那些奢侈品的全手工追求

艾思思

在不少時尚、八卦論壇里，有一個頗讓人津津樂道的話題：收集今年爛大街的爆款服飾。大家貼出眼花繚亂的“淘寶爆款”，跟帖者紛紛表示“中槍”：“糟糕，這個款式的連衣裙我也有一件，穿出去要和多少人撞衫吶？！”

就算你不在淘寶買便宜貨，咬牙去商場購置一套，也難逃撞衫的尷尬：即使你只在這一品牌挑了一件，但是別忘了，柜臺背后的倉庫里，一模一樣的衣服可是堆成了山。

于是，“和別人不一樣”，成為再努力咬咬牙購回一件奢侈品的動力和理由之一。曾經，我對這一行為不以為然，即便是奢侈品，全國乃至全球也有那么多門店，到頭來還不是一樣？

4月27日，GUCCI在武漢國際廣場店推出了鞋履工匠坊，將制鞋過程中所需的其中四個步驟與設備向消費者做展示，并以此慶祝其經典馬銜扣Loafer鞋誕生60周年。

你所想象的流水線鞋子生產，被一臺小小的縫紉機、一位專心致志“納鞋底”的工匠所代替。原來你捧回家的那雙鞋子，是他們在不同的日期、不同的天氣、用不同的心情，一針一線、一次次手工上色制作出來的。于是，即使你再遇到一個穿同款Loafer鞋的人，心里也會多了幾分自信：我腳上這雙，是那位金發帥氣的男工匠做的，穿針引線和上色層次，都與你的不一樣。

追求一份獨一無二，并用慢工出細活的態度對待每一件售出的商品，這是不少奢侈品牌嚴苛遵循著“純手工制作”的原因，也是它們能夠經久流傳于世，受到全球追捧的理由。

60個小時做一雙鞋

如果由一名工匠獨自全程制作一雙GUCCI的Loafer鞋，需要60個小時。這是流傳幾十年并完整保留下來的傳統制鞋工藝，慢慢打磨，每一個針眼位置或是上色的次數，都有明確的規定。如果有特別定制的需求，在原有的設計圖樣上做改動，耗費的時間將更長。

設計師繪出一張設計草圖，用線條組成的抽象概念，由一位具體的工匠去領會其設計理念，并最終制造出成品。

選皮料，裁出大概的模樣，縫出形狀，“咣咣”敲打定型，鎖邊，拋光，上色……一雙鞋的產生，其實遠比以上的步驟要更多。

最具個性化的步驟在于上色，幾只貌似燒賣的小棉團，每一只蘸上不同的顏色，一點一點在鞋子上繪色，一次上色后等待自然風干，再進行第二次上色。顏色的深淺與暈染的層次，因為上色工匠的不同呈現細微而有趣的差別。當天鞋履工匠坊的展示現場，負責上色的是一位親切和藹的中年意大利女士，你甚至可以從鞋尖的顏色中，嗅出一絲女性的柔美。如果換成大胡子男士，或許會有更多的力量與陽剛之氣……

這群經驗豐富的手工匠，是GUCCI的一筆隱形財富，他們不僅包括全職工人，也有一些散落在意大利佛羅倫薩各處的小作坊。經過層層嚴格的挑選，這些只有十幾個工人的作坊獲得為GUCCI做工的資格，GUCCI為他們解決生計、提供技術、傳授理念，簡單的代工合作，變成守望相助的朋友。

為了上等皮料，自己開養殖場

“等一只愛馬仕鉑金包”，已經成為全球名媛貴婦們展示身份的口頭禪之一了。其實，制作一只鉑金包所花費的時間并不長——18—30個小時，但為了制作所準備的條件，則需要幾個月甚至幾年的時間。

首先是嚴苛至極的皮革挑選，每制作一個鱷魚手袋需要3—4只鱷魚，而愛馬仕每年生產3000只鱷魚皮包，一年需要約12000張鱷魚皮。

鱷魚腹部的皮是首選，質地柔軟，花紋也更加好看。起初，愛馬仕費盡心力在全球各地收購優質皮料，直到2009年，干脆開始收購農場，自己養殖鱷魚。據說澳大利亞北部地區的達爾文鱷魚農場，就是專門為愛馬仕供應鱷魚皮的。為了防止鱷魚之間互相廝打破壞皮質，會將鱷魚單只分開飼養，而取下的鱷魚皮，即使只是一個很難辨識的細小的叮咬瘡面，整張皮都會棄置不用。

除了有鱷魚農場之外，愛馬仕還有自己的養牛場，散布在盧森堡、法國、摩納哥、挪威、美國、俄羅斯等國家。

每一款愛馬仕的包都由一位工匠全權負責，從皮料的挑選，到剪裁，到縫制，再到安裝五金，最后刻上每一只包所獨有的編碼，那是在金屬包扣背面的一組包含一個字母與一個阿拉伯數字的編碼，字母表示生產年份，數字則是制作工匠的身份代碼。

這些工匠一般要經過4年的嚴格培訓才能出師。如今，愛馬仕有大約2000位工匠，與大流水線生產相比，工匠的數量實在少得可憐，但是為了保證出品質量，即使再供不應求，也絕不會輕易增加工匠的人數。

細節，就體現在工匠的一道道手工之中。做一根帶子，會用同色皮先做出十根，然后選擇最好的使用在包上，而一根帶子就需要花3個半小時去制作。世代相傳的手工技藝，如“馬鞍針法”、“珠圓玉潤”等，由制作這只包的工匠“貫徹落實”，于是，鮮明的個人風格也會和老技法一起被鐫刻在包上。

無論愛馬仕將直營店開到全球何處，在開店當天，門店里總會有一位從巴黎遠道而來的工匠師傅，坐在大大的工作桌后，現場制作他的凱利包或者鉑金包。