獨克宗古城：那雪域高原的漫地月光

長亭古道，歷來是個充滿詩情畫意的意象。和很多旅行者一樣，我也有化不開的古道情結。

出麗江去香格里拉，有些路是在古滇藏茶馬古道基礎上修建的。古滇藏茶馬古道從云南普洱經大理、麗江、中甸、德欽，進入西藏的察隅、拉薩、日喀則后，最終輻射到緬甸、尼泊爾、印度等國。昔日馬幫走個來回，往往得耗上整年時光。有了水泥路，普洱到香格里拉也算整個茶馬古道最舒坦的一程，可仍感覺到了顛簸艱辛。沿途停車，看過虎跳峽、長江第一灣，壯觀雄闊也只是暫駐心頭的煙云。唯有思緒被茶馬古道牽著，無邊無際地放飛了一回。古道之上必有古城古鎮。道上的日夜兼程、顛沛流離，終究要開花結果成一座座風情萬7g0kFw7AAQBmrglABgXlEQ==千的古城古鎮。當獨克宗古城躍入眼簾，會有驚艷之感，仿佛于崇山峻嶺的荒蕪，邂逅一狐魅女子。獨克宗就是那女子，用茶馬古道上的千年修為，成就入藏前最后一處溫柔鄉。自此，麗江那小橋流水的溫柔將成記憶，接踵而至的是“世界屋脊”上古道西風瘦馬的苦旅。

獨克宗歷來為滇、川、藏茶馬互市的通衢之地，堪稱雪域藏鄉和滇域民族文化交流的窗口、漢藏友誼的橋梁。與大理、麗江一樣，曾經的茶馬古道重鎮，如今卻是客棧、餐館、店鋪、酒吧鱗次櫛比的旅游勝地。只是人氣相對更弱的獨克宗，卻更具滄桑味，更有羈旅感。

到達古鎮，恰好趕上午餐的點。牦牛肉火鍋幾乎是各個餐館必推薦的招牌菜，選一家藏式老餐館，看到積年的煙熏火燎已讓墻壁留下太多痕跡。這些痕跡是歲月的留痕，不知刻畫了多少一壺濁酒喜相逢或是執手相看淚眼的場景。因健康緣故戒烈酒多年的我也點了瓶青稞酒，就著奇香無比的耗牛肉大快朵頤。我知道，需向不羈借幾分醉意，方能像千百年來過往的文人騷客，將無處可話的蒼涼題作滿壁行吟涂鴉；才能像在石板路中間留下深深淺淺蹄印的馬幫，將吉兇莫測的前途換成大塊吃肉、大碗喝酒的豁達。

獨克宗迄今有1300多年歷史，由吐蕃王朝始建于唐朝，據說是依照佛經里的香巴拉理想國而建。古城以大龜山為中心，因為當年曾有活佛發現大龜山猶如蓮花生大師端坐蓮花，所以筑城的格局就形似呈放射狀展開的八瓣蓮花。筑城時就地取材用了一種白色粘土，讓民居外墻像涂了白涂料，這種風格沿襲至今。月夜，白色民居與銀色的月光，有如水乳交融，難分彼此。古城便有了“獨克宗”的名字，藏語意為“白色石頭城”，寓意為“月光城”。明代，占領中甸的麗江木氏土司在奶子河畔又建了座名為“尼旺宗”（意為“日光城”）的城池，與獨克宗遙相呼應，構成了藏區有名的“日月城”。

尼旺宗早已湮沒在歲月的長河里，只剩獨克宗幸存至今。可獨克宗最老的建筑也不過二三百年歷史。城中老者告訴我，說獨克宗在歷史上數度遭劫，屢毀屢修，屢修屢毀。

但古城的生命力依然頑強無比，仍是中國保存得最好、最大的藏民居群。被風雨侵蝕的白墻，仍能讓高原的月亮更加皎潔，好照亮行人回家的路。走街串巷，聽不到絡繹不絕的馬蹄聲，而民居檐下的風鈴，似乎仍在不知世事變遷地唱秋風。

月華如水，朦朧了一切。可是，作為游人會發現，在獨克宗享受月色并非一件易事了。作為茶馬古道樞紐的輝煌不再，作為旅游勝地的獨克宗開始了新的嬗變。華燈初上，五光十色的霓虹早早亮起，將古城的夜色裝點得絢麗多姿。四方街廣場的鍋莊舞就粉墨登場了，一派歌舞盛景。充滿時尚現代氣息的酒吧，開始日復一日地演繹著：“孤獨是一個人的狂歡，狂歡是一群人的寂寞”。

也許只有等到離開時，才能悟到。