獨，好像走過的是一處童話世界，幾次的心慌神亂也許是神示的小插曲，回味回味倒有了潤神舒魂的愜意感。

太陽開始落山，我站在賓館的小陽臺上，心神依舊沉溺在林地、草句、溪流、灰鴿、樹樁和教堂營造的意境里，感應我能聽懂的聲音和悟懂的物事。同伴喊我去吃飯，說早點去，天黑了恐怕會遇到吸血鬼。我笑道，吸血鬼鉆進了人心里，但愿都不要把它放出來。

四

晚餐去一家頗有特色的名叫“達契亞農(nóng)舍”的餐廳。據(jù)說到林中空地旅游休閑，很多人選擇離開居住的賓館，到這樣的特色餐館就餐。除達契亞農(nóng)舍，還有一家“綠林好漢茅屋”比較有名。由于這樣的餐館少，旅游旺季時定一個桌位都很困難。

達契亞是羅馬帝國時期居住此地的國民，后來民族融合，達契亞人的民族特性被外來文化沖擊嚴重，但仍保留了獨特的習俗。

不用說，這座餐廳里里外外都彰顯著達契亞人的生活特性。大門是木質(zhì)的，院落里古木參天，柵欄是粗大的圓木，休閑的座椅和吧臺是純木雕成，房屋是全木結(jié)構(gòu)，呈三角式的庵棚狀，仿如我們曾經(jīng)風靡一時的抗震棚，只是架構(gòu)要大得多講究得多。

庵棚之內(nèi)，桌椅全是厚實的原木刀劈斧砍而成，桌面刨得平展，其余基本保持原木模樣。桌上鋪一張紅色條紋的粗線織錦，粗樸里透映雅致。座椅上鋪墊羊皮，以求顧客舒適。餐具均是仿古代手工制成的陶制品。樹皮裝飾的墻壁，頂棚和周邊掛滿頗具達契亞民族風情的各類飾物，玉米、陶盆、獸皮、鹿角、鋼叉、盾牌……鱗次櫛比，幾無空隙。乍一進去，仿如走進一處原始風貌的居屋，不由升起生命的融入感。噢，或許自己的祖先當年也是走進這樣純樸溫暖的棚屋，但內(nèi)里的生活韻味絕不遜于今日的現(xiàn)代環(huán)境。

我又重新走出來，證實自己不是走進了夢境。除了桌椅上的餐具，從外到里都感覺不出是家餐廳，分明是民俗博物館，藝術(shù)陳列室，當然沒有佩雷什王宮的富麗堂皇和奢侈豪華，而是越來越少見的古樸和天然，那是我們這些生在現(xiàn)代久居城市的文明人渴望目睹的祖先藝術(shù)，這一切讓我心懷好奇進而不免崇敬。

身著獸皮、腳蹬馬靴，頭戴氈帽的服務員重新把我引領到有隔世之感的餐廳，仿若穿越了幾個世紀。好在，音樂響起，陌生卻悠揚，樂器則是現(xiàn)代的小提琴手風琴，才有了回到今世的真實。

（編輯 朱曉婷）