斯圖加特 奔馳與保時捷的故鄉

山丘 包圍城市

包圍市中心的山坡，圈出這城市的腹地，走在市區，第一時間會被這樣的景色給迷惑，山坡上的房子并不遠，德國南部的紅磚房舍，一簇簇散落，呈現一種垂直感。

二戰之后斯圖加特如大部分的德國城市毀壞嚴重，重建之際便要復原古老并新生現代建筑。城市角落，奔馳博物館弧狀現代建筑，三角星藍底的奔馳標志特別搶眼；輕輕轉身按下快門，景色卻換成古色古香的舊宮殿與符騰堡歷史博物館。這被山圈繞的城市，似乎不在其中，才能體會歷史、科技、經濟交融的抽象風光，無法省略的身世關鍵詞。

我們散步到附近一間為“企鵝”的冰店，據說這是斯圖加特名店，一年只開春夏兩季，生意特好，就算秋冬歇業也不打緊。雖不覺口味有過人之處，但往前幾步也懂這家店的特別。

我們站在緊鄰城市的平臺上，腳下是涌出的水池，人手一支冰筒或坐或站在歐卡（Olga）王后全裸的雕像下。據說19世紀90年代決定豎立雕像之時，有大臣向她提醒，王后裸著身子被人觀看總不適當，但歐卡不為所動，還將婀娜身軀正面大剌剌立向城市中心。這種女性氣派不得不叫人佩服。

斯瓦本人 愛打掃

往山下走，不難體會為何斯圖加特被稱為階梯的城市，沿著房舍、樹林，總可以找到階梯前行，回望歐卡王后噴水池，建筑師頗具巧思，利用階梯高低差錯覺，即使離得遠了，仍讓人覺得水就快流至腳邊。一群游客與我們反方向上山，其中一位婦人戴著紅色頭巾、黑色長衫襯底，外頭是紫藍紅黃等色直條紋兜裙，朋友告訴我這是當地斯瓦本地區的傳統衣裳，乍看有點像清掃工，莫名印證了聽過斯瓦本刻板印象：人們總是在清掃。

斯瓦本人的嚴謹、節儉甚至不茍言笑的特點在德國相當出名。斯圖加特干凈整潔，有條不紊，多少要歸功于斯瓦本人的辛勤努力，但如此形象也被定義為呆板無趣。當地同學Y家門掛著一張打掃輪值表，這星期輪到他們整理公寓，下星期得把這表格掛到別人家門。這表德文稱為（打掃周），這樣掛上輪值表的現象，據說只有斯瓦本地區才見得到。

走向城里最熱鬧的國王大道，擋住我們是一大群的抗議人潮。許多寫著“斯圖加特 21”的布幔被畫了斜線，連總理默克爾都成了諷刺肖像。“斯圖加特21”建案要將斯圖加特火車站改為地下貫穿，與歐洲高速鐵路結合，可快速前往巴黎、維也納、布達佩斯等重要城市。抗議與逛街兩股人潮在國王大道上流動，不遠處宮殿廣場草坪上，享受清閑的人群或坐或躺，三兩談笑。

遠離抗議人群，我們轉進當地知名餐廳Ochs'n Willi，里面提供斯瓦本風味料理。Y特別推薦斯瓦本德式餛飩，塊狀餡料由奶油豬肉洋蔥菠菜混制而成，包裹黃色面皮內，如意大利餃大小，水煮后撒上油蔥，并搭配馬鈴薯沙拉與特制肉汁，上盤橘黃白褐顏色混雜，簡單的美感。

另外又點了“蓋斯堡游行”，斯瓦本鍋料理，嘗起來像清燉牛肉面，內有馬鈴薯片及洋蔥，主食是德式面疙瘩（Spatz）。Spatz字面意思為小麻雀，成分為雞蛋和面粉，是南德常見面食。

城市 風光富庶

飽食之后，趕搭電車往山上駛去，拜訪斯圖加特的代表建筑：1956年建立，高約217米的全世界第一座混凝建筑電視塔。這座電視塔也是德國戰后復興重建的重要指標。計算時間就怕天色全暗，幸運的是，剛好等到日落前所謂的“魔術時刻”，天色一半火紅一半灰暗，兀自佇立的高聳電視塔，被油畫般背景凸顯后更加巨大。

塔體閃起點點藍光，塔上餐廳與觀景平臺一片漆黑；原本以為能上去欣賞夜景，卻聽說因安全考慮，電視塔在今年3月正式關閉，不對外開放，已完全隱退成單純的景色，坐落城市上方。

隔日，想遠離市區，聽建議前往市郊。一個人前往西邊的 “符騰堡墳塋教堂”。 下圖爾干一帶，是斯圖加特著名的酒莊區，每到春秋，總有特別開放時間，邀請旅客到酒莊內暢飲，此時門口會掛上掃帚表示開放，德語稱為掃帚酒館。

我雖沒拜訪開放酒莊，卻意外遇上新酒節慶，吃食小販與當地酒攤沿環型小徑營業，德國人試酒習慣便是一家喝過一家，長凳上人手一杯新酒，談天說地。

符騰堡墳塋教堂外觀褐黃，內里肅靜白，是符騰堡國王威廉一世為第二位王后凱薩琳所建。凱薩琳本是俄國貴族遠嫁德國，可惜去世突然，威廉一世難以忘情，這教堂便是最好見證，門口寫著“愛永不止息”，死后兩人合葬此處，地底是這對璧人的棺柩。

起伏的視角

穿過了市區又往上爬，我抵達東邊的山坡，眼前是成立于18世紀中的孤堡，建筑左右完美對稱，外觀涂白，配上寶藍天色，前庭一片綠色草原，還有一區聚集深藍綿羊的裝置藝術，顏色干凈，對比顯得純粹。在孤堡前草原上，眼前一片高高低低，特別能體會這城市的起起伏伏。

住在斯圖加特，煩悶時欣賞山下城市風光，此時若有涼風拂面，心情便會好轉。整日上上下下真的累了，此時的我只想懶懶躺在草地上什么都不做，如身后孤堡，靜靜俯瞰整座城市就好。