德欽，在信仰中起行

劉小方

奔子欄鎮位于云南省迪慶德欽縣境東南部，坐落在白茫雪山腳下金沙江邊，與香格里拉縣、四川省德榮縣隔江相望，是“茶馬古道”的必經之路。由奔子欄向北，海拔陡然升高，眼前橫陳著高聳入云的白茫雪山。雪山主峰扎拉雀尼峰海拔5640米，是214國道繞不開的進藏關口，這段也是云南省內海拔最高的公路線。來往的汽車盤旋而上到達山頂埡口時均要稍作停留，車上的藏胞都要下車一邊高聲念誦著六字箴言、一邊將懷中的五彩藏文經文紙條拋向空中，也有人會借機抖抖經幡上的積雪或補上新的經幡。他們的表情極為莊重，動作舉止極為虔誠。在這里，人們可以更清晰感受到自然的力量，生出對自然的深深敬畏之情。似乎在這一瞬間，我明白了雪域高原信仰的力量，理解了為什么藏區人民認為神佛會給予人們生存與來世的幸福。德欽，必定在信仰中起行。

雨崩村，轉山的起點

橫亙在川滇之間的梅里雪山高聳入云，6740米的海拔足以讓它傲視整個橫斷山脈。東西兩側分別流過瀾滄江和怒江，巨大的暖濕水氣順河谷而上，與高空中的冷空氣狹路相逢生成巨大霧云，把終年積雪的卡瓦格博峰裝扮得神秘莫測、險峻怖人。藏族人將它視為神山、圣山，早在吐蕃興起的松贊干布時期，傳說卡瓦格博還是一個無惡不作的妖山，密宗大師蓮花生經歷八大劫難、驅除各般苦痛才將其收服，自此皈依佛門，成為千佛之子格薩爾王麾下的一員悍將，號稱“藏地八大神山之首”。

佛教在向世界各地尤其是向東方傳播的過程中不斷適應所在地域文化的特點，從而形成了差異明顯的禮佛儀式。漢地信仰者朝山不轉山，藏地民眾則通過轉山來表達對神佛的敬意。這與早期青藏高原的苯教信仰有關。苯教崇拜自然界的日月星辰和大山，相信天界的存在，認為高聳入云的大山是天與地的結合處，連接著天上人間。這一信仰使高大雄峻的雪山獲得了神圣的光芒，由自然的山轉化為人格化的偉大神祗。人們轉山則會獲得功德、福祉，就可以為來世的幸福增加籌碼。

這天我也入鄉隨俗，在遠眺梅里雪山之前像藏胞一樣燒香、煨桑，心中默默地祈禱。據說神山看到裊裊桑煙會微笑現身，給祈禱者帶來福音。祈禱完畢，我決意前往人們轉山的起點雨崩村。

雨崩村坐落在冰川下的U型峽谷中，加起來有二三十戶人，冬季大雪封山后，這里就成了與外界隔絕的真正“世外桃源”。村子里有兩家客棧，我選擇住在離雨崩神瀑較近的阿布青家。次日早起，周邊寂靜、陽光燦爛，在前往雨崩瀑布的一個拐彎處我看到了一座體量巨大的雪峰。

深秋的高原沒有暴雨和泥石流的困擾，行進在河岸陰濕針闊葉林和仍為冬雪覆蓋的樺樹林間別有一番情趣。身邊前往雨崩神瀑轉山的人很多，道路也好辨認，不需向導，也不用問人，只要一路向前就一定能到。穿過一片紅樹林，先是聽到瀑水跌落的聲音，舉頭望時，但見數條冰川融水從百米高的山崖上傾泄下來，下面有無數的經幡在風中招展。稍稍靠近瀑布，便感覺空氣中彌漫的水氣已將自己合圍，猶如沐浴在細雨之中。從芒康專程轉山的藏胞次仁卓姆告訴我，這是神瀑接受了轉山人的祈福，幫轉山人洗去轉山途中的塵埃與污漬，好啟程繼續向神山卡瓦格博行進。我情不自禁用雙手掬起一捧瀑水一口飲下，為這神山起行。

飛來寺，安能辨我藏漢風

雖然都是供奉佛祖的寺廟，但喇嘛廟和漢地寺廟有著巨大的不同。首先，喇嘛廟不設匾額以題寫寺名，即便是大名鼎鼎的大昭寺也是如此，不懸掛楹聯以彰顯佛理禪境；其次，喇嘛廟主殿高大雄偉，配殿稍小也敦實厚重，且慣于與主殿靠近，做唇齒相依之勢，顯得主次一體，神秘而大氣；漢地寺廟大殿則為重檐廡殿頂氣勢浩大，山門、天王殿、大雄寶殿、藏經閣等建筑單體化分明，空間上層次遞進，結構清晰。

藏地核心的德欽飛來寺，卻有著完全不同的建筑布局與裝飾風格。由于雄踞高臺之上，且與梅里雪山主峰卡瓦博格隔空谷相望，因此，飛來寺成為遠眺神山最佳的觀景點。幾乎每個清晨都有數不清的人擠在飛來寺前空曠的臺地上或寺廟旁的塔林里，期待升起的太陽能刺破迷霧，期待能看到那雄偉的卡瓦格博神峰。

已經是第三次來到這里了，我走進飛來寺內煨桑祈福。這次我要靜心地“閱讀”飛來寺：從“懸崖陡處辟仙臺，瓊樓玉宇屹正乙”選址的精妙到它在云霧繚繞中拔地欲飛的綽約身影，從它相比梅里雪山較嬌小的體量到無處不在的漢文化印記。

快到山頭時，便能看到主殿的飛檐翹角。飛來寺沒有使用藏區流行的密梁平頂結構，也沒有包很厚的石墻或土墻，從形制上看完全是內地漢族地區重檐歇山頂建筑，屋頂兩個飛檐約30度上翹。“飛來寺”3個鎏金漢字匾額就掛在紅色大門頂端，不同于漢地寺院山門殿的3個門洞，飛來寺正門共有6扇。方正的門框外圍掛著一幅漢字寫就的對聯“古寺無燈憑月照，山門不鎖寺云封”，品讀對聯甚覺禪意雋永。左右兩側楹聯旁還保留著十世班禪到寺廟講經的紀念碑，碑文用漢藏兩種文字刻成。如果不是外墻處一排整齊的轉經筒，真讓人有種來到內地寺廟的感覺。

但進入主殿，濃郁的藏傳佛教氣息便撲面而來，覺臥那卡扎西神像配祀在法座之上。“覺臥”是藏語，是“至尊、至貴、至圣”的意思。相傳有一尊佛像從印度飛到這里，藏語稱之為“那卡扎西”。正殿內的3面墻壁上還繪有佛祖釋迦牟尼、喇嘛黃教大師宗喀巴、十一面觀音、勝樂金剛、佛法護法諸神以及寺廟創建者竹巴那卡降乘的畫像和故事。據說還有本寺及周圍包括甘孜州大活佛的畫像，有些畫像的歷史可以追溯至明代，具有很重要的歷史價值。

茨中，當時間在此停滯

當三江并流與茶馬古道相遇，當民族遷徙走廊與西方宗教相遇，德欽注定要成為一個多元文化碰撞、沖突、共處的地方。從行政區劃上看，300多年間（1372～1727年），德欽的歸屬反復不定，無疑削弱了省級行政權力機關的管理效能，使德欽成為中原王朝管控的末梢。對于100年間兩次在西藏腹地傳教失敗的天主教會來說，從藏地邊緣的德欽著手布點無疑是一個好主意，所謂“設法在西藏的大門口布置主教場地，以便等待時機，以待將來”就是這個意思。

于是自道光二十八年（1848年）起，就開始有法國傳教士進入德欽傳教，并適時修建了教堂。傳教士們利用德欽民族混雜、民風純樸以及清政府禁令一時難以抵達等優勢很快就發展了一些教友。他們還廣交朋友，利用西方醫學為當地百姓治病療傷。為了能扎根德欽，法國的傳教士還將葡萄引種過來，在今天的茨中，就有大片的葡萄種植園，據說市場上很火爆的香格里拉藏密葡萄酒就是用這里的葡萄釀制的。但在早期的傳教過程中，傳教士們采取的排他主義、貶低和抨擊藏傳佛教和僧人方式頗為過激，加之基督教與佛教在人生觀、價值觀、倫理道德等方面存在的差異，導致1891年德欽地區出現了大規模群眾性反洋教活動，阿墩子和茨中等地的教堂被搗毀，歷史上稱之為“阿墩子教案”。

為了探尋百年前東西方文化的交流與沖突，我特意放棄北上行程，決定由升平鎮南下80千米來到雁門鄉茨中村，尋找那重建后仍在使用的茨中教堂。搗毀教堂的事件發生后，英法列強迅速介入，以與清政府簽訂的不平等條約作為憑據，主張重新劃地并給予賠償。為了息事寧人，新教堂在茨中選址修建，經過10年建造終在1921年竣工。

沿著瀾滄江南行，好像在綠色的海洋中穿行，河谷不在只是凸露沙石，大小樹木競相生長。遠望茨中，幾處村落、其實也就是相鄰的幾戶人家錯落有致地散落在大山腳下的臺地上。山泉清澈，空氣清新，片片葡萄園正是碩果累累的時節。藏式碉樓紅白的外墻在綠色的原野中很是顯眼，難怪有人說這里是一個完美的世界，南方的水稻、北方的柿子、海邊的棕櫚、江南的芭蕉、高原的青稞酥油、歐洲的葡萄美酒在這里不可思議的集合了。這里有高原、峽谷、大江、雪山，也有佛教、東巴教、伊斯蘭教、天主教，生物的多樣性與文化的多樣性相得益彰。

當年的教堂依然還在。大門是中原庭院式結構，門口立柱有些斑駁。整個教堂占地面積不大，巴西利卡式的十字形布局，鐘樓呈哥特式風格，但尖塔做了亭式攢尖頂的改動，主廳二樓外墻上的羅馬柱拱券則充滿西式風情，教堂的屋頂使用玻璃瓦，遮風擋雨又能使陽光進入，確保了采光的需要。教堂內通高20米，方形的穹頂柱支撐起闊大的空間，一排排整齊的座凳光亮如新。主教堂旁有間屋子掛滿了老照片，講述著當年法國傳教士在此地的悲歡離合。

西方有句諺語“蜜蜂只為采蜜，但卻也傳播了花粉”，西方社會出于多種目的或原因在德欽及滇西傳播上帝的福音，經過碰撞與沖突卻也導化出文明的成果。今天傳教士們的身影早已被歲月帶走，但大山里卻傳出村民們甜美的歌聲一遍遍贊美著主，感謝主給他們帶來精神上的慰籍。這贊美的聲音與教堂外歌唱佛陀的頌歌一同飄蕩在茨中的上空，構成一篇和諧的樂章。

【責任編輯】王 凱