成都老南門的三條巷子

姚錫倫

有些街，明明有正兒八經的街名，可在“穿城九里三，圍城四十八”的老成都，市民們都習慣稱其為“×巷子”，我想這應該算是成都人之所以叫成都人的一種注腳吧！像這類巷子在成都老南門就有三條：從老南門大橋（即萬里橋）入城，依次往北數，第一條街“金字街”叫“南門一巷子”；第二條街“東桂街”叫“南門二巷子”；第三條街“純化街”叫“南門三巷子”。

從光緒五年（公元1879年）的地圖上看，這三條巷子大體呈平行狀，西接南大街，東抵今人民南路二段一帶，雖不算長，但也不短。只是后來于1958年修建錦江賓館、錦江大禮堂、人民南路延伸段，三條巷子鄰街的房子幾乎被拆除殆盡，全都成了短短的“東無通路”的死巷子。難怪一些上了點年紀的“老成都”總會感嘆：成都的舊城改造要說時間最早、奉獻最大的主要街道，非老南門這三條巷子莫屬。

金字街一巷子

金字街因其離南城墻最近，且又是入城右拐名列第一的小街，于是坊間便呼之為“一巷子”。其實，金字街最初不叫此名。清代，這條街曾開有許多紙貨鋪，專門經營金黃紙箔等祭品。因箔紙色澤如金，便叫這街為“金子街”。后來紙貨鋪越來越少，很多人認為名不副實，才將“金子街”改叫為“金字街”。

早先，金字街東起指揮街，西止下南大街，是一條不起眼的窄街陋巷，但也曾經有過熱鬧場景。李劼人在《死水微瀾》中有過這樣的描述：

一巷子又叫金子街，本來就很窄，加以趕青羊宮的人和轎子，簡直把街面擠得滿滿的。耳里只聽見轎夫一路喊著：“撞背啦！得罪，得罪！”這是所謂過街轎子和轎鋪里的轎子，大都是平民坐的，轎夫應得如此謙遜。如其喊的是“空手！……闖著！……”那便是藍布裹竿，前后風檐，玻窗藍呢官轎了。因為坐在轎內的起碼也是略有身份的士紳，以及閑散官員們，轎夫就用不著再客氣。要是轎夫更其無禮，更其威武，更其命令式地喊著：“邊上！……站開！……”則至少也是較有地位的官紳們的拱竿三人轎了。

到了1958年，因修建錦江賓館，金字街被拆除了很長一段。被拆除的老街坊大都安置在外南農村巷，最終金字街變成了一條長不過150米，且東無通路的“半截巷”，一直保留到21世紀初。半截巷的民房低矮破舊，只能燒蜂窩煤。而最讓人不方便的是十多戶家人共用一個廁所，一遇大雨天，入廁還需戴上斗笠……直到2003年，南大街至漿洗街的高架橋與衣冠廟高架橋建成，下南大街片區改造正式啟動，百年金字街方才消失，成為老成都的永久記憶。原先在金字街路口小有名氣的牛肉館，也搬到了上南大街53號，其招牌依然是“老南門金字街牛肉館”，成為唯一可以用味覺觸摸的記憶。在金字街土生土長的牛肉館老板季萬強十分感慨地說：現在沒有金字街了，也找不到相關的歷史痕跡了，或許留下“金字街”這個招牌，表示紀念，是我唯一能做的事了……

東桂街二巷子

東桂街“南門二巷子”，曾經是一條名氣不小的街道。此地原是明蜀王朱椿的花園，種有很多桂花樹，清代建成街道之后，即命名為桂花街，康熙二十六年（公元1687年）更名為東桂街。就在同年，在此街北建文昌宮。相傳文昌本是專管文運功名的一個星宿。后來文昌下凡與人間的梓潼神合而為一，演化為專門掌管人間祿籍文運的文昌帝君（又稱“梓潼帝君”），被供奉在冠名為“文昌宮”的廟堂之中，成為讀書人虔心祭祀的神靈。今天的梓潼七曲山大廟就是“文昌文化”的發祥地以及全國最大的文昌宮。而成都東桂街的文昌宮即是成都多處文昌宮最重要的一處，每逢農歷二月初三，這里都會舉行“文昌會”，慶祝文昌帝君誕辰，祈求文昌帝君保佑，賜給功名利祿。這天也被稱為讀書人的圣誕節。辛亥革命之后，東桂街文昌宮故址即成了中國紅十字會成都分會所在地。

1910年，四川省咨議局的機關報《蜀報》創刊，其報館也設在東桂街。社長是四川省咨議局議長、大名鼎鼎的辛亥保路運動第一人蒲殿俊。《蜀報》是一份大力提倡民權、促進立憲，具有強烈民主思想的報紙，發表過不少反清和支持保路運動的文章，影響巨大。

1958年，東桂街的街房有一大半被拆除。原本生機勃勃、市井氣息濃厚的一條街轉眼間變成了一條長不過60來米的死巷子。計劃經濟時期，這條死巷子曾保留過一家國營糧店，常見南大街一帶的居民提個布口袋，拿個玻璃瓶在此憑票買米打油。

近年來又大力進行舊城改造，東桂街尚存不多的平房院落即被拆除殆盡。現在只有巷子還在，卻沒了東桂街的街牌，這街已被南大街予以“收編”。巷子盡頭是錦江賓館側門，不時可見一些車輛從這里進進出出。

如今，這里早已見不到在廟堂中央正襟危坐的文昌帝君了，就連街西口南側那口與街坊鄰里日常生活息息相關的“雙眼井”，也在城市水泥森林的瘋長中消失得無影無蹤。“雙眼井”名為“雙眼”，卻只是一口很深很大的井，唯在井口處才用石料做成兩眼。井水冬暖夏涼，清澈如鑒。當年在井旁一家餐館上班，今已是耄耋之年的陶大爺說起自己在此挑水的親身經歷還是一臉的燦爛，他說：“用井水當然沒自來水方便，但那可是汲之不盡活生生的‘自來水哦！”

純化街三巷子

純化街在1958年之前，西接上南大街南口，東至指揮街南口。純化街最早叫“淳化街”，后來同治皇帝載淳即位，全國都避“淳”字諱，遂改今名。相對南門一、二巷子而言，純化街“南門三巷子”的地域色彩和文化底蘊就顯得厚重許多。

早在元代，此地即建有與金沙、石犀、大慈、凈眾、金繩等齊名的佛教寺院“延慶寺”。明朝的楊慎在《金山慈航僑記》中稱延慶寺為“蜀城古寺”。清康熙雍正年間該寺曾進行過修繕，20世紀20年代，寺貌仍保存完好。現在的錦江賓館、錦江大禮堂就是以延慶寺舊址為基礎，并拆遷了南門一、二、三巷子一大片民房之后建成的。

明清時期，純化街還先后建了武廟和奉化館。武廟在民國時改名關岳廟，廟內附文公祠。相傳，清末道員文某曾懲辦廟內惡僧，為民除害，百姓敬之，即為其建祠，年年祭祀。這座關岳廟及其里面的文公祠一直保留至新中國成立之初，后被拆除。奉化館是西藏及川邊土司、頭人來成都時的住宿之所。清《錦城竹枝詞》有云：“大頭人頂有藍紅，奉化館前言語通。藏佛藏香兼氆氌（編者注：藏族人民手工生產的一種毛織品），先來松茂道衙中。”詞中的“大頭人”即是土司。依其官品高低，大頭人的帽頂亦有紅藍之分。奉化館前藏、滿、漢官員言語相通，藏佛、藏香兼氆氌從奉化館發送各地。據此描述，當時這里各族人往來之繁榮景象可見一斑。民國時期，奉化館即廢為民居。

清末民初，這條街還是成都一處很重要的政治活動場所。《成都城坊古跡考》：“四川省議會在街北西頭，舊為清督右副總府，清末設咨議局于此，民國時改省議會。后于此設國民黨四川省黨部。（1950年后于舊址改建為紅照壁禮堂，大門開在紅照壁街，1963年禮堂劃歸四川省政協，后禮堂拆除，修建川信大廈）。”

說到純化街文化底蘊的厚重，則必然要說清代與民國年間，成都著名的劉氏學術世家。清代成都著名文人、哲學家、思想家劉沅（字止唐）的住宅“槐軒”就在此街之南。嘉慶十八年（公元1813年），劉沅在這里設館講學、治學長達42年之久。《清史稿·劉沅傳》記載：“著弟子籍前后數千人……賢名播于鄉曲者指不勝屈。”陳寅恪、南懷瑾等學術大師都對劉沅的學問評價甚高。后來劉沅的宅院即被稱為“槐軒書院”。

尤其值得稱道的是，今天大家所見到的武侯祠內47尊塑像的格局都是在劉沅的主持下完成的，以后再也沒有作過變更，而這47尊塑像中又有25尊是由他主持重塑的。此外，在武侯祠內今天還可見到劉沅的各種碑碣共33通，就數量而言，劉沅是武侯祠留下碑刻最多者。其文武兩廊每尊塑像前的小石碑，共計28通。可見，武侯祠文物景點的打造，劉沅功不可沒。

劉沅的兒孫晚輩有很多都在“槐軒”居住，其裔孫劉咸炘（字鑒泉）、劉咸滎（字豫波）皆一代才俊。劉咸炘，博學閎通，精研義理，先后任成都大學、四川大學教授，有《推十書》名世。劉咸滎，精書畫，尤擅畫蘭，其道德文章名重一時，乃民國年間成都“五老七賢”之一，頗為蜀人景仰。

當然，延慶寺、關岳廟、奉化館、槐軒書院，這些都是典籍和記憶中的純化街景象。2011年歲末，我再次從這里路過，純化街僅余下短短的20來米，街南側有三五間鋪面房，街口有一家專營消防器材、安保設備的小鋪，街邊有棵高大茂密的泡桐樹，依舊默默地屹立著，似乎在無聲地訴說著純化街的歷史。

（壓題圖：老南門金字街牛肉館）（責編：孫瑞娟）