唐代女裙服的形制及其在現代設計中的應用

胥箏箏，馮巧優

(紹興文理學院紡織服裝學院，浙江紹興312000)

縱觀歷代女子服飾，其基本形制多延續傳統“寬衣交領，肥袖系帶”的上衣下裳制。而唐代經濟文化繁榮，政治格局鼎盛，使得當時女服形制在承襲傳統的基礎上呈現兼收并蓄的多元化特色，其中下裳裙是當時女子服飾形制的典型代表。本文截取初唐直至晚唐這一時間段，在文獻資料搜集、博物館調研及走訪考察的基礎上，以女裙服為研究對象，分別從裙型、裙寬及裙長等方面分析其演變，并從中總結其特點。同時，通過研究唐代女裙服的形制特色，分析了其對當代設計師的影響和在實際設計中的應用，以更好地再現傳統與時尚、藝術與技術相融合的和諧美，為現代女裝設計提供更廣闊的思維空間。

1 唐代女裙形制概述

在古代裙又被稱為“裳”，其有兩層意義，其一指的是披肩，其二指的是下裳。后來人們為了區別兩者，便將穿在下身的稱之為“下裙”。《辭海》:“裙”一種圍在下身的服裝［1］。本來下裳裙是男女都可以穿著的，但是發展到了唐代卻成了女子專有的服飾。裙裝的盛行，是當時歷史社會文化背景的反映。如裙寬大自由，適應性好;款式多樣，造型豐富;柔美飄逸;隨著當時染坊工藝的創新，色彩更為艷麗等。由于唐代女子著裝習慣將衫子下襟束在裙腰里邊，所以唐代女裙顯得很長，下可曳地。孟浩然《春情》有道“坐時衣帶縈纖草，行即裾裙掃落梅”，描寫的就是這類長裙樣式。

唐朝的下裳裙裙身窄且長，多配以短襦，有三個特點:其一，將裙腰系得高直至乳部，甚至腋下，然后用絲帶系住，凸顯修長窈窕身材，如圖1(a)所示。史料這樣記載“……身著長裙高束胸際……”。到了盛唐、晚唐，長裙裙腰逐漸系低，裙幅則越來越寬長。其二，裙子的幅寬加大，甚至出現了6幅裙、8幅裙等，曹唐《小游仙詩》有“書破明霞八幅裙”的詩句，如圖1(b)所示。其三，裙長不斷加長，裙子冗長曳地成為一種風尚。有史料記載，安樂公主的裙子“山林奇禽異獸，搜山蕩谷，掃地無遺”［2］，如圖 1(c)所示。基于上述資料的搜集，可見唐代女裙在前代的基礎上又呈現自身的特色。

圖1 唐代女裙基本形制Fig.1 The basic style of women skirts in Tang dynasty

2 唐代女裙形制特點

唐代社會的變革與發展促使其女裙服在統一的基礎上，各階段又呈現迥異的特色。現以唐初、唐中及唐末為時間軸，從裙型、裙寬及裙長等方面來闡述其形制的變化及特點。

2.1 裙型及特點

唐代女子思想開放，崇尚美。為了展現美，所著裙裝采用高腰線設計，即為高腰襦裙。其特點就是將裙子的腰提得很高，達到了乳下的位置，更有甚者到了腋下，用大帶系結，使得她們的身材顯得更加的修長，彌補了很多女子體型上的缺點［3］。這在敦煌壁畫中得以體現，足以證明當時高腰裙裝的盛行。而在唐初直至晚唐，富有創造力的女子還對此種高腰裙的外造型做了改良，以滿足各階段不同階層侍女們的需求，如圖2所示。

2.1.1 唐初H 型

唐初，高腰裙裝的腰線較高直至乳部，甚至腋下。在裙型方面由于受隋朝窄袖緊身小袖袍的影響，高腰腰裙裝大致是H型，整體給人一種貼身、利索的感覺。如圖2(a)所示，腰線下移至乳下，甚至腋下，無多余裝飾，方便勞作和活動，多為社會地位較為低下的勞動婦女或者婢女所穿著。

2.1.2 盛唐、中唐球型

到盛唐、中唐時，裙腰線仍較高，和唐初相比變化不大，如圖2(b)所示。但也可發現略有下降的趨勢。其裙型隨著當時女子體態的日漸豐腴及審美情趣的轉變，此時的高腰裙裝多呈球型，仍以窄袖衫為主。此類服裝在設計和工藝上都較唐初做了很大改善，服裝檔次和價格也相應提高，深受貴族婦女們的喜愛。

2.1.3 晚唐懸鐘型

高腰長裙發展到晚唐時，腰線的位置有所下降，如圖2(c)所示，其造型也由球型演變為懸鐘型。除衣袖及裙身的肥大外，服裝的配飾也成為亮點，從敦煌晚唐諸窟畫中供養人的形象即可見證。

圖2 唐代女裙裙型特點Fig.2 The shape characteristics of women skirts in Tang dynasty

2.2 裙寬、裙長及特點

初唐直至盛晚唐，其女裙服所呈現的由窄小到寬松的演變特點，在當時被稱為唐代美學風貌的時尚縮影，如圖3所示。

2.2.1 裙 寬

裙，群也。連接群幅也［4］。古時的布帛幅面比較窄，下裙都要用幾幅布帛拼制起來。唐初流行緊身窄小、寬擺齊地的服裝款式，既顯露人體的曲線美，又表現一種富麗瀟灑的特征。《文獻通考》卷一二九引祖瑩語，說唐初衣裙“尚危側，笑寬緩”。當時的寬體長裙，一般較緊身，幅寬普通用5幅絲帛縫制。到盛晚唐其寬度多為有用6幅、7幅、8幅，甚至12幅縫制。“裙托六幅湘江水”［5］就是對此的寫照。按唐代布帛幅寬制度是1尺8寸，唐大尺的長度約合0.29 m，12 幅裙的寬度就達 3.48 m 了［6］。從這些數字中可以看出當時服飾夸張的程度。

2.2.2 裙 長

除裙寬外，當時裙子的長度也讓人瞠目。唐初，裙長一般到腳踝處，如圖3(a)所示。盛晚唐時期，社會的富裕和百姓生活的安定促使人們對服飾的要求進一步提高，特別是女裙服的設計更加不計成本，不惜布料，裙長曳地長度達到了四五寸，如圖3(b)(c)所示。孟浩然《春情》詩“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”中便可作證［7］。由此造成服裝材料的浪費，唐文宗也曾下詔要求“婦人制裙不得闊五幅已上，裙條曳地不得長三寸，但是，搿詔下，人多怨者”，后來只能接受淮南節度使李德裕的意見裾曳地4尺，令改曳地5寸(0.141 5 m)。這在敦煌莫高窟壁畫和《簪花仕女圖》《紈扇仕女圖》等繪畫作品中都得以證實。

圖3 唐代女裙裙長和裙寬Fig.3 The width and length of women skirts in Tang dynasty

3 在現代設計中的應用

通過對唐女裙服形制及特點的概述，不難發現腰線是決定唐代女裙裝的重要因素。腰線的位置會影響乃至決定著設計的焦點。唐代女裙服中的腰線主要有:高腰線、低腰線和自然腰線。其中高腰線又有高腰掩乳和高腰乳下之分，體現了女性雍容華貴的富態形象;低腰線則體現了女性陽剛之美的形象。通過分析現代的服裝作品，發現無論從高級時裝還是到大眾化成衣，均演繹和詮釋了設計者對唐女裙服腰線的應用。

3.1 高腰線的設計應用

3.1.1 高腰乳下裙

現代服裝設計中俗稱的高腰線，是指位于或者緊貼乳房下的腰線設計。19世紀初，在歐洲一度盛行的“帝政風格裙裝”(Empire robe)，基本造型特點是強調胸高的高腰身［8］，如圖4(a)所示;20世紀初，“新藝術”(Art Nouveau)裙服也將腰線設置在乳下，如圖4(b)所示。

圖4 高腰乳下裙裝在高級時裝中的應用Fig.4 The application of the high-waist under the breast in haute costume

近幾年，服裝市場上充斥著各式各樣的高腰線裙裝，各大品牌也爭相以其各不相同的高腰裁剪方式及廓形設計來引領著時尚潮流。世界著名華裔服裝設計師譚燕玉(Vivienne Tam)將高腰設計至乳下，搭配以寬大裙擺，如圖5(a)所示;MISS JANE精品女裝也將腰線提到胸部以下位置，并與蕾絲搭配，簡潔大方而不失優雅，如圖5(b)所示。

圖5 高腰乳下裙裝在現代成衣中的應用Fig.5 The application of the high-waist under the breast in modern clothing

3.1.2 高腰掩乳裙

流行于初唐時的腰線主要是高于乳峰的一種特殊腰線。這種腰線主要由裙腰或者腰帶組成，多與襦裙或者披帛搭配穿著，如圖6(a)所示。現代明星禮服中也多應用此種設計元素，超女張靚穎穿著的性感露背長裙，其腰線高至乳峰的設計將身材凸顯得更加完美，如圖6(b)所示。

圖6 高腰掩乳裙裝的設計應用Fig.6 Design application of the high-waist skirts covering the breast

3.2 低腰線的設計應用

這種腰線的位置是正處于臀圍線或者略高些，腰部可松可緊，有些類似男服的款式。20世紀20年代流行于歐美的低腰裙;巴黎高級女裝設計師波華亥(P.Poiret)在1910—1930年的服裝作品也是早期對低腰裙的設計。延續到現代的服裝中主要是體現現代職業女性的陽剛之氣，如現代女裝中寬墊肩、西裝化和前門襟褲子的設計。2012年巴黎世家早春度假系列女裝營造的“杰奎琳·肯尼迪(Jacqueline Kennedy)式風格”，寬肩斗篷式無袖上衣或是連身裙，詮釋著懷舊感與前衛感相撞相融的味道，如圖7(a)所示;Balmain 2013春夏時裝系列的寬肩設計演繹出女性硬朗與摩登的性格，如圖7(b)所示。

圖7 現代女裝中低腰線的應用Fig.7 The application of low waistline in modern women clothing

4 結語

通過對唐初直至唐末女裙形制及特點的分析，表明唐代女裙服的整體形制經歷了由初唐承襲舊制的窄小細瘦到盛晚唐時的長裙曳地;裙型由H型、球型到懸鐘型;裙腰線由腰部直至腋下，裙長長及拖地幾米等的演變過程。而無論怎樣變化，腰線作為唐女裙服的主要特色，在初盛唐時高腰乳下、中晚唐時高腰掩乳的高腰線和低腰線中得以體現。基于此，分析了腰線這一設計元素在現代女裝中的應用，為設計師更好地傳承傳統元素、創新現代設計提供了更多的思考空間與可能性。

［1］夏征農.辭海［M］.上海:上海辭書出版社，1979.XIA Zhenglong.Ci Hai［M］.Shanghai:Shanghai Lexicographical Press，1979.

［2］曹衛東.中國藝術［M］.北京:海潮出版社，2007:155.CAO Weidong.Chinese Art［M］.Beijing:The Tides Press，2007:155.

［3］范盈.唐代襦裙裝的研究及其設計應用［D］.福州:福建師范大學，2010.FAN Ying，The Research of Ru Dresses in Tang Dynasty and Its Design Application［D］. Fuzhou:Fujian Normal University，2010.

［4］劉熙.釋名·釋衣服［M］.上海:上海古籍出版社，1986.LIU Xi.Release Name·Interpretation of the Clothes［M］.Shanghai:Shanghai Classics Publishing House，1986.

［5］羊春秋(輯注).李群玉詩集.后集:卷三［M］.長沙:岳麓書社，1987.YANG Chunqiu.Poetry Anthology of Li Qunyu:The After-Set:Volume 3［M］.Changsha:Yuelu Press，1987.

［6］路艷美.唐代女性服裝的藝術特征［D］.保定:河北大學，2009.LU Yanmei.Artistic Characteristics of Women's Costumes in Tang Dynasty［D］.Baoding:Hebei University，2009.

［7］彭定求.全唐詩:卷160［M］.北京:中華書局出版，1960.PENG Dingqiu.The Complete Poetry of Tang:Volume 160［M］.Beijing:Zhonghua Book Company Press，1960.

［8］李當岐.西洋服裝史［M］.北京:高等教育出版社，1995:113.LI Dangqi.History of Western Costume［M］.Beijing:Higher Education Press，1995:113.