分裂的首都尼科西亞

世界上唯一處于分裂中的城市

寂靜蕭條的塞浦路斯首都，如今重點推廣自己的房地產。只是這海外投資客是否耐得住寂寞生活，還未可知。

塞浦路斯首都尼科西亞是一座歷史名城，中心城區是古墻環抱的舊城。古城墻是威尼斯人統治塞島時為了抵御奧斯曼帝國的入侵而建造的，完全不同于常見的四方圍城，環墻近似圓形，宛如一片雪花。形南北對峙下，千年古城像一個圓圓的燒餅被掰成兩半，希土兩族各得一半。

蕭條的首都

貫穿南北的Lidras大街是主街，寬不足十米，街道鋪著淺灰色的小方塊磚石，除了幾輛特許的小車基本是條步行街。 樓不過三層，都是古樸厚重的米黃色舊房老屋。兩側店鋪鱗次櫛比，據稱是最主要的商業街。如果沒有星巴克的大招牌和肯德基的老人頭，街區的氛圍大概無異于一百年前。在英國統治末期的50年代這條街上常有英國人中彈身亡，因此以Murder Mile（謀殺道）聞名。

舊城南端是游客常去的休閑區，旅游淡季加上經濟困頓，游人稀少。我走進一家柜上墻上地上擺滿了各種旅游紀念品的禮品店，問老板生意可好，他面色陰沉地答道，如果我說生意還行，那就是撒謊了。太糟了，游客遠不如往年多。只能硬撐著，也許會慢慢好起來。彎道窄巷坡路，小店餐廳酒鋪，守店人垂首欲哭。

轉了一圈覺得無趣，便朝景點集中的西北方向走去。路過尼科西亞博物館、名稱不詳的教堂，往前不久就看到了著名的Omeriye清真寺高聳的尖塔。在奧斯曼帝國大軍占領之前這里是基督教的圣瑪麗教堂，土耳其人在十六世紀將其推倒重來建成了清真寺供穆斯林聚集禮拜。踏上門前的綠色條紋地毯推了一下深棕色的木質大門，毫無聲息。在土族穆斯林遷居島北后這座清真寺自然門庭冷落信徒稀，希族居民信仰的是耶穌不是安拉。

塞浦路斯東正大主教居住的主教宮離此不遠，是一座帶有威尼斯建筑風格的兩層大樓，外形之宏偉勝過舊城的所有建筑。正門入口處上下兩層都是五個帶有弧形拱門的門廊。既無門崗衛兵又無止步告示，我便穿過庭院拾級而上，不請自便地進闖入高大的門廊。

許是受國內窺探風熏陶久了，若不是一位穿制服的警衛側面疾步走來問我有何貴干，我能長驅直入查看一下大主教的臥房是否金屋藏嬌。警衛客氣地說，抱歉，主教宮不對公眾開放，游客只能去那邊參觀。他向左一指，這里出門就是圣約翰大教堂。

我悻悻退下，左拐從邊門出了庭院。邊門的玻璃展示廳內赫然停放著兩輛加長型的黑色豪華轎車，國內媒體倒是可以弄個照片掛在網上，公車超標腐敗外國也有嘛。可轉念一想似乎搭不上邊，這大主教花的不是納稅人的銀子吧？希族居民篤信東正教，大主教肯定不差錢。

再往東走來到古城三個城門中最為著名的東門，正中的長長拱形門道穿過高不及十米但內部面積寬大的城堡，據說這里成了舉行各種娛樂活動的場所，這天臨時用作馬拉松長跑活動的報名登記處，人來人往頗為熱鬧。旁邊的側門卻大為遜色，三個平列的門洞高寬不足五米，像等待拆遷的殘墻陋壁。倒是這一段的城墻相當完好，米黃色的石塊砌成，寬闊的墻頭可任人行走。

寂靜生活，富豪可耐得住？

順著城墻往南不久，一座當代風格的自由紀念碑映入眼簾。大理石基座的紀念碑頂端是自由女神像，下方的兩側兩個抗英戰士站在象征牢獄的屋頂上把鐵柵門打開，底層的牧師和農民陸續邁出牢房拾級而上走向自由女神。灰黑色的人物雕像和白色的大理石主體形成醒目的對比，大氣莊重主題鮮明。

舊城主街的北端盡頭也有一座當代雕塑，采用的是抽象的裝置藝術手法。直徑約三米的圓形平臺上插花似地豎著八九根閃亮的不銹鋼長釬，平臺表面布滿了不知所云的希臘文字母。旁邊一位散發維護人權宣傳資料的青年告訴我，這座雕塑作品是控訴土族人違背人權制造分裂的罪行。繞過去再走幾步就到了通往北塞的關口。

一道分界墻把塞島攔腰切斷，尼科西亞也同樣被斬成兩截，兩德間的柏林墻拆除后，成了世界上唯一處于分裂狀態的城市。站在假日酒店面北的陽臺上俯瞰舊城，位于“北塞國”的大教堂哥特式的尖頂雙塔在遠處的青山襯托下歷歷在目。

游覽舊城后見時間還早便一路向南去新城區轉悠一圈。南北走向的新城商業大街出乎意料地洋溢著現代都市的氣息，明亮的商店櫥窗和奪目的廣告招貼沿街漫延兩三公里。兩側的樓房多在十層以下，但都是現代建筑，鋼混結構玻璃墻幕，顯得功能明確整潔大方。不到此地還以為尼科西亞就那么一片老城獨撐市面呢。

回到舊城Lidras大街在早就相中的一家中餐館，走了一天得吃頓像樣的晚餐犒勞自己。可惜此地的中餐大概是全歐洲最難吃的，除了手中的筷子幾乎一無是處。一盆牛肉配米飯要價12歐元，比物價昂貴的倫敦還貴30%。拿起鄰座丟棄的一本雜志，打開第一頁就是招徠國外投資客的房產廣告，海濱公寓，陽光沙灘，泳池吧臺。

聽說不少中國富豪紛至沓來，用購房換永居。且不說是否可行，那些成天聲犬色馬的權貴富豪們在這寂靜平淡的孤島落腳生根，耐得住寂寞么？不敢沖浪也不會潛水的話，恐怕只能兩眼迷瞪望著大海發呆了。莫不是自知罪孽深重搶先砸一大筆錢流放自己？嗚呼哀哉！