巖骨花香。

前面說過，“武夷山”的自然風貌是一曲二重奏——一邊是保護區(qū)內高大的山脈和森林，另一邊則是景區(qū)內的奇麗的丹霞地貌。而另一種有趣的二重奏是兩地各自的名茶：保護區(qū)內出產世界紅茶的始祖——正山小種，而景區(qū)內，則盛產深刻影響了閩南、廣東和南洋華人喝功夫茶習慣的武夷巖茶。茶，不僅具有其產地的生態(tài)環(huán)境的烙印，還貯藏著此地的人心目中的生態(tài)文化。

武夷巖茶和正山小種之間的差異，固然首先在于其制作工藝——前者是半發(fā)酵的烏龍茶，而后者是全發(fā)酵的紅茶。而其間更大的差異，在于其文化內涵。巖茶的產地臨近城市，靠近自古聞名天下的風景名勝，歷代文人墨客在此生活、游歷，貢獻于對巖茶內涵的文化建構。

陸羽在《茶經》中就已經表達了這樣的思想，他說不同品質的茶，“上者生爛石，中者生櫟壤，下者生黃土”。武夷山壁立千仞的丹霞絕壁下歷經千萬年的崩塌和風化堆積的爛石，如今正為茶樹所占據。武夷茶文化中，有一個關鍵的概念和陸羽的思想所應和——“巖韻”。這個高度抽象，以至于需要品茶人通過大量的親身體驗才能建立起自己的理解的概念，其實是在直白地道出一點：茶葉的品質根本上取決于它所生長的環(huán)境，茶葉保存著有關其所生存過的環(huán)境的信息。

對“巖韻”最粗淺的解釋似乎只是“石頭的味道”。這也沒錯。當地人認為：景區(qū)內土壤鉀錳含量高，酸度適中，因此賦予了巖茶以濃厚的巖韻。但“巖韻”不僅僅指這些化學屬性而已。民國茶研究者林馥泉在他被武夷茶人奉為武夷山茶文化重要文獻的《武夷茶葉之生產制造及運銷》一書中寫道：“以論土質，則疏松潤澤，既不過粘而排水不易，亦不致過礫，失之過干。山腹巖罅之處，每多腐植質肥土流入，肥份既多，氣水透通，此均適宜于深根植物如茶樹之叢生。”這其中更談到了土壤的物理特點對茶的品質的影響。綜合上述的化學和物理連方面的特性，武夷茶人發(fā)明了另一個激起人們味覺聳動的概念——“石鹵”——來形容丹霞地貌區(qū)土壤和巖石中的水分。后來，它又成了吸收這種水分生長的上好茶葉的名稱。

還不僅僅是土壤和水。林馥泉的還寫道：“以論地勢，武夷巖茶可謂以山川精英秀氣所鐘，巖骨坑源所滋；品具泉冽花香之勝，其味甘澤而氣馥郁。”就是說，花香也賦予了巖茶以巖韻。“蘭花底”被認為是武夷巖茶口味的一個基本特征，因為被稱為“中國寒蘭之鄉(xiāng)”的武夷山區(qū)擁有大量的蘭花在秋冬開放。秋天則還會給巖茶的巖韻注入一抹桂花香，而有時，山中的毛竹還能給臨近的茶葉留下一層粽葉香。因此，武夷茶人用另一個詞來贊頌能存住丹霞環(huán)境中的一切美好的巖茶——“巖骨花香”。

還有光。邵長泉告訴我，之所以三坑兩澗中的茶被認為是上好的“正巖茶”，一部分原因是一些茶種喜陰，坑澗遮擋了太陽直射，但同時透過山中多霧的空氣漫反射而呈現的柔和的光，則更有利于茶葉獲得更佳的口味。

由于景區(qū)內的丹霞地貌區(qū)有著上述不可替代的特點，因此，和桐木人將“正山小種”的產區(qū)確立為“正山”，將其之外稱為“外山”一樣，武夷山景區(qū)的范圍出產的茶，被稱為“巖茶”，而其外的茶，則降格為“洲茶”乃至“外山茶”。而在巖茶產區(qū)之內，能夠借由“巖骨花香”和“陸上九曲”兩條古樸步道飽覽的“三坑兩澗”和九曲溪沿岸，更被確立為“正巖”，其間出產的茶葉被稱作“正巖茶”。

這種借助茶葉這種地理區(qū)域的產物反過來對地理區(qū)域所做的“正”和“外”的劃分，或許未必客觀地反映著地理環(huán)境、地質條件與茶葉口味之間的必然聯系，但是它們反映了人對環(huán)境的發(fā)現和欣賞，那些被稱為“正”的環(huán)境給人帶來的感官的開啟和精神的喜悅。