佩特拉的世界盡頭

在芊芊家住了一宿，蹭了頓久違的中餐，次日借了她的居留證去了瓦迪穆沙。

一下車，就被著名的Valentine Inn接去了，這是整個佩特拉最便宜的旅館，連多人間都有兩種：樓下4JD，樓上3JD。我當然是要住在樓上的，房間里全是高低床，我左右觀察，挑了一個最好的位置：下鋪，臨窗，離衛生間最近，并且床頭就有插座。

前臺的埃及人拉里聽說我是中國人后，問我會不會做飯。于是我就去菜場買了些土豆、蕃茄、雞蛋，給埃及人露了一手中華料理，順便自己也吃上了飯。好險！幸好從小就熟練地掌握了雞蛋的一千種做法，總算能騙騙老外。

在旅館的陽臺上看到“美呆了”的日落，好像無意中撞見了什么盛大秘密似的，我站在那里，摒息凝神，被大自然的美艷收去了魂魄。它怎么會美成這樣，那么恍若無人，怡然自得，濃烈的彩霞染紅了整片天空，瞬息萬變，流云飛轉，連綿的山谷坦然舒展著，那些凜冽蒼勁的巨石漸漸模糊了滄桑的褶皺，成為神秘的黑色剪影，人間漸次亮起的煙火猶如繁星一樣點綴其間。落日將紅色千萬次地細微變幻著，緩緩墜落的夕陽像一顆珍貴的寶石，最終掉入了無限虛空。

沒有比大自然更美好的電影了。看了這么美艷絕倫的落日，我知道至少可以在這里廝混一星期不會厭倦。對于日落這件事，我從不厭倦，以至于有時候覺得旅行最美的一部分，就是在不同地方觀賞落日滾滾。晨昏交替，陰陽融匯，一些不可逆轉地逝去，另一些則無法抗拒地涌來。在自然能量浩瀚地展示神跡時，自我就成了一個絕對不重要的旁觀者。

清晨爬起來，就去了佩特拉。裝起半個土著，我已經很拿手了，因為去過巴基斯坦，所以我一入穆斯林的地盤就熟門熟路地披起了頭巾。一邊遞上約旦居留證，一邊溫柔地說：“色拉馬里共。”

慢悠悠地往前走，遇到了幾只小黃貓。兩邊都是巨大的巖石，路徑越來越狹窄，山巖把彎曲小道擠迫得更為深幽。忽地一下，豁然開朗，柳暗花明，空蕩蕩的山谷呈現在面前，對面就是開鑿在巖石上威風凜凜的卡茲尼神廟，高43米，寬30米的兩層式宮殿建筑。卡茲尼神廟像一個巨人，突然站在了我面前，剎那之間，對于如何消融這個神，我失去了反應。駱駝們淡定地坐在沙地上，貝都因人也閑閑站著。

抬起頭，仔細仰望這座傳說中的神廟，晨光打在紅砂巖上，色調充滿了夢幻的柔美，我無法想象公元1世紀的時候發生了什么，那些打磨得如此光滑細膩的梁柱、雕刻得這般精致華美的門楣需要多少工匠烈日下的勞作？不過好在里面只是樸素無華的一個空間而已。這座建筑的真正用途，考古學家沒有得出最后定論，有人認為這是國王停放棺木的殿堂，或者就是國王的陵墓。

斯皮爾伯格在此拍了《印第安納瓊斯和最后的十字軍》，里面盛放著耶穌圣杯。有些人相信這是阿里巴巴藏寶的地方，經過此處就射上一槍，想要射中藏寶的機關。

順著峽谷繼續往前，進入一片更大的開闊地，周圍都是層層疊疊依著山勢開鑿的建筑，布有一些天然洞穴。它們曾經是宮殿、神廟、陵墓，甚至羅馬劇院。佩特拉通常被認為是納巴特王國的首都。公元106年，納巴特王國被羅馬軍隊攻陷，淪為羅馬帝國的一個行省。

古羅馬人走到哪里，就把半圓形的劇場帶到哪里。如影隨行的還有羅馬圓柱，每根都碩大如煙囪般，除了在虛無的空氣里塑造威嚴感，讓觀者感慨一句“好大好長好粗好圓”外，我看不出來羅馬圓柱的實際功用。佩特拉殘留著不少羅馬圓柱，東倒西歪的，兀自描繪著當初鋪張浪費好大喜功的輪廓。這些圓柱在千年之后，更顯得毫無用處。

那些山間的偉岸建筑，已成了歷史的廢墟，它們有些滄桑風化，有些宛然如新，有些掙扎著昔日的美艷，有些模糊不可辨。神靈曾經充滿這片玫瑰色的土地，將盛大的芬芳賜給了沙漠中的人們。古老帝國的背影，金戈鐵馬的年代，一切都成了依稀夢里的傳說。歷史除了這些空蕩蕩的神秘建筑外，什么也沒有留下來。

我想要先將山頂的修道院看完，于是匆匆掠過沿途風景，一路拾級而上。在路上遇到一個中年西方人，有一搭沒一搭地聊了幾句。一個眉目間充滿野性氣息的貝都因小姑娘騎著駿馬跟著我們，知道我們不會坐她的馬后，她神情驕傲得像個貴族似地策馬遠去。

修道院坐落在山的右邊，一轉頭，看見卡茲尼神廟的孿生姐妹巍峨站立著。一樣的色澤，一樣的氣派，也一樣的神秘——外觀優美，內在空洞，考古學家同樣也說不清它的來龍去脈。好似天降兩座神殿，讓它們琴瑟合鳴，卻也飽嘗了相思之苦。

繼續往前走，看到一塊牌子上寫著“世界盡頭的風光”，我最受不了這種詞匯的誘惑，立刻就跟著箭頭指示右拐了。所謂世界盡頭，就是懸崖邊的一個小棚子。有個貝都因男人走過來，說這里可以看到很美的日落。

放眼望去，前面一片虛無飄渺的灰茫茫，世界盡頭如果便是這般廣袤荒涼的形容，我是愿意接受的。它跟美麗沒有關系，它只是無限虛空。沙漠之外，仍是沙漠。我心生悲傷之感，覺得天大地大，到底也是無處可去的。

（摘自江蘇文藝出版社《我的中東：吳蘇媚的“西游記”2》 作者：吳蘇媚）