凡事有“例外”

訂單請別再漲價

較之十年前，當今的本土設計環境胸懷更廣、機會更多，然而商品化社會的快速發展依舊沒有為本土設計的舊問題提供新答案。供應鏈堵塞、渠道缺失依然是阻擋設計師品牌成長的核心問題。

當大家都認為“第一夫人服裝”能為本土設計師品牌帶來機會時，在2013年如意中國服裝論壇上，尤倫斯藝術中心CEO薛梅卻表達了自己的擔憂，“第一夫人彭麗媛第一次用這樣的形象走到了全世界的眼前，例外品牌走了多少年才走到今天，但這樣一個現象是否會把中國設計師炒到渾渾噩噩的地步，導致服裝加工廠要漲價？畢竟，一直以來，很多服裝加工廠就都不愿意接設計師的訂單，因為他們的量太少。”

薛梅表示，2009年尤倫斯藝術中心就在美術館內創辦了一家中國設計師集成店，從當時合作的6位本土設計師，慢慢擴大到現在的80位本土設計師。“你會發現，市面上一件設計師的衣服定價從四千到五千元不等，我們現在身處這個高價的怪圈并不是因為設計師身價昂貴，而是原料、配件和生產成本太貴。本土設計缺乏健康的供應環境，本土設計師品牌也正面臨著一個特別窘迫的局面。”薛梅表示，本土設計師品牌的成長十分需要來自行業和服裝協會的幫助，設計師們也盼望相關的扶持政策能進一步具體落實。

量少、工藝要求高是導致服裝加工廠拒絕接設計師訂單的直接原因，同樣，面料商也并不熱衷與本土設計師合作，因此，來自供應鏈上游的成本壓力首先就讓設計師們喘不過氣；高成本導致最終定價水漲船高，這個事實也無形中抹殺了本土設計的渠道機會。薛梅認為，供應鏈的失衡會讓本土設計師品牌的發展形成惡性循環，“獨立設計師開店后還要投入大量的市場宣傳，宣傳成本又將增加服裝成本；即使不選擇開店，而是進入買手店，原本就高的服裝成本也無法讓買手店經營下去，這不是一個良性的循環。”薛梅坦言，中國設計師應該在供應鏈中享受一種優惠政策，只有更多的中國消費者穿中國設計師品牌，才能真正推動中國設計師市場的發展。

你滿足顧客需求了嗎？

市場上并非沒有本土設計師品牌成功的案例，然而在這少數的知名設計師身后，是一支龐大的、吃力走在設計路上和正準備踏上設計路的年輕隊伍。本土設計師品牌依舊思考著供應鏈的難題，新一代本土設計師的成長路徑又面臨著哪些障礙？

東華大學教授卞向陽認為265a1119ac31d45332b3fdbd6a42a44b，中國其實是最不缺設計師的國家，因為中國每年有大約15萬的設計專業學生畢業。但是大浪淘沙，最終選擇進入和適合從事設計行業的人并不多。而設計師在市場上要面對的問題，很多都是設計以外的內容。卞向陽舉了個例子，“我協助評審品牌向政府申請資助的表格，但是三年來都沒有看到一個設計師品牌的申請。然后我問了一個設計師品牌，為什么他們不嘗試申請，設計師說拿著這張表不知道應該填什么”，卞向陽認為，設計師某種程度上跟藝術家相似，他們都需要一個團隊來配合，因為讓一個設計師去做文字、財務類工作是比較有難度的。換言之，設計師成長的道路需要適合的體系和平臺，使他們能更好地發揮所長。

一種聲音希望設計師能保持純粹，保持原創設計的能力；另一種聲音則認為設計師要走入市場不得不顧慮商業化因素。

卓尚服飾董事長丁武杰從企業家的角度出發，認為一個出色的設計師不僅要懂設計、工藝、版型、市場、搭配、企劃，甚至要懂面料、供應商。“為什么要懂供應商呢？設計出來的衣服價格應該怎么定，面料從哪里進貨，企業如何提供協助，這些都需要設計師的意見。商業操作和生產可以由企業負責，但是產品如何搭配、是否系列化都需要設計師本人決定。對于這些商業考慮，設計師不關心是不行的。”丁武杰認為，設計師必須了解消費者的需求，并不是做一場時裝秀、成名成家了消費者就會買單。“設計師設計出來的是商品，商品是拿來交換的，你滿足他的需求了嗎？”丁武杰坦言，他非常希望與優秀的設計師合作，并且十分愿意做綠葉，但前提是設計師要有商業責任心，并且能夠用長遠的目光看市場。

百貨轉型或成契機

商業百貨和買手店在市場中同樣面臨著考驗，在加大對獨立品牌的培養和支持，推動本土設計力量成長的過程中，商業支持依然是關鍵因素。

近幾年，外資或本土買手店的活躍程度從一個側面說明了本土設計的需求在上升。然而這些有限的新興渠道依然未能滿足愈加龐大的本土設計師品牌隊伍。買手店作為一種新興的商業模式其實也正面臨市場考驗，鄭州領秀服飾董事長陳勇斌認為，推動本土設計師的成長，以及本土設計師品牌的發展，商業支持依然是關鍵。

“未來，中國的大型購物中心會越來越多，但百貨業也面臨著許多挑戰，他們意識到加大自主品牌比重才能避免同質化。實際上，自主品牌能讓百貨公司找到差異化之所在，這也許成為未來商業業態的變革之一。”陳勇斌認為，百貨公司增加自主品牌的比例，也會加大對獨立品牌的培養和支持。“據我了解，在浙江、蘇南這些比較發達的城市，出現了很多個體獨立買手店，他們通過各種渠道買貨，經營業績很好。這些業態再往上發展相信會對中國設計師品牌有推動作用，以后二、三線城市也會出現這些業態。”陳勇斌說。

中高端空白待填

本土中高端設計師品牌這個領域值得產業關注，具有競爭力的買手制設計師終端應該是未來設計師品牌的出路。

當前，海外奢侈品牌放緩腳步也是本土中高端品牌的發展契機。伴隨著海外奢侈品牌近幾年在華的密集擴張，中國消費者對奢侈品的認識也得到提升，品質優良、設計獨特、個性風格的中高端商品成為最時髦的消費需求。新一代消費者對設計和品位更有耐心和信心，定位中高端的本土設計師品牌與過去相比，其價值更容易被理解和實現。

WaterStone買手總監姜銘明表示，中國的時尚產業里，本土中高端品牌在零售領域幾乎是一窮二白的狀態。“幾乎95%以上的市場份額都落在外資集團手里，整個中國的時尚產業鏈條是不完整的，很多院校有設計專業，但是我們叫得出名字的設計師鳳毛麟角，知名的中高端設計師品牌就更少了。每年大量畢業的設計人才，卻沒有足夠的釋放渠道，產生了非常畸形的狀態，大部分獨立設計師都處于自生自滅的狀態”。他舉例，日本的設計師非常多，真正活躍在國際舞臺的不超過20個，因為日本大部分的設計師都在本土消化了，日本本土的零售終端網絡支撐了整個日本時尚產業的發展。

姜銘明認為，本土中高端設計師品牌這個領域值得產業關注，具有競爭力的買手制設計師終端應該是未來設計師品牌的出路。“2008年還相對陌生的買手制，現在已被業界人士熟悉。但是，買手還沒有被運用起來，我認為，中高端買手制的建立是下一步中國時尚產業向前推動的動力。”中國設計師品牌集成店SEVEN DAYS董事長張龍江更是一針見血，“如果你喜歡中國設計師就去買他的衣服，如果沒人買，這個設計師品牌可能一兩年后就消失。只有顧客不斷關注這個品牌的產品，設計師才有可能繼續往前走，將來，大家才能看到更有文化的衣服。”

商業支持作為本土設計師品牌發展的關鍵因素，不僅需要政府的政策扶持、行業協會的引導，還需要同行企業的支持。比如，變革時裝周，將時裝秀的作用進一步落實到買手制的運用上，另一方面，活用展覽會，通過博覽會的形式為中國本土原創品牌打造一個集約展示平臺，并將時裝周和博覽會這兩股力量結合起來。

凡事有例外，成為時尚界下一個像例外那樣修成正果的品牌，也許并沒有想象中那么難。正如姜銘明所說，一棵樹苗的成長需要陽光、水、土壤；設計師的成長亦然，行業環境就是土壤，媒體關注就像陽光，資金就是灌溉滋潤的水，設計師群體如果具備了陽光、水和土壤，他們在本土設計領域就能扎根下去，成為一棵大樹。未來，中國設計師品牌的成長也將清晰可見。

觀 點

尤倫斯藝術中心CEO薛梅：

供應鏈的失衡會讓本土設計師品牌的發展形成惡性循環，中國設計師應該在供應鏈中享受一種優惠政策，只有更多的中國消費者穿中國設計師品牌，才能真正推動中國設計師市場的發展。

鄭州領秀服飾董事長陳勇斌：

推動本土設計師的成長，以及本土設計師品牌的發展，商業支持依然是關鍵。

卓尚服飾董事長丁武杰：

從企業家的角度出發，一個出色的設計師不僅要懂設計、工藝、版型、市場、搭配、企劃，甚至要懂面料、供應商。

WaterStone買手總監姜銘明：

2008年還相對陌生的買手制，現在已被業界人士熟悉。但是，買手還沒有被運用起來，我認為，中高端買手制的建立是下一步中國時尚產業向前推動的動力。

中國設計師品牌集成店SEVEN DAYS董事長張龍江：

如果你喜歡中國設計師就去買他的衣服，如果沒人買，這個設計師品牌可能一兩年后就消失了。只有顧客不斷關注這個品牌的產品，設計師才有可能繼續往前走，將來，大家才能看到更有文化的衣服。

東華大學教授卞向陽：

設計師某種程度上跟藝術家相似，他們都需要一個團隊來配合，換言之，設計師成長的道路需要適合的體系和平臺，使他們能更好地發揮所長。