湘西，游弋在藝術(shù)的邊城

湘西，游弋在藝術(shù)的邊城

◆撰文/詩 秀

芙蓉風(fēng)光

鳳凰建筑

寧靜的美

電影邊城——芙蓉鎮(zhèn)

說很多人到芙蓉鎮(zhèn)是為了一嘗米豆腐的風(fēng)味，這話并不夸張。本名王村的芙蓉鎮(zhèn)因電影《芙蓉鎮(zhèn)》而名滿湘西。

電影《芙蓉鎮(zhèn)》敘述的是米豆腐女主人胡玉音在“文化大革命”期間的悲慘故事。吸引我的不是表現(xiàn)反思及傷痕文學(xué)的劇情，而是芙蓉鎮(zhèn)迷人的韻味。胡玉音與秦書田兩人被罰掃街贖罪，清晨就得出門。微曦中的芙蓉鎮(zhèn)籠罩在迷蒙的薄霧中，石板路上亮著露水反射的天光，靜靜的古街，布滿滄桑的屋宇，只有刷刷的掃地聲劃過，芙蓉鎮(zhèn)洋溢著一份寧靜清幽的氣息，像世外桃源般迷人。

抵達古鎮(zhèn)，正是午后，遠遠的就看到一片車海與人海。車子暫停在路邊讓大伙兒下車用餐，然而不到兩分鐘，前后就堵了一長排車隊，喇叭聲震天響，我們只好小跑著離開。而此時，我的美夢也霎時被震醒了。芙蓉鎮(zhèn)比之其他古鎮(zhèn)，更加嘈雜、紊亂。

我們用餐的地方在渡口附近，芙蓉鎮(zhèn)最有名的“石板一條街”尾端。借此機會，我們正好來趟芙蓉鎮(zhèn)巡禮。芙蓉鎮(zhèn)的居民多為土家族，已有2000年歷史，近代漢人遷入者眾。芙蓉鎮(zhèn)在兩族人民的交流下，孕育出一種新的文化風(fēng)貌。旅行團來去匆匆，我們當(dāng)然無法體會電影畫面中如詩如畫的美景，但街道上的青石板路仍然蜿蜒在通往渡口的斜坡上，鱗次櫛比的土家吊腳樓迤邐在猛洞河畔。我們一路緩緩走去，仿佛融入了《芙蓉鎮(zhèn)》的電影里，和胡玉音、秦書田等人一同呼吸。只是，有些樓塌了，新樓還需要一些時間才能散發(fā)古味；只是，游人多了，需要清晨或午夜游人散去，才能得見芙蓉鎮(zhèn)的清幽；只是，商店多了，喧嘩聲掩蓋了古鎮(zhèn)的光澤……

午餐，我們品嘗土家風(fēng)味。酸、辣的蔬菜都十分罕見，小蝦小魚干也別有一番鄉(xiāng)土風(fēng)味。店家最后端上一碗白瓷大碗，醋、辣椒、蔥浸泡的湯汁里是雪白的米豆腐。一看是米豆腐，眾人的眼睛都亮了起來，忙不迭地舀起一湯匙送進嘴里。那味道就像是煮過的蘿卜糕，并沒什么特別的，倒是被又酸又辣的湯汁逼出了一眶眼淚。后來逛街時，看到貞節(jié)牌坊旁最正宗的米豆腐店，食客穿梭如潮水，不免失笑：盛名的米豆腐魅力只在于“新奇”。

車臨猛洞河，我一邊用餐，一邊欣賞著一灣碧綠的河流，此情此景，極富詩情畫意。河流左側(cè)，有一道數(shù)十條溪流匯成的瀑布嘩嘩作響，古色古香的土家族老建筑就搭在河岸旁的斜坡上，讓古鎮(zhèn)增添了無限幽情。這也是芙蓉鎮(zhèn)最迷人的角落。是呀！白日的石板一條街太過喧鬧，顯不出古味，唯有這些僻靜的角落才能體會到芙蓉鎮(zhèn)的古色古香。

在主街通往民居的小徑上漫步，只見整齊的石墻壘出斑駁的歲月痕跡，分外讓人感傷。走著逛著，芙蓉鎮(zhèn)的五里長街很快走完了。回程的路上，車過大街旁的電影院，我央求師傅停車讓我下去留影，師傅也體貼地應(yīng)允，停在路旁。我飛奔而去，把斑駁的電影院拍了下來。

聽說，這家電影院從來只放一部電影——《芙蓉鎮(zhèn)》；聽說，電影院已經(jīng)歇業(yè)，因為電影院外，已經(jīng)沒有劇照和收費表。只是，電影雖已褪色，芙蓉鎮(zhèn)的熱潮卻正方興未艾。

山水相依

文學(xué)邊城——鳳凰古鎮(zhèn)

到鳳凰為的是探訪沈從文《邊城》的場景。明知沈老已去世20年，鳳凰也不再是他筆下半個多世紀前的鳳凰了，但心頭念的就是到鳳凰體會文學(xué)的邊城，那個純樸的鄉(xiāng)野，翠翠、祖父、儺送二老等人活躍過的土地。

從芙蓉鎮(zhèn)經(jīng)過吉首到鳳凰，還有一段漫漫長路，但我仍十分雀躍。土家族、苗族的吊腳樓，是山水間最美的建筑。它們泛著獨有的色彩，讓我的旅途不顯寂寞。

抵達鳳凰后，我著實嚇了一跳。這哪里是沈從文筆下的小鎮(zhèn)？到處是正在興建的樓房，塵土飛揚。我隨手在路邊買了一份“神游鳳凰手繪圖”，在上面尋找沈從文故居。

循著地圖的標記，我來到了位于中營街的沈從文故居。這是一座小型四合院，為磚木結(jié)構(gòu)的平房建筑。前后兩進，中有一個天井，兩邊是廂房，大小共11間。屋子有鏤花的門窗，小巧別致，古色古香，散發(fā)著濃郁的湘西明清建筑特色。沈氏在此度過幼年、少年，十余歲離開故鄉(xiāng)后就再也不曾回來，但他的心卻一直在這個小城里縈繞。憑著對這塊土地的執(zhí)著與熱愛，沈從文把故鄉(xiāng)寫進了小說，成就了不朽的作品。他，20年代就蜚聲文壇，一生創(chuàng)作了500萬字的小說、散文、傳記等，被譽為“中國鄉(xiāng)土文學(xué)之父”。游人來到鳳凰，大多是為了沈從文，想看看他的故居和墓地，看看《邊城》的場景，瞻仰他的文學(xué)成就。

故居仍維持著素樸的原貌，干凈整潔的屋子里，掛著先生各時期的照片，放著先生的書桌、生活用具；第二進廳堂里有先生的白色大理石雕像和速寫，兩邊是名人撰寫的文字，最重要的當(dāng)然是先生的手稿和作品。是這樣的居所孕育出如此杰出的人物，讓游客神游在《邊城》的文學(xué)香氣中，令人感懷。

離開沈從文故居，鳳凰鎮(zhèn)的天空變得更加文學(xué)起來。一條條老街到處充盈著古意。東門古城樓，以及樓前迤邐的古城墻，還有兩旁飛翹的檐角；夕陽下的北門閃著耀眼的金光，城門下拉二胡的藝人，做小點心的老者；商店門前用力拉著滾燙姜糖的師傅，包裝特殊的各色苗妹兒糯米酒，地道的豬頭臘肉、各式蠟染服飾等，都吸引了人們的目光。當(dāng)然，還有民國首任總理的“熊希齡故居”，頗具規(guī)模的楊家祠堂，都是鳳凰人的驕傲。

鳳凰最美的，其實是清晨。褪去白日和夜晚繁華的外衣，此時的鳳凰，才擁有一份原始的自己。清晨的沱江籠罩著一片薄霧，霧中有朦朧的山峰，吊腳樓仿佛浮在空中。沱江在北門邊，是鳳凰觀光照片的首選之地，風(fēng)光旖旎。沱江上有兩座十分特別的跳巖橋。一座上面鋪了長條木板，另一座則只是一高一低的兩排石墩，一根根整齊地排列在江中。站在跳巖上，可以望見錯落有致的吊腳樓，沿江迤邐而去，游船在江上搖蕩，極富詩意。此時此刻，鳳凰靜靜的，猶如一個世紀前的寧靜，猶如沈從文筆下的《邊城》那般純樸。我們輕輕走著，不敢驚醒鳳凰的夢。

但誰能永遠活在夢中呢？晨曦升起，鳳凰醒了，游人一波一波地涌來，鳳凰人又開始敞開沈從文故居的文學(xué)大門。而此時，我們也揮揮手，向這個文學(xué)的《邊城》告別……