行走帕米爾，穿越一場夢境

【起點，喀什噶爾】

清晨時分，大巴從喀什市出發，行駛約三個小時，到達烏帕爾鄉。314國道橫穿烏帕爾，路的盡頭就是中巴邊境——紅其拉甫口岸，也是我們這次出行的終點站。烏帕爾是喀什最富裕的鄉，即使不是巴扎（維語，趕集）日，路兩旁依然有各種小攤，烤馕、涼皮，一塊錢一支卻很好吃的羊奶冰激凌，還有各種絲綢店里，懸掛著維族婦女最喜歡的艾德萊絲綢，色澤艷麗，質地薄軟。車來人往，有幾分熱鬧的味道。

離開烏帕爾，人煙漸無，綠色也越來越少，漫無邊際的戈壁上一條平坦的柏油路靜靜向前延展，消失在遠方綿延的山巒中。隨著轉彎，天地間被起伏的山巒畫了一個圈，除了來時的方向，三面視野里都是紅色的山丘，還有一條灰色的河流緩慢的流動著，從這里開始，時間仿佛變慢了或者停滯了。途中的第一處景點，紅山灰河。傳說中比火焰山還要紅的紅山，比泥漿還要渾濁的灰河。乍然看到紅山的時候，我以為這樣的顏色是因為山體里有銅，后來才知道是因為有鐵礦。駛過灰河上的石橋，就是紅河口，進入高原前最后一個補給的地方，有幾個小飯館，但是因為東西都是從喀什市運上來的，所以很貴，幸好我們來之前都自備了足夠的食物和水。快要走出紅河口的時候，可以看到紅山山脈和灰山山脈結合處的界線，線東側的山體通紅，線西側一直到蓋孜大峽谷的山體都是灰色的。

【蓋孜峽谷】

在進入蓋孜大峽谷的關口，設有邊境檢查站，檢查身份證和邊境通行證。就在這里，我看到了翱翔天空的鷹，時而俯沖，時而盤旋，時而高飛，身姿霸氣驍勇，襯著清晰可見的雪山，高原的氣息撲面而來。路旁半山腰上有幾棟簡易的泥砌房屋，聽說這是當年拍攝《冰山上的來客》的取景點。

進入峽谷后，仿佛來到一個石林，怪石嶙峋。一車的人都在興致勃勃地猜測著飛掠而過的是哪類石頭，何種地貌，就像來到了一個地質博物館。青灰色的河床，紅褐、淡黃、青綠色的山體，還有頂端皚皚的雪意。剎那間仿佛換了天地，似乎有未知的神邸左右各揮一下手，就用陡峭的山峰將這條峽谷從人間割離了出來。兩邊的視野越來越狹窄，盤山路彎彎曲曲，一邊緊靠山體，峭巖危聳，；一邊是深深的溝壑，碎石鋪地。蓋孜河卷起千堆雪，攜裹著冰塊碎石，奔騰而去。

車窗外的山峰近在咫尺，仿佛伸手就能觸摸到，又似乎在前方的某個點上，兩邊的山終究會重逢，合為一體，而我們只是站在山腳下仰望的渺小生物，路過卻永遠不會屬于這里，當然這只是瞬間的錯覺。

【白沙河—沙湖】

隨著大巴的前行，路兩邊越來越開闊，山體漸漸的退到了很遠的地方，只余模糊的輪廓。眼前一片空曠，驀地出現了兩處相連的清澈水面和蜿蜒起伏的白色沙山，這就是令許多攝影愛好者趨之若鶩的高原秘境——布倫口白沙山和沙湖。隨著景點的日趨火熱，白沙山和沙湖不食人間煙火的面紗被日趨撕扯開，布倫口鄉的居民開始在公路兩旁搭設攤點，經營食品和旅游紀念品。

站在沙湖邊，我選擇忽略那些散亂在水邊的垃圾，靜靜閉上眼，似乎能聽到千萬年前隱隱的風聲嗚咽。四周的山巒阻隔了強勁的風，風里攜裹的沙塵落在峰巒間，白色的柔軟的沙又掩去了山峰原本的銳利堅硬。許多年來，白沙山靜靜的佇立在蒼茫世間，日日夜夜陪伴她的只有來去的風聲和同樣干凈明澈的沙湖，或許還有曾經偶爾的駝鈴聲聲。直到有一天，汽車和人煙打破這里的靜謐。

第一眼看到這片山水，我的心里便涌起一種安靜、溫柔的情緒。也許大多數人的心情都是如我一般，所以在這里大家也不像之前那么喧囂張揚。我和朋友拍了很多照片，還各自撿了一塊光滑潔凈的石頭留作紀念，在我看來，這比路邊賣的紀念品要有意義的多。

【喀拉庫勒湖】

行了一路，身體很疲倦，早先略略低沉了的情緒卻又開始亢奮。高聳的慕士塔格峰在遠處輪廓依稀時，已經沒有人能安然地坐在座位上。大家都把臉貼在車窗上，近乎貪婪地望向不遠處的“冰川之父”，冰雪覆住了整個山峰，像是大塊的白玉，自在地綻放著光芒。就在我努力地睜大眼睛望著遠處時，很突兀地，一片碧水狠狠沖擊了我的視網膜。位于慕士塔格峰腳下的喀拉庫勒湖像是一大塊上好的綠瑩瑩的翡翠，鑲嵌在公格爾峰、九別峰、慕士塔格峰三座巍然蒼茫的雪山中。銀峰倒映在湖中，水色山光，宛如仙境。陽光下，微風里，湖水輕輕地漾起一圈圈漣漪，宛如少女羞澀的眼波流轉。湖畔的蘇巴什草原水草豐美，牛羊成群，有塔吉克人的氈房和木屋，有蒙古包，還有柯爾克孜族和塔吉克族的牧民騎馬經過。四周一片靜謐，只有山風呼嘯而過的聲音，吹老了那些純凈容顏和這里寧靜若水的柔軟。

我離開人群，隨意的走著拍著，看到有幾峰駱駝在悠閑的漫步。這里都是單峰駝，與我小時候見過的駱駝不一樣，于是偷偷走近想和它們合個影。哪知看見我走過去，它們撒腿就跑。你追我趕了一番后，它們索性跑到不遠處的山頂上，得意地瞅著我，繼續之前的悠然自得。而我只能“望駝興嘆”，帶著幾分失落往回走。幾個騎摩托的塔吉克漢子停在車邊，兜賣著口袋里的玉石手鏈、項鏈。他們戴著寬檐高頂帆布帽，膚色是高原特有的黑紅，經過了歲月砥礪，粗糙而堅韌。大家一窩蜂地湊上去，各自買了幾條當紀念品。把長長的玉石手鏈一圈一圈的繞在胳膊上，圓潤的珠子貼著皮膚，冰涼而輕薄的柔軟，像誰的手輕撫過肌膚的觸感。

【慕士塔格峰】

過了喀湖，雪山冰川漸漸近了，起伏的山岡冰雪彌漫，映著瓦藍舒展的天空，幾片薄如棉絮的白云松松軟軟地搭在峰頂。公格爾峰和九別峰并肩而立，像一對喁喁而語的親密戀人。山底有零星的綠色，越往上，綠意漸消，雪色越濃，終至被冰雪全部覆蓋。它們是美麗的，卻沒有不遠處的慕士塔格峰來得晶瑩閃耀。

慕士塔格峰的海拔并沒有其他兩座雪山高，但卻是積雪最厚的。日積月累，直至完全被冰包裹，在陽光下光芒萬丈，明亮耀眼。相較之下，公格爾峰和九別峰像是沉穩內斂的老人，而慕士塔格峰是白馬輕裘、意氣風發的少年郎，風采各殊。雪山的山脊間有大片的黑色，那是因為白云遮住了太陽的光線而形成的“云遮日”，在帕米爾高原隨處可見。

我靜靜地看著似遠似近的冰山，好像能聞得到冰雪的味道，心似乎在某個瞬間變得開闊遼遠，如同頭頂高遠潔凈的天空。那些往日里始終不能釋懷的很多情緒，就這樣在不經意間消散了，遠去了，心底一片寧靜。

【金草灘】

往前走，空氣漸漸開始稀薄，景致卻更加秀美。沒有了高聳如云的冰川雪山，低矮的山巒卻始終連綿不斷。這一帶的山坡很平緩，山底是淡淡的綠黃色，有簡單的植被生長，山腰處開始變成淺黃，到了山頂深褐色蔓延，只有山石和積雪，不見草木。積雪并不是很厚，朝陽的一面早已融化，背陰處也只余淺淺的雪色。金草灘溫柔地伏在山腳下，偶爾有幾間簡易的土房或是帳篷，可見裊裊炊煙。

我想像著這里的居民每天日出而作日入而息，簡單樸素的生活，一天是一天的重復，也會有疲憊和倦怠吧？但是每一個清晨醒來，卻依然覺得滿足而喜悅。沒有塵世的喧囂和繁雜，也就少了很多欲望和野心，單純的為了生活而生活，也是一種快樂吧，略顯單調和蒼白的快樂。

不時會有成群的牲畜在低矮的草灘上散步，牦牛和馬可波羅羊等高原物種也開始零星出現。冰封的河流時斷時續，和金色的草灘像是處在不同的季節，卻又恰如其分地融合在一起。盤山公路蜿蜒曲折至極，時而拐彎，時而繞山，如攀爬著盤旋樓梯。回望來時路，卻要用俯視的姿態，而那樣的彎曲復雜讓人后知后覺地感到害怕和緊張。

在接近紅其拉甫的地方，我們看到了旱獺這種小生物，土黃色的小家伙三兩成群地蹲在路旁，眼珠滴溜溜的轉著，靈動非常，稍有動靜便迅速藏匿起來。本想抓拍幾張照片回去跟人炫耀，最后卻因為小家伙靈巧的身手，無功而返。

【終點，紅其拉甫】

紅其拉甫在海拔4600多米的地方，車在距離國門很遠的地方就必須停下，然后步行上去。凌厲的山風刮在臉上，像被刀割過一樣兇狠。下車時我忘了拿棉外套，裹著一件薄外套，凍的瑟瑟發抖。可心情是難以抑制的興奮，甚至一時忘乎所以地拉著朋友迎著風小跑起來，跑了幾步覺得呼吸有些困難，伴著頭暈目眩。然后想起我們竟然忘記了“高原反應”，于是相視大笑，休息了片刻，才慢步走上去。

高大的國門在獵獵作響的風聲中巋然不動，仰望它的一瞬間，自豪和驕傲如此鮮明而深刻。我們每個人都站在國門前照了一張行軍禮的照片，盡管姿勢不是很標準，卻滿含敬意。國門另一邊立著兩個中巴界碑，一個是漢語，一個是阿拉伯語。整齊平坦的瀝青路面在界碑處戛然而止，然后就是泥土飛揚的土路伸向巴基斯坦境內。

高原的風冰冷到仿佛要刺穿骨頭，匆忙照了幾張相，我們就回到了車上。路過哨所的時候，有游客因為高原反應嚴重寸步難行，只能蹲在路旁。看到這一幕，我有些慶幸自己還算健康的身體。

返程時候，天色已暮。帕米爾高原浸潤在淺金色的夕陽里，冰川、雪嶺、草灘、牛羊、帳篷、炊煙、湖泊都退去了白天的冷寒，變得無比柔和，像是一幅幅精巧的靜物寫真，匍匐在帕米爾冷峻卻不失溫情的懷抱里。這樣的景致，是需要走近細細去看，去觸摸的。這次的行程實在是過于倉促，離開紅其拉甫，匆忙趕到塔什庫爾干縣休息了一晚，第二天就踏上了歸途。如果有一天再度歸來，我一定不會做個步履匆匆的觀光客，而是且行且停，與帕米爾來一次細致、真誠的約會。