六月黃，吃公不吃母 趙小姐不等位

找個在乎你吃喝的人結婚，比找個你愛的人結婚靠譜多了。

以前在外吃飯總要等位的趙小姐，在嫁給小說家那多一年后，再也不用等位了。即便菜單并非為趙小姐量身打造，但這間為愛妻而開的餐廳，總好像是因愛之名而忙碌穩健地運行。

就把菜單命名為“店主愛吃的菜”也不過分，這差不多也算是店內菜單內容的由來。一碗豬油渣豬油菜飯，大概是裹挾著祖母輩的味蕾回憶，把本地小食客生生地撲倒，又支撐他們渡過整個幸福或不幸的下午。雖然豬油渣讓菜飯重生，卻只在午市售賣，也許晚上有太多貪嘴又怕胖的男女。

最念念不忘的似乎是鹽烤蟹。如今，趙小姐的店主打鹽烤系列，鹽烤蟹就是必點招牌菜。店主曾經懷揣希望去往記憶中的老牌鹽烤蟹店，卻失望而歸，吃貨的小宇宙一旦爆發，“再也吃不到好吃的鹽烤蟹是不被允許的”，“我也可以”的念頭接踵而至，而當成功的喜訊傳了出來，上海人民就在長樂路和微博上沸騰了。

趙小姐的店中，鹽烤蟹的原料便是六月黃。

“六月黃是公的還是母？”六月初過生日，買了六月黃嘗鮮，朋友一句問話，頓時讓人覺得自己好奇心都被狗吃了。通過調研親朋好友，發現有很多人覺得六月黃一定是母蟹，因為只有母蟹有黃，才稱之為六月黃。其實大錯特錯，你吃進肚子的六月黃只有公蟹，沒有母蟹。

“可是母蟹不是都比公蟹成熟早？”

這位同學問得好，請坐。吃大閘蟹慣常是按農歷，九雌十雄——九月吃母蟹，十月吃公蟹，但農歷六月的母蟹還沒有產生黃，公蟹卻先行一步，長出了半流動的燦燦金膏。六月黃不是什么特殊蟹種，它只是青少年時期的大閘蟹，和童子雞、乳豬和羔羊一個道理，成年大閘蟹必須蛻殼17次，但六月黃一輩子只能蛻殼16次。吃六月黃，用不著像大閘蟹一樣追求超大的個頭，它們本就是2、3兩的水平，假如超過3兩半，那么它很可能就不是六月黃，而是大閘蟹或是隔年蟹，所以，享受六月黃那塊鮮嫩半流動的滋味蟹膏才是正經事。

據說，當六月黃都長成了大閘蟹，趙小姐店中的鹽烤六月黃就會變為鹽烤大閘蟹，此后還會有鹽烤梭子蟹、鹽烤……總之，這家愛意濃濃的餐廳名副其實，除了趙小姐，千千萬萬的姑娘們還是要從下午5點等到晚上7點，從8月開始訂9月的位子，才能吃上一口傳說中的鹽烤蟹。

再附送一段趙小姐店里的鹽烤蟹菜譜：

“鹽烤蟹精選二兩鮮活六月黃，捆綁洗凈后稍浸在蔥姜水里去腥味，然后深埋在粗鹽里火烤，待蟹殼變色就能上盤了。食之，既能體味到裹鹽火烤鎖住的水分和鮮美，又能感受蟹肉的緊實。雖有淡淡鹽味但不咸，卻比醋更提鮮。那多建議不以調味食用，但若食客堅持，店里也會提供。”