佛陀的蓮花池

劉婉媛

老撾航空公司小小的螺旋槳飛機，像一只輕飄飄的蜻蜓，從泰國清邁把我載到了東邊的老撾瑯勃拉邦。

時值旱季，湛藍的天空上只有一朵形單影只的云。我從云里俯視這座小小的古城：磚紅色調的城池鑲嵌在青山綠野中，湄公河蜿蜒而過，美得像一張明信片。

瑯勃拉邦，好一個拗口的名字，我和朋友提及它的時候總是順口把它叫成“拉不拉”。它是老撾的古都，14世紀時古老的瀾滄王國建都于此，其后這里一直是老撾王國的都城。直至1975年，一場革命改變了這個國家的命運。

有一天，我和朋友經過瑯勃拉邦城里的一所學校，穿著制服的小學生都戴著紅領巾，朋友猶如發現新大陸一般趕快掏出照相機。

“他們怎么也和咱們小時候一樣，要戴紅領巾呢？”朋友問道。她是一家美國公司的白領，平素對政治毫無興趣。

“因為老撾和中國一樣，也是共產黨執政的社會主義國家。”

“啊？！”

我自然了解她的詫異。這里除了紅領巾，以及少數幾家政府機構門口掛著的斧頭鐮刀黨旗，幾乎沒有任何共產主義的印跡。城里遍布大大小小的寺廟，袈裟滿城，佛香四溢，怎可能是一個信奉無神論的政黨專政的國家？

但或許，國家命運也如個人際遇一般，假如能夠不忘初衷，歷經各種磨難和歷練后，你可以仍然是你自己。

佛教14世紀傳入瀾滄王國以來，一直延綿至今。老撾全國近90%的人口都信奉佛教。上至達官貴人，下至販夫走卒，老撾男子一生中必須剃度出家一次，多則經年，少則幾天。老撾曾淪為法國的殖民地，也曾經歷過轟轟烈烈的無產階級革命，但帝國主義也好，無神論也罷，在如此根深蒂固的文化傳統面前，都受到了柔軟而堅決的抵抗，最終被宗教消弭于無形。

瑯勃拉邦面積不到10平方公里，人口僅3萬，但城里有50多所廟宇。市中心有一條名叫西薩旺·馮的街道，是城里最繁華的一條街，以國王的名字命名。許多名勝古跡都建在這條主街上，有過去的王宮、如今的國家博物館，有可登高眺望、盡覽古城風光的浦西山，還有最宏偉的寺廟——香通寺，等等。

在瑯勃拉邦，當地人無論男女，從來不穿膝蓋以上的短褲、短裙，或者袒胸露臂。在俄羅斯圣彼得堡，我曾因穿著一件無袖上衣，被東正教教堂拒之門外。在伊朗，雖然我已經是頭巾面紗長衣長褲，但因為不是從頭裹到腳的黑袍，也曾被趕出清真寺。相較之下，老撾人更柔性一些，寺廟門口會擺放長及腳裸的沙龍，供游客租借。

來到這里，最重要的是要帶著些許佛心，不管你是否佛教徒。瑯勃拉邦并不是觀光勝地，小小一座城，不到一天就可以走完，吃喝玩樂之事更是乏善可陳。這里更適合發呆，獨處，把紅塵中的自己扔到佛國的蓮花池中，浸泡出一種不問世事不惹塵埃的清靜心情。

我住的酒店只有寥寥幾個客房，門前卻是一個寬闊的開滿蓮花的池塘。我們的每一天，都是從這一大片靜美開始，喝一杯咖啡，吃一個羊角面包——這里曾是法屬殖民地，我在這里吃到了多年來沒有吃過的最香最地道的羊角面包。然后，我們沿著西薩旺·馮大街，一路閑逛，累了就到路邊咖啡館發呆，或者拜訪一下沿路的某個寺廟，當個不速之客。

幾乎每天，我們都會在路邊小攤上和當地人一塊吃一碗米粉。這是老撾最普通的一種食物，和中國南方的米粉類似，但要加很多當地特產的香菜。每一次，粉攤上的食客們多會和我們點點頭打個招呼，然后各自安靜地用餐。從來沒有見到他們相互大聲聊天喧嘩，對外國人似乎也沒有好奇心，自持，篤定。

和臉上總掛著溫暖笑容的泰國人不一樣，老撾人總是淡淡的，佛陀般不著相的樣子。到店里買東西，你即使買得再多，他們也不會對你特別熱情。在這個亞洲最貧窮的國家里，卻有著一種與物質無關的從容優雅。

走在城里，到處都能遇到披著黃色袈裟的和尚。烈日之下，他們舉著一把玄色大傘，從你身邊淡然飄過。有時候會有游客對著他們舉起相機，他們不露表情任你拍照，也有少數一些年幼的小沙彌，會害羞地用傘擋住自己的臉。

每天清晨六點左右，廟里的和尚會列隊成行，走到街上化緣。天色剛蒙蒙亮，布施的民眾就早早穿上典禮服裝，身上披著一條綬帶，手里捧著布施用的糯米飯，沿街跪著排成一行。佛門弟子赤著足，身上掛著一只竹籃，不露聲色地緩緩行來，一路接過民眾手中遞來的食物。

這幾年，瑯勃拉邦的這一布施文化逐漸被外界發現，因其獨特和莊重，吸引了許多游客前來“觀禮”。這不免令人擔心，這個安靜的蓮花池會被攪起波瀾。的確，不是每個游客都能做到莊重守禮，他們的獵奇之心有時會打擾到這一佛家儀規。為此，老撾官方只好以多種語言貼出告示，勸誡客人們入鄉隨俗，幫助他們保持文化傳統的延續。在機場、廟宇、餐館、商店等場所，到處可見關于尊重布施儀規的告示。

遵規守禮的要求，并不意味著佛將外人拒之門外。這里的50多所寺廟，游客可以隨時拜訪。我那幾天經常做的一件事，就是到廟里四處走走，在佛殿中拜拜佛，或者坐在園中發發呆。有幾次正好遇到和尚們在殿里念經，我就會和其他俗世中人一樣，在他們身后盤腿席地而坐，閉上雙眼。梵音如佛陀柔軟的蓮花手般，輕輕觸摸著我的心靈。

更幸運的時候，在寺廟里還能遇到能說英語的和尚。

一天晚飯時分，我走進一所寺廟。大殿跟前站著一位小沙彌，手中在整理著一件袈裟。

“你好，你吃飯了嗎？”我用英語問。

“你好。我下午不吃飯。”小沙彌回答，英語雖然不太流利，但表達清晰。

哦，我忘了，佛門弟子是過午不食的。

我們的話題由此開始。小沙彌告訴我，他家在北邊遠方的一個村莊里，有一個哥哥。哥哥在家務農，他則在5歲時進入寺廟，迄今已經修行6年了。這么多年來，爸爸媽媽來探望過他一次。

每天清晨，他會和別的僧侶一樣，早起念經打坐，外出化緣乞食。除了研修佛法，他還在僧侶學校里學數學和英語，每天都有作業。

說到這兒，他給我看了他的數學和英語作業，和其他小學生并無二致。只是，他并不是一個小學生，舉手投足中有一種超乎這個年齡的從容和氣度。

最后，他認真地看著我：“請問，你叫什么名字？”

“我叫婉媛。”

“我叫諾阿。很高興認識你，婉媛。”諾阿對我欠欠身，敦厚慈和，高貴莊嚴。

小貼士

在瑯勃拉邦，穿著要保守。否則不但不能進寺廟，也是對當地風俗文化的不敬。最好穿拖鞋，因為進寺廟、王宮乃至一般人家里，都要脫鞋打赤腳。