生活在酒鄉意大利酒莊之旅

文/Tina Chen 編輯/吳雨辰

有人說，人的一生中至少要有兩次沖動，一次為奮不顧身的愛情，一次為說

走就走的旅行。這次的意大利之旅就是這樣，各種機緣巧合下，葡萄酒老師

和好友小旗袍提議了這次旅行，而我正好遭遇了工作上的不順，于是我們毫

不猶豫踏上了亞平寧半島的土地。

寶麗凱酒莊，人與自然的和諧

5月15日晚，我們從上海出發飛抵法蘭克福，再轉機往博洛尼亞和其他旅伴一同前往駐地——寶麗凱酒莊。驅車飛馳在意大利的高速路上，已經是晚上9點多，天空披戴夜幕，大片的白云如同藍色水墨畫，柔軟地向遠方鋪開，余輝仍未退去，將天邊染成透明的粉色。我們雖然疲憊，但仍被那景致吸引，想到真正的旅行就要在這如詩如畫的地方展開，一夜在興奮和美好的想象中度過。第二日的美好從推窗而入的偉岸樹影開始，藍天白云和葡萄園襯托出她的繁茂枝葉，樹干挺拔，樹冠如同被托起的一朵綠色的云，守護著這片土地，這安靜而凝然的生命令人肅然起敬。

來到屋外，就遇到了前來問候的莊主Alexandra，與這位熱情而謙遜的莊主一起，我們在酒莊的餐廳露臺享用了意大利的第一頓早餐。橄欖油、果醬、雞蛋、番茄、奶酪和面包，食材都來自這家莊園。稍作烹飪，新鮮的食材也滋味無窮，簡單而自然的早餐給人以迎接新一天的活力。鮮紅的小圓番茄，鮮嫩多汁，被大家一搶而空，紅心白煮蛋竟然有鮮甜的感覺，用當地的醬果制作而成的果醬，果香濃郁而芬芳，在這個異國他鄉，我們竟然尋找到了兒時的味道。

早餐后我們如勞作的農人般跳上卡車，隨著莊主Alexandra去往葡萄田。湛藍的天空下，游動著朵朵白云，成片的綠色葡萄園一望無垠，這里如夢如幻的美景讓我們在恍惚間如同置身于《綠野仙蹤》的世界，在清麗的田間我們全然忘記了一路上的顛簸。莊主帶我們參觀了不同品種的葡萄，還告訴我們為了控制每株葡萄的品質和產量如何適當地修剪枝椏。

在寶麗凱，你能感受到一種人與自然的和諧，這里出產的葡萄全部采用有機種植，酒莊用自己的太陽能發電，太陽能熱

水，這里酒莊的莊主和創始人運用他們的智慧，長久地守護著一方土地。等我們轉而來到山后的田地，Alexandra指著一棵植物，那是他背著父親偷偷種下的西拉，后來釀造了一瓶名為Hide的葡萄酒，終于得到父親的認可。這位謙遜溫和的莊主訴說著自己和葡萄酒的動人故事，我的思緒也隨之飄散開去。意大利的葡萄酒釀造技藝也就是在這樣的代代相傳中，盡管許多酒莊規模不大卻擁有著各自的特色。

非常有意思的是，我們在午餐后進行了一次布里蓋拉（Bulichella）的垂直品鑒，品嘗了同一款酒的不同年份。年份的不同讓同一款酒呈現出各種細微的變化，有些香氣更突出，有些單寧更細膩，有些酒體更為平衡，有些則略顯單薄。這些微妙的變化濃縮了每一年陽光和雨露細微增減的誠實記錄，讓每一次的品鑒就如同回到了這款紅酒誕生的那一年。

蘇威雷托古鎮的海鮮大餐

酒莊的愜意生活讓我們體驗到意國的悠閑節奏，下午在酒莊閑散喝茶，而到晚上8點，我們才來到當地最古老的小鎮薩維托(Suvereto)用餐，Alexandra告訴我們，這古鎮上還住著他的老祖母。依山而建的小鎮，入口是中世紀留下來的大石門，幾個世紀前，這里曾是位皇宮貴族的領地。斑駁的石墻講述著小鎮上千年的故事，而窗臺上綻放的花朵則延續著小鎮依舊年輕的呼吸。

我們所在的餐廳是只有當地人才會去的，沒有菜單，大廚會根據預約和當天的海鮮采購為客人準備晚餐。這是一頓出乎我們意料的大餐，菜式精致，用料講究。前菜是一道金槍魚塔，新鮮的魚肉搭配了一塊干檸檬和金黃色的醬汁，金槍魚入口即化，鮮甜酸在口中交相輝映，胃口瞬間被調動了起來。接著是一道烤八爪魚，魚肉烤得恰到好處，柔滑而富有彈性，搭配一點酸橄欖，口感妙極。新鮮的青口后，當晚的大菜是一條足有半人高的新鮮大魚。沒想到廚師處理得火候剛好，肉質鮮嫩，細膩入味，久有余香。最后一道芝士創意菜則妙趣橫生，用芝士做成四個不同形狀的菜餃，和之前的菜肴相比，這道小菜如同調皮的小丑，前來助興。胖胖的大廚后來出來和我們打招呼，你能從他的菜里感受到他在這海邊小鎮上每天為客人掌勺而產生的內心的愉悅。沒有固定的菜單，沒有固定的做法，一切都是那一天的邂逅，遇到什么海鮮，遇到怎樣的心情。還有最后那合理得有些不合常理的花費，其實我們以為的高大上，就是一頓廚師朋友的用心烹飪罷了。

圖麗塔 感受海的味道

我們繼續探訪托斯卡納酒莊的旅程，圖麗塔（Tua Rita）的莊主和寶麗凱的莊主是很好的朋友。我們如約來到圖麗塔，接待我們的是圖麗塔的莊主和美麗的酒導。

圖麗塔擁有薩維托最靠近海的葡萄園。這樣的知名酒莊雖然對外開放，可預約參觀品酒，但預約人數有限，且提供品嘗的酒款也有限。我們則是特別榮幸，把酒莊的酒從普通款到旗艦款都品嘗了一遍。不論是用當地最具代表性的桑喬維塞釀造的叢林之寶干白葡萄酒（Perlato de Bosco），還是酒莊的旗艦款——曾在2000年獲得過100分的雷迪加菲 (Redigaffi)——都帶著精致的礦物感，那若隱若現的絲絲咸味，就像在這吹拂著的海風。參觀葡萄種植園時，美麗的酒導說他們如何利用斜坡讓每一株葡萄都沐浴海風，在品鑒時你真的就找到了。我突然領悟，其實每瓶葡萄酒都是有生命的。

作為我這樣的葡萄酒初級愛好者，之前對葡萄酒的所有了解基本都是通過書本和老師的介紹。而到了這里，面對土地和每一株鮮活的葡萄，我知道了什么叫“風土”，知道了葡萄根深入地底幾十甚至上百米，向我們傳達著土地的訊息，它們將土壤、陽光和海風的信息寫在每一顆葡萄里，這是一件多么美妙的事情。而那些出色的釀酒師把這些留在了酒瓶中，每一瓶都裝滿了對生命和自然的熱愛。

告別圖麗塔我們一行人跟隨Alexandra去托斯卡納的保格利（Bolgheri）產區的Emoteca Tognoni酒窖餐廳用餐。把車停在路邊，從高高的城門進去的感覺如同進入了一個傳說中的歐洲古城。酒窖餐廳幾千瓶酒的酒墻讓我們大開眼界，據說所有托斯卡納當地的酒都可以在這里找到。在這里我吃到了最好吃的意大利蘑菇面，芝士和蘑菇的香味互相滲透，包裹著筋道的意大利面，真是一路美食美酒。

喬瓦尼查皮妮 夾在名莊中自成一格

下午的安排是去喬瓦尼查皮妮酒莊（Giovanni Chiappini），一行人已經喝得有點暈乎，誰也沒想到這里會帶給我們如同挖到寶一樣的快樂。

查皮妮酒莊沒有圖麗塔那么漂亮的品酒室，酒莊莊主一家就住在草地上的別墅里，兩個可愛的孩子光著腳在草地上撒歡地奔跑，6歲和4歲大的姐弟倆爬上桑樹，笑容如陽光般燦爛。

皮膚曬得黑紅的老莊主因為不會英文，并不多話，他的女兒給我們介紹了酒莊的每一款酒。他們的Guado de’Gemoli是一款獲得過100分的超級托斯卡納酒。用Liena命名的系列酒非常有趣，用100%品麗珠和100%小維朵釀造的酒只有600和400瓶，如果不是來酒莊，恐怕在外面也極難買到。查皮妮的酒如同溫和內斂的老莊主，你能感受到那份用心，每一款都平衡優雅，溫暖得如同家人，在脈脈溫情中不乏力量。離開的時候Alexandra才告訴我們，查皮妮的葡萄園就在托斯卡納兩大名莊西施佳雅（Sassicaia）和奧納亞（Ornellaia）中。難怪了，這樣的風土加上這樣用心的老人，我們不是撿到寶了嗎？

活著的歷史——康杜奇

告別托拉伊尼后驅車1個多小時，就到達了蒙特布查諾，這里被尊為最美歐洲小鎮。許多著名的電影都在這里取景，在《暮光之城》、《英國病人》里都能找到小鎮廣場的影子。而接待我們的康杜奇（Contucci）家的大房子就在這廣場。

到達的當天，天空飄著小雨，沒有了藍天白云的明媚，雨中的小鎮有一種悠然的安靜。小鎮可以俯瞰遼闊的葡萄園，滿眼的蒼翠配著紅色的屋頂，一片生機勃勃。走在小鎮的石板路上，路邊的房子都有百年的歷史，每一扇窗和每一道門都穿越歲月，房子的門前甚至還保留了當年的石凳和栓馬的位置。你會好奇這里的每一處細物，如同好奇老祖母寶盒里的珍藏。晚餐依然安排在一家當地餐廳，和康杜奇莊主Andrea一起用餐，聽他介紹家族和小鎮的歷史故事。這里的游客以歐美為主，只有少數的亞洲面孔，也以日本和韓國人為主，還很少有中國人來。康杜奇家族在這鎮上有超過1000年的歷史，他們世代傳承，至今仍固守家業。

留宿蒙特布查諾的第二天早上，我們去了著名的歐洲奧特萊斯The Mall，東西精美價格合理，忍不住購買幾件精品。下午回到鎮上和莊主參觀家族的葡萄園，還有幸參觀了莊主的豪宅，仿佛是推開了歷史的大門。自1008年就有記載的康杜奇家族，500年前在自家酒窖上建造了這座房子，在之后的幾百年時間里，家族一直定居于此。在會客廳里，1826年的鋼琴依然可以演奏，墻上的壁畫是300年前畫的，桌上甚至有一件中國古代的綢緞刺繡扇，壁畫里的椅子還靠在墻邊，生活依然，葡萄酒和土地代代相傳。什么是貴族？Andrea一直說自己過著簡單的生活，每次來中國都覺得我們過得很奢華。其實當富裕和擁有成為習慣的時候，才有資格談放下吧。

感謝旅行 讓我們收獲美好

其實，旅途中的朋友也是旅行的收獲，我們從上海、金華、深圳和株洲相聚在歐洲大陸，大家因為對紅酒的熱愛有了這次的相會。大概愛酒的人都是熱愛生活的人，所以大家很快彼此融入，一路上我們彼此照顧，謙讓協作，相處融洽，這份友誼是這次旅行的另一大收獲。

感謝這次旅行，感謝小旗袍的安排和分享。這次旅行讓我真正體味了葡萄酒的魅力。看到大海另一邊的人們如何生活，我重新體悟了生活的真諦——與自然和諧相處，與家人守護相親。我一邊寫下這篇游記，一邊又開了一瓶布里蓋拉的桑喬維塞，酒里我能找到旅途中的點滴回憶，我把生活的一段記錄在了一款酒中，干杯！