旗袍與西裝

趙珩

旗袍是上世紀20年代至40年代女性服裝的主流，一統天下凡30年許。

說到旗袍，其實并非完全發源于滿族的旗裝。旗裝婦女的袍子較為寬大平直，旁邊不開衩，幾乎沒有腰身，質地也為較厚重的棉織物或真絲織物。滿族婦女著旗袍時內穿褲裝，可稍許露出褲裝的褲腳，褲腳可沿邊織繡花樣、滾邊，下穿花盆底鞋。20年代初，在上襖下裙服裝流行之末路時，旗袍悄然興起。與其說它是在滿族原有旗裝的基礎上做了大膽的改良，毋寧說是一次十分了不起的女性服裝革命。旗袍得以躋身于世界服裝行列，成為具有鮮明特色的東方女裝。

民國時代的旗袍應該說對清代的旗裝沒有直接的繼承性，而是另起爐灶的新式女裝。雖也是長袍式的上下一體服裝，但合體收腰，體現了女性形體的自然美，突出了女性形體的曲線和窈窕身段。所用材質相對于滿族長袍也更為廣泛，一反原有的厚重臃腫，凡是一切素色或印花織物都能作為旗袍的選材。更為突出的一點是旗袍內不穿長褲，取而代之的是絲襪、線襪和內褲。質地薄透的旗袍內要穿白色襯裙，襯裙也鑲有白色的花邊。如此，腿的修長和線條也能在旗袍的開衩處有所展現。

在近30年的時間中，旗袍的樣式千變萬化，尤其在袖子的長短、領子的高矮、下擺的尺寸、開衩的高低上進退無常。20年代中，受到西式服裝的影響，旗袍的長短多在膝蓋部，兩邊的開衩卻不大。到了30年代初，突然流行長旗袍，到了30年代中期，甚至長到腳面，被戲稱為“掃地旗袍”。與此同時，其袖長也從肘部逐漸往上，最后短至肩下二寸許，甚至無袖。到了40年代中，下擺則又漸縮至膝蓋了。50年代，大陸雖很少有人穿旗袍，可是香港、臺灣的旗袍曾一度縮至膝蓋以上，當時夏夢、林黛等影星穿著的已是這類旗袍了。至于領口，一直是從高向低發展的，先高至頜下，后逐漸變低，甚至出現了無領旗袍。

30年代是旗袍最為燦爛輝煌的時期，樣式完美成熟，也堪稱旗袍定型經典之作的最終完成期，此后幾十年旗袍的發展基本沒有超出這一定型的窠臼。而旗袍從20年代到40年代，一直是中國婦女的主流服裝，從家庭婦女、職業女性、女工到知識女性，旗袍都是最莊重、最得體的選擇。40年代初，特別流行在旗袍外加一件西式短外衣，可以是薄呢料制成，也可以是毛線織就。

旗袍在大陸退出歷史舞臺的時間嚴格講并不是在1949年以后，雖然1949年后由于對革命的狂熱和來自解放區女干部服的影響，旗袍走向衰落，但直到60年代初，也并未完全消失。在此期間，尤其是在1956年，曾出現一段曇花一現的短暫恢復期，如在1956年的《新觀察》雜志上曾登載過一張《媽媽，到那邊去》的照片，社會影響極其強烈。照片中的“媽媽”身著剪裁得體的旗袍，下擺一角被春風吹起，左手被孩子牽扯，右手中的太陽傘也被風吹得低垂。整個畫面構圖新穎，不落俗套。最為顯眼的就是那身旗袍，充分展現了一位少婦莊靜嫻淑、溫文爾雅的氣質。當時的《人民畫報》也以大量的照片反映了年輕婦女開始量身定做旗袍的情景。好景不長，1957年，《媽媽，到那邊去》就遭到猛烈的批判，謂照片中的婦女是典型的“資產階級少奶奶”，是在表現“資產階級生活方式”。于是旗袍漸漸淡出了人們的生活，偶有穿旗袍的婦女，也是廢物利用，在家里穿穿，不再是時裝了。

民國時代旗袍樣式領風氣之先的當屬上海。《良友》畫報封面上的名媛大都在無形中做了時裝旗袍的模特，畫報一經發行，旗袍式樣會不脛而走，立時成為社會上爭相模仿的對象。此外，滬上舞女的旗袍也是引領潮流的晴雨表，因其身份特殊，一般婦女雖心向往之，卻又不敢直接照搬，于是就在其基礎上略做修改，成為時裝。30年代中，一度提倡“新生活運動”，反對當時流行的無袖旗袍，認為它過于暴露而有傷風化，這在上海雖并無太大的影響，但時任北平市長的袁良卻是十分積極，竟親自到中山公園大門口去捉拿穿無袖旗袍的女性，惹得議論紛紛，這也是關于當時旗袍的一段公案。

說到男性的西裝，從白化文前輩援引的清末筆記小說中已可見，清光緒時已經傳入并有人穿著。白先生分析得很對，即一是從日本輾轉傳入，一是從歐洲直接傳入。彼時從日本傳入的較為蹩腳，而上海和北京東交民巷洋服店的卻相對正宗。北京較為保守，又加上庚子事變的影響，穿洋服有“假洋鬼子”之嫌，穿西裝的人極為罕見。西裝在上海流行多是在民國初，在北京則要晚一些。

相對女裝而言，男性的西服變化不是太大，但西服內的襯衫卻幾經波折，先是立領小翻角，后來流行圓角，最后才是尖角襯衫。直到近年，服裝的多元化，使得方角、尖角并存。西服在中國流行伊始，就多是三件套，在上衣和長褲之外多了一件同樣料子的背心（馬甲），當時也叫西服坎肩。正裝一般就是三件套，不穿背心的多為平時便裝。男性西服在20至40年代是所謂高尚人士必須置備的衣裳，尤其是在上海，一個小職員，也需置辦兩三套西裝，否則會被人看不起，無法出場面。當時一套西裝價格不菲，因此有人嘲笑上海人道：“不怕賊來偷，就怕掉河里。”

白色西裝多為時尚男性所喜愛，但略顯輕浮，如果上衣胸袋上再飾以鮮艷的手帕，則更有些造作之感。一身白色西裝要配上白色或棕色白色相間的皮鞋，絕對不能配以黑色皮鞋。

關于西裝褲腳挽不挽邊的問題，并非出于個人所好。早先的西裝褲腳沒有不挽邊的，只是到了1941年太平洋戰爭爆發，美國正式參戰，才做出明令，節約一寸料子，支援二戰。于是西裝褲子隨之流行不挽邊的樣式。直到50年代初，才又恢復了挽褲腳的樣式。

三四十年代中國人穿西裝的水平絕對不落后于歐美，無論是流行的速度，穿著的得體，還是領帶或領結的打法，完全沒有東施效顰的嫌疑。領帶與西裝顏色的搭配也能符合審美要求，反差既不過于強烈，也不會順色。袖長合度，襯衣的袖口略長出衣袖，遠比我們80年代初恢復穿西裝時，袖長竟到了指關節要得體多了。40年代末，好萊塢影片如《魂斷藍橋》《鴛夢重溫》等上演時，中國男人的西裝基本上能與之同步。

上下裝不同質地、顏色的休閑西裝也流行于40年代，上裝多為粗花呢，襯衫可有色彩，甚至不打領帶。

（李 珉摘自《萬象》2012年第12期）