餃子的變遷

□山西陽煤豐喜集團洪勇

兒時，餃子和過年是密不可分的。作為農(nóng)人，即使大人們從年頭忙到年尾，終日辛苦勞作，光景也多過得七零八落，無閑暇也無余錢三天兩頭包什么餃子，所以，我們盼過年，在盼望寒假的輕松、盼望新衣上身的興奮、期待放炮仗的放縱的同時，也能如愿盼來一年往往就只這一次的餃子。雖然大多也只是蘿卜餡的，但一家人卻吃得熱熱鬧鬧、無比香甜。那時候，我明白了團圓其實和饑餓一樣，也是餃子最好的佐料。

升入中學，開始離開父母，去吃學校的食堂了，突然間發(fā)現(xiàn)自己原來和南瓜竟有如此漫長的不解奇緣，水煮南瓜的單曲循環(huán)，從秋吃到冬，從春吃到夏，間或碰到廚師心情好，也能偶遇蒜泥拌了的蒸南瓜。彼時，吃飯一夜之間，回歸到最原始、最初級的生理需求的層面，談不上一絲一毫的感官享受。餃子更成了鏡中花、水中月，可期不可遇了，幾乎上升為一種奢侈品的高度，那種渴求過年和團圓的欲望也被無限放大。自此真正體會到世間萬事萬物以少為貴的真諦。

邁入大學的校門，除了繁華都市的熙攘紛囂、直聳云霄的高樓大廈讓我瞠目結(jié)舌外，我還驚異地發(fā)現(xiàn)，只要你愿意，學校的幾個餐廳里，頓頓都可以吃到價廉物美的餃子，餡也有葷有素，但是大家似乎并不像我這個山里的孩子一樣，驚羨和鐘情于這道美食，吃者寥寥。此時的餃子，于我就是天天過年的快樂的重復體驗，但隨著時間的推移，它逐漸和其他美食一樣，慢慢成了一種口味的調(diào)劑，一點一滴淡化并最終失卻了思想中它所固有和包含的那些含義。

參加了工作，開始頻頻光顧大大小小的酒店餐館，餃子，只是餐后主食中一個可有可無的選擇，但多數(shù)情況下，它像一個失寵而被冷落在后宮的妃子，點它的人愈發(fā)少了。即使偶爾有人來了興致，點了一小份的餃子，但吃過酒的嘴巴，嚼著餃子什么味道呢？隨著大小超市雨后春筍一般在街頭巷尾陸續(xù)冒出來，冷柜里花花綠綠、品牌各異的冰凍餃子，和它的湯圓兄弟一起靜靜地躺在里面，等待百姓的挑選。但那些機器的流水線流淌出來的玩意兒，又是怎樣一個令人恐怖的味道？難道團圓和喜慶，甚至媽媽溫暖的感覺和味道也可以這樣不負責任地被無數(shù)次被復制么？

這些年，老百姓的生活水平很是提高了些，連節(jié)日都豐富了很多，不但端午、中秋變成了法定的假日，要過得更加輕松和完整，就連情人節(jié)、圣誕節(jié)這些洋玩意兒都非過不可了。老祖宗吃餃子的講究，也陸續(xù)從箱子底翻弄了出來。毛孩子過生日，要吃餃子；冬至怕凍掉耳朵，要吃餃子；送行餃子團圓面，即將遠行的親人離家前，要吃餃子；過年就更甭說了，餃子照例也一定要非吃不可的。主婦們嫌棄機器絞的肉餡不好吃，自己買的鮮肉，細細地洗凈之后剁的山響，千折騰萬忙活，熱氣騰騰地端將上來的不只是餃子，還有濃濃的愛。

因此，餃子承載著過年的喜慶和團圓，我們吃餃子，不僅是味蕾的享受，更是愛的滋養(yǎng)。