來自山東的阿瑪尼

［文／石述思］

某機構曾做過一個調查，稱中國先富階層青睞的跨國品牌中，男人最喜歡意大利的阿瑪尼，女人最喜歡法國的路易威登。但如果告訴你，動輒每件成衣上萬元的阿瑪尼，面料并非來自時尚之都意大利，而是出自山東企業，成本也僅數百元，你會不會油然而生這樣的感嘆：人傻、錢多、速來。

一些奢侈品大牌為了提高利潤，往往在國內找代工廠，甚至整件衣服只有拉鎖在原產國加工，卻在標簽寫上“made in Italy”，以令中國消費者認同其高價。國內不少為國際奢侈品大牌貼牌加工的工廠都與品牌簽有保密協議，甚至工廠的工人都不知道自己加工的就是國際大牌。

數據顯示，阿瑪尼在2012年度的中國區業績增幅高達39%，2011年這一數字為45%。在其他奢侈品牌漸趨保守的2014年，阿瑪尼于3月仍繼續在長沙開新店，首月銷售額就居萬達百貨的榜首。

這首先說明，在服裝制造領域，中國在基礎原料、加工領域與世界先進水平已經別無二致，很多國際大牌都已經實現了本土化生產，極大地降低了生產運營成本，掙的都是超額利潤。

其次，這也暴露出中國新興購買力人群尤其是先富人群，在服裝消費中越來越遠離國貨，成為國際大牌的搖錢樹。

最后，中國企業能生產出和阿瑪尼質量一樣的產品，掙的卻是一份面料加工的錢。雙星為耐克代工、紅豆集團為阿瑪尼代工、LV與凡客誠品出自同一條流水線，這在服裝業內部已是大家都心照不宣的秘密。

該正視這樣的一個悲劇了：作為全球服裝生產王國的中國，面對著一個巨大尷尬——高端服裝拼不過阿瑪尼等國際大牌，中低端則被來自西班牙的Zara遠遠甩在身后。

在相當長一段時間內，中國服裝業重加工、輕設計，重產品、輕品牌，在迅速擴張的過程中，靠勞動力比較優勢建立的規模效應獲得了稱雄世界的地位。但隨著服裝行業個性化時代的來臨，新興消費群體的興起，越來越多地暴露出先天不足。比如品牌建設急于求成，一味崇洋媚外地模仿，以為起個洋名、贊助個國際大賽就能實現跨越式發展，鬧出了和NBA前巨星喬丹打官司之類的可笑事件，而忽視了背后設計、管理、技術和營銷的創新，導致升級步伐受阻，難以建構自己的高端品牌。

來自山東的阿瑪尼最值錢的不是面料，而是阿瑪尼這三個字背后蘊涵的價值——它經過了漫長的時光淘洗及市場檢驗，無法速成。

甚至韓國的經驗都值得亟待突圍的中國服裝業借鑒：它同樣活在國際大牌和廉價雜牌的圍困中，但其靠領先的設計，借助文化產業也就是韓流的推廣，竟然靠性價比優越的輕時尚殺出了一條血路，成為很多中國年輕白領的至愛。

而中國多數國內一線運動品牌卻深陷產能過剩危機，始終難以沖出國門，其中原因值得深思。

真正愛國的表現是：大膽借鑒消化吸收國際大牌的成功經驗，立足中國內涵豐富的傳統文化，實現設計、管理、營銷的創新，推動整個產業的轉型升級，向著更高利潤鏈攀升，將全球土豪都發展成中國時裝的擁躉。希望這一天不再遙遠。