吃也是一種文化

中國地大物博，不同的地域有不同的物產，當然也就誕生了名目繁多的各種風味食品。就拿魚來說，江浙人喜歡糖醋魚，四川人喜歡麻辣水煮魚，湖湘人喜歡酸辣魚……同一條魚若做法不同，風味自然不一樣。如果再加上原料的產地不同，那就更加千差萬別了。從飲食與物產中，我們也可看出一個地域特有的文化，看出不同地域文化風俗的區別，真是以小見大呢。

中國的一些有名的文學家，幾乎都寫過家鄉的物產，特別是食物。比如粱實秋，他是現代著名散文家。他的《雅合談吃》寫各地名吃，短小精悍，文字優美，就是很好的寫作范文，值得我們學習。

我們就選擇其中一篇，邊讀邊學。

薄餅

古人有“春盤”之說。《通俗編·四時寶鑒》記載：“立春日，唐人作春餅生菜，號春盤。”春盤即后來的春餅。春天吃餅，好像各地至今仍有此種習俗。我所談的薄餅，專指北平的吃法，且不限于歲首。

薄餅需熱水和面，開水更好，烙出來才能軟。兩塊面團上下疊起，中間抹上麻油，然后搟成薄餅，放在熱鍋上烙，火要微，不需加油。俟餅變色，中間凸起，翻過來再烙片刻即熟。取出撕開，但留部分相連，放在一邊用布蓋上，再繼續烙十盒二十盒。

薄餅是要卷菜吃的。菜分熟菜炒菜兩部分。所謂熟菜就是從便宜坊叫來的蘇盤，有大小兩種，六十年前小者一圓，大者約二圓。漆花的圓盒子，盒子里有一個大盤子，盤子上一圈扇形的十個八個木頭墩兒，中間一個小圓墩兒。每一扇形木墩兒擺一種切成細絲的熟菜，通常有下列幾種：

醬肘子、熏肘子（白肉熏得微黃）；大肚兒（豬的胃）、小肚兒（膀胱灌肉末芡粉松子）；香腸（羼有豆蔻素沙，香）；燒鴨、熏雞；清醬肉；爐肉（五花三層的烤肉，皮酥脆）。這些切成絲的肉，每樣下面墊著小方塊的肉，凸起來顯著飽滿的樣子。中間圓墩則是一盤雜和菜。這一個蘇盤很是壯觀。家里自備炒菜必不可少的是：攤雞蛋，切成長條；炒菠菜；炒韭黃肉絲；炒豆芽萊；炒粉絲。若是韭黃肉絲、粉絲、豆芽菜炒在一起便是“和菜”，上面蓋上一張攤雞蛋，便是所謂“和菜戴帽兒”了。此外一盤蔥一盤甜面醬，羊角蔥最好，細嫩。

吃的方法太簡單了，把餅平放在大盤子上，單張或雙張均可，抹醬少許，蔥數根，從蘇盤中每樣撿取一小箸，再加炒菜，最后放粉絲，卷起來就可以吃了。有人貪，每樣菜都狠狠地撿，結果餅小菜多，卷不起來，即使卷起來也豎立不起來。于是出餿招，卷餅的時候中間放一根筷子，豎起之后再把筷子抽出。那副吃相，下作！

餅吃過后，一碗“罐兒湯”似乎是必需的。“罐兒湯”和酸辣湯近似，但是不酸不辣，撲一個雞蛋在內就成了。加些金針木耳更好。吃一回薄餅，餐桌上布滿盤碗，其實所費無多。我猶嫌其麻煩，乃常削減菜數，僅備一盤熟肉切絲，一盤攤雞蛋，一盤豆芽菜炒絲，一盤粉絲，名之曰“簡易薄”，兒輩輒歡呼不已，一個孩子保持一次吃七卷雙張的記錄！

梁實秋寫這樣的飲食文章，真是高手。你看他把春餅的做法、菜的準備、吃法，一樣樣介紹出來，就像是在你面前表演。讀著這樣的文字，就像是作者把這些餅和菜一樣樣擺到了你的面前，令人滿口生津、垂涎欲滴，忍不住就想去吃一回，或者自己做來吃。他把每一環節的動作、每一樣菜的成色，都寫得很詳細、很形象，但我們讀起來卻又覺得十分簡潔，沒有一絲的啰嗦感。短短的一篇文章，把北京春餅的特色寫得如在眼前。

寫這類文章，一定要抓住所寫對象的特點，文章的思路要合乎邏輯。春餅的特別，一是餅薄，一是備菜豐富，吃法各樣。這篇《薄餅》，先寫春餅的歷史，再寫如何烙餅，再寫如何備菜，再寫怎樣吃，再寫吃完餅后怎樣喝湯，一步步寫來，先后次序不亂，簡潔卻又詳細地描繪了整個吃春餅的過程。我們仔細體會，一定能從中學到不少作文之道。