美食家與吃貨

馬伯庸

有一次聊天，我問了個問題：你覺得吃的最難忘的一頓飯是什么時候。

朋友A說他有一次去西班牙，特意驅車兩百公里跑去薩拉曼卡，在當地農莊吃到精煉48個月的頂級伊比利亞生火腿。他意猶未盡地說，看著廚師用專用刀具切下薄如蟬翼的片片火腿，配著曼徹格奶酪和05年的梅多克紅葡萄酒入口。霎時間，肉質中若隱若現的松露芬芳、紅酒濃郁和奶酪香甜一起在口中爆炸，風味絕妙。他臉上帶著微笑，喋喋不休地繼續講述一些細節。比如做伊比利亞火腿用的黑蹄豬終生只能吃松露，05年對梅多克紅酒來說是多么好的一個年份，奶酪邊緣的鋸齒來自蘆葦草的包扎等等……

朋友B的回答則簡潔得多。他有一次出差去哈爾濱，看到對面乘客拿出一碗方便面，灌好熱水擱在桌子上，拿本雜志壓著。他坐在對面，看著水蒸氣從紙蓋邊緣升騰而起，還能聞到調料包緩緩化開的香氣，肚子突然咕嚕一聲。三分鐘以后，對面乘客拿開沾滿水汽的雜志，一把將紙蓋子撕開，放進兩片哈爾濱紅腸，還買了一個茶葉蛋，然后吸溜吸溜地就著面條吃，吃得滿頭大汗。看得朋友B痛不欲生，恨不得把叉子搶過來自己吃一口。“其實我知道這東西不好吃，也不健康，可看人家吃得那么香，我真是控制不住。”朋友B表示。

朋友A和朋友B可以代表了兩類人，一類是美食家，一類是吃貨。

美食家和吃貨乍一聽似乎區別不大，都是對美食有著濃郁興趣的人。但如果深究的話，其實他們之間還有著微妙的不同。美食家的重點往往不是吃食，而是品味。他們喜歡對食物進行藝術品般的鑒賞，鑒別其食材，品評其技法，細咂其色香味，甚至還要講講它背后的一段歷史掌故，將其升華到文化高度和精神境界——還能用詩一般的語言描繪出來，分享在飛機雜志和時尚專欄里。

想比之下，吃貨則要平民得多。吃貨原來是個貶義詞，意指那些只知道吃的傻子。如今時移世易，自嘲成為潮流，于是吃貨和屌絲、女漢子之類的詞一樣，變得廣為流行，人人都喜歡以吃貨自居。與美食家相反，吃貨最執著的，是吃，不是食。吃貨是直率且直抒胸臆的，對他們來說，食物只是滿足自己口腹之欲的手段，終極目的是那一瞬間落肚的幸福感。所以他們不挑剔，不深究，輕易就會被感動：冬天宿舍里的火腿腸+泡面，夏天街頭的一根奶油冰棍，緊挨著肉包子餡兒的那一層面皮，白米飯上澆的一勺剩菜湯，都會讓他們幸福得頃刻間淚流滿面。

如果要比喻的話，美食家生活在《紅樓夢》里，烈火烹油，鮮花著錦，吃的東西樣樣精致，且都還有名目和來歷，時不時還要吟詩作對。而吃貨們則生活在《水滸》里，一腳踏進門來，扯嗓子高喊：切兩盤牛肉，打三角酒。

當然，美食家和吃貨之間沒有什么不可逾越的藩籬。真正的美食家，并不介意放下身段變成吃貨；而吃貨只要有了研究精神，自然就會變成美食家。

比如我的一個美食家/吃貨朋友就曾經做過一個有趣的實驗。他說，只要食物體積小于容器容積三分之一，就會自然散發出“法式風情”。然后他貼出一張照片。在一個大白盤子上，左側是一塊小巧薄餅，上面摞著一塊色澤油亮的暗紅色魚塊。右側是幾塊香芹，壘在一起形成奇妙的幾何圖案。在兩者之間的白盤面上，還有規律地滴了數滴狀如奶油的星點。

他把這道菜命名為“紅燴輻鰭魚配煎法式薄餅”，其實只是中午吃剩下的烙餅卷帶魚。

（公孫偉薦自《看天下》）

責編：小側