開啟你的性感區

妮可·基德曼很想證明自己不只是能插花，而且是能種花的花瓶，所以，在出演《夢斷花都》時，不惜付出了肋骨兩次折斷的代價。其中一次是穿緊身胸衣時被生生勒斷的。那種衣服，在19世紀90年代是必須尊崇的時尚，類似小規模的五花大綁，但是可以突出胸部，甚至下巴也跟著驕傲地翹起。

當然，就算做出了甚大犧牲，妮可的胸部也算不上她的最性感區。就像米歇爾·奧巴馬留Bob頭，絕對構成當下時尚話題的性感區，但是Bob頭絕不會是米歇爾·奧巴馬的性感區。公正地說，以外在性感區來計，米歇爾哪兒都缺乏性感的跡象。

性感區的周期性變換轉移，產生了很多經典。譬如Louis Brook之于Bob頭，香奈爾5號相對于簡潔優雅的設計風格，瑪麗蓮·夢露對應的狂野性感（首先是烈焰紅唇，然后是沙漏身型），蒙巴頓夫人對制服的個性化改良，坎貝爾代表的綢緞般流淌的膚色。

而男性性感區似乎更容易被一些先行者釘死在美好而傷感的記憶中。希區柯克煙斗上發呆的烏鴉；丘吉爾手指間不斷起落的雪茄；克拉克·蓋博上唇那抹總是隱含嘲諷和洞察力的胡髭；沃森父子出行時同戴禮帽、穿風衣和拄手杖演繹的傳統紳士套裝；卡薩諾瓦天生神器（至今意大利有以他的陽具形狀做成的煙斗出售），卻奉行女性至上的快樂哲學（以致132位貴婦名媛對他“賜予”的金風玉露一生念念不忘）。

經典之下，人們要么跟隨，要么遷徙。

但“小張曼玉”們最后幾個可以到達張曼玉的高度？“夢露第二”像標簽一樣張貼，奈何人們寧愿在感情上憑吊夢露：紐約地鐵出風口的風，當初可不可以刮得再猛一點？

那么遷徙吧。從品相的性感區遷到品位的性感區去！

那些敢花錢就可以從設計師、化妝師和商人那兒買來的行頭，讓你光華灼灼、精彩紛呈，但是，說到底，對多數人來說，仍是行頭的性感大過身體的性感。這也是現在很多時尚雜志撕下任何一頁放進別的雜志里邊也不突兀，漂亮女人頭部互換也感覺不到暴殄天物的罪惡感的原因。

英國版《Vogue》主編Alexandra Shulman在評點絕世美女時說：“我認為魅力只有在樸素的環境下才能被凸現出來，真正的美是能夠從外在的魅力及裝飾中抽離出來的?！睘榇怂e例贊賞了法國前第一夫人布呂妮訪英時的那身極簡穿著，因為它的簡恰恰凸顯了她寶石藍色的眼珠、細致的皮膚和燦爛的微笑。

實際上，把“美”換成“性感”，何嘗不是同理可證？布呂妮本人的裸照，不僅沒有讓薩科齊難堪，相反他對試圖看他洋相的記者說：“我可以要一張來珍藏嗎？”

對于多數沒有布呂妮那樣天生麗質和好運的人來說，即使自己不能作為藝術品被別人收藏，也不構成自己放棄或懶于從品位上下更多功夫的理由。收藏藝術品，無疑是提升品位的一個進階標志。

藝術品嚇人？小時候的火花、糖紙、郵票，現在的公園門票、酒店房卡、博物館卡，我身邊有同事收集各國的避孕套，誰關心那些橡膠到底是附著了顆粒還是波紋，因為裝避孕套的封套，本身就是一件代表國家軟實力的藝術品，當你收集到了來自荷蘭阿姆斯特丹的避孕套，何妨想象一下朝鮮人民使用的“雨衣”？何況，當Chanel推出避孕套，我們不該趨之若鶩嗎？我若做行為藝術家，一定請伍迪·艾倫設計一套避孕套封套，再請昆汀·塔倫蒂諾設計一套，當然，最佳的模式是請威爾士親王查爾斯設計一套，我要請世界上提問最犀利的人去采訪查爾斯，設計時腦袋中的模板是戴安娜，還是卡米拉？

你吃什么，你就是什么。卸下你人前人后必須戴上的各式面具，身體回到你的家里去，視線回到你家的墻壁上去，讓別人通過感受你的墻感受到你的品位和消費主義時尚之外的小小奢侈：這是一個不必被別人比下去的性感區，也是一個無須擔心會被錢比下去的性感區。

何志毛，新營銷雜志社合伙人，總經理。常琢磨偏門問題，譬如香奈兒與波伏娃誰對人類貢獻更大。