辯駁私房菜汪姐是誰

自從私房菜文章一出，編輯部的電話瞬間“爆掉”，來電大多咨詢哪里覓這私房菜，又或是變著法子讓編輯、撰稿人能“加塞”提前訂到私房菜。不過編輯部也接到了一些對私房菜頗有異議的電話，“所謂的私房菜無非就是家常菜，可卻是賣得天價、不接地氣。是為味道買單還是為環境、服務買單？”美食家房道寧關于私房菜，也有話要說。

誰是汪姐

自《舌尖上的中國》大熱、傳出上海灘有個專做私房小菜的汪姐，我周遭一干牛逼烘烘、喜歡標榜自己是老饕美食家的吃貨們在餐桌上紛紛夾緊尾巴，做人謹慎低調起來。

但總有不知死活的“小白”天真提問：“汪姐是誰？”吃貨們推搡謙讓，某個捱不過的只好塞滿一嘴菜、低頭含糊答：就是那個做醉蟹做得蠻好、肯去人家家里上門燒菜的阿姨。“小白”們托腮再等，那頭只管咀嚼，也并無下文了。

真實情況，是那傳說中的“汪姐”委實讓所謂美食家們顏面掃地：本埠如此鼎鼎大名炙手可熱的巧婦，號稱老饕的他們既不曾親口吃過一筷子她的手藝，不說醉蟹，哪怕一縷雞毛菜，在汪姐手下調出的是嫩綠是濃綠都未曾瞅見。頂讓人蒙羞的是某個因了饑餓而難以將息的深夜，吃貨們舌燥口干，遍拍欄桿，偏那汪姐悄不聲兒大隱于市、無從找起。

汪姐何處覓？

欲火焚身而求之不得，吃貨們因愛生恨，心中埋下幽怨的種子。

總算那日報上露出零星消息，說汪姐家住城隍廟附近，業務量飽滿，邀她燒菜需得提前兩個月預定。伊每次收費6000元，單刀赴會、兩小時包燒十冷八熱一湯，外加兩點心一甜品。Last but not least，汪姐沒有菜單，登門當天她燒啥顧客吃啥。

這八卦在飯桌上一傳播，連臺面上的小菜都像被扎實澆上幾勺子酸醋：吃個隨隨便便的本幫家常菜要花上6000塊？就一根河鰻、一坨五花肉、幾只毛蟹、幾片牛舌、幾棵蔬菜？！好吧，哪怕這魚肉葷腥都按最高價格買下，but sowhat這些尋常菜菜子們的成本也要不了千把塊錢的吧。那么，那么，剩下的五千塊，那么，那么，一個月我們就算她是22個工作日好了。有人掏出手機啪啪一算：天吶，屏幕上這組數字，汪家阿姐伊這舌尖上的收入，像那萬道金光，生生把人眼睛刺瞎；又像尖利小刀，扎得人肝膽俱裂。

上海灘不缺“姐和爺”

話題一往鈔票上頭走，口腹味覺之香辣享受明顯就敵不過腥臭銅鈿之雪亮真實。幾秒鐘的靜默。等緩過氣來，飯桌上大家抱拳作揖，開始互稱“李姐”“張姐”“江姐”，嗯，還有個“汪爺”。

是。不過尋常百姓菜，張家的八寶鴨，李家的炸豬排，王家的走油肉，馬家的白斬雞。錢家的臭冬瓜可以熏死人，趙家的草莓醬可以膩死人。一樣男耕女織過日子，上海人家誰炒不出幾個精精致致、清清爽爽的可口小菜呢？尤其我們武功蓋世的“汪爺”，他向來只吃自己做的腌蘿卜跟鹵豆腐。燒一道草頭圈子，他必得親自數過草頭的“頭數”、捏過肥腸的厚度，由頭至尾不假他人手。外頭聚餐唯他嘴最刁、眼最毒、評論最刻薄。眾人腸胃早被他搞得服服帖帖，在公眾場合樂得由他口沫四濺，指點江山，把廚師搞得七葷八素。

這次聚餐因了汪姐，眾人都懷上不大不小心事。“汪爺江姐”們不免春心蕩漾，盤算著哪天也扯個大旗、高張艷幟，與汪姐來個華山論劍。又有像我只會飯來張口的無能之輩，成日沒心沒肺東家西家白吃多少家常飯菜，現在汪姐這牌價好比當頭棒喝，午夜夢回，欠下的這累累吃債讓我方寸大亂。

私房菜的規矩

既吃不到汪姐手藝，前晚有人發狠，約了個“高仿”飯局。除了需要我們親自上門吃菜，這地兒做派一概汪姐：只燒本幫家常，沒菜單、不點菜，廚師白天在菜場買到什么我們吃什么。至于人均標準，一早在訂座時對方就禮貌通知。因受汪姐調教，人家又是大花園小洋樓出了場地費，眾人聽到價格并不大驚小怪。到了餐廳連眼務生也隨便得家常，不熱情也不常在，又因不用點菜，故全程無交流一切盡在不言中，靜悄悄倒完茶水關上房門撇下我們幾個枯坐等候開飯。

本幫菜大多中規中矩鮮有艷遇。是日菜式也不例外，無非濃油赤醬、幾冷幾熱、有湯有面有點心有水果。因賬單數字頗巨，我不得不稍做挑剔：花雕蒸魚偏咸、火腿片哈喇了、紅燒肉不夠肥膩、五花老豆腐不及汪爺鹵得好。我偏又想起汪姐：每趟燒罷小菜，伊可會深入飯廳、走入群眾跟吃客來個交流互動？是否趟趟滿座賓主轟然齊聲叫好、相約返場依依惜別，還是間或有個口感爾爾不肯服氣的揭竿而起翻個毛槍？

我想無論怎樣，汪姐總會應付得來。因為報上介紹了，伊是快人快語爽脆利落、帶一點小麻辣、有一些小性格。

私房菜真美食還是假做作

但那汪姐并不是唯一食界潑辣大姐大。

進賢路東頭的“春餐廳”，當年尚未被名人豪客長包、下午三四點光景還肯開門迎客。說它舉滬聞名并不夸張——無論其所謂的家常菜式還是老板娘之共黨分子阿慶嫂的態度。人家春嫂價格向來不菲、菜式只有家常、態度從不溫良、用餐環境難以啟齒，但一班賤胚吃客就如那戇大壞蛋胡傳魁，來了又來，吃死愛死，每每以終于買了單、花了錢為榮，被老板娘冷面狠搓幾句還西格格癡笑，像在澡堂被按摩女撳到要緊處，痛而快樂。

這老板娘某天跟我們搗了次特別漿糊。去時未到飯點，店里空空。伊講人家馬上要來、偏不讓坐，拉我們穿馬路到對過一個空房間，說格是阿拉屋里廂一道的。你們在這里吃，除了屁股坐的地方不一樣，食物享受，保證是一式一樣的哦。說到底這屁股事小，上半身的福利有保障就好。老板娘胸脯拍得如此響，我們腿—軟不由就從了她。這屋子四壁空空，自始至終只我們一桌人四人，雖有菜單一紙但老板娘完全無視我們心聲，自顧自把冷盤熱菜飛速寫上，扔下一句：這些都是人家趟趟來的必點菜，揚長而去。那晚—餐事后全然“春夢了無痕”，一桌菜無特色、無晾喜，吃去與上海所有餐廳、所有本幫菜并無二致，當然，除了價格略高。過幾天白天再經過，那空屋變成一家服飾店。站門口呆看，我心里驚疑：那晚的飯食，大家是聊齋了么？

作為口袋干癟、每月須量入而出偏卻饞癆無比的吃貨，一邊廂任由汪姐們高舉高打隨意宰割付出不菲代價、一邊廂還得卑躬屈膝察顏觀色、生怕一語不合惹怒廚娘、伊之臉色直接影響是日菜色。打著私房本幫家常飯食之名，從環境到服務、到價格、到心境，偏偏既不如家亦不親近。這一邊倒不平等霸氣側漏的所謂“美食”，委實教人累覺不愛。

好吃不過“家”的味道

想起家門口那個新開的清真小吃店第一次去，要了一份孜然炒飯，一份羊肉面，端上來時都錯了。炒飯里頭沒有放孜然，面條是牛肉的。后來炒飯回鍋加了孜然，面條，我索性將錯吃了牛肉的。店里人笑嘻嘻地，也不說抱歉什么的。

一會兒生意閑了他們自己開飯，也是下碗拉面，用一樣的碗盛著，一掀簾子，熱騰騰端出，先去架子上抽雙筷子，又隨便挑個空位扯凳子坐下。桌子上頭有辣椒缸，他們會下死勁抄一大勺辣椒撒在面上，草草拌兩下，大口吞，呼呼吃。看他們吃面，著實香。我心里稱贊：我們也吃什么，他們吃什么，他們是把我們這些客人當成自家人的。

第二次再去，想著吃他們的餃子。羊肉餃、牛肉餃，我都想吃。那小伙子走過來說，我跟你把羊肉牛肉的拼成一份吧，要不你各點一份吃不了。他想想又走回來，問我介不介意，如果這樣，餃子只好混在一起下了。我說我都隨你們，怎么都可以，到肚子里還不是混一起。

餃子來了，我愣一楞。兩種餃子，每種不過幾只，他們到底還是分開、下成兩盤，餃子上頭還灑了芝麻和香油。餃子很香，不是平日習慣的外婆做的那種，也不是東北餃子味道，可又實誠又好吃。連著奉送的—碗牛肉湯，也是好喝。

吃完了付錢給管賬的嫂子。客人不少，她一直忙著，也沒跟我說過話。我站起身，她忽然笑說，你就走了么？也不再坐會兒，跟我們聊聊天么？我看看她，又看看那些小伙子和姑娘。他們都沖我笑和點頭。

后來我沒留下聊天。實在覺得很難為情，又不曉得要聊什么。但這樣樸素的飯館，幾塊十幾塊錢的一餐，讓人心里溫暖而踏實。

但，從小到大，無論外頭的美食再如何驚為天人，抑或店家的熱情再如何綿軟如春，我從不敢回家在老媽跟前提起顯擺。在我家，我們一邊倒的口號是：就算吃遍全世界，總是媽媽做得好。在全家不斷的喝彩中，媽媽做飯熱情始終高漲。

像是昨晚，我媽做了個“香糟門腔”。還在菜板上切片，她就割了一厚塊塞進我嘴里：“你吃吃看！不是我自夸，肯定比那汪姐燒得好。”

細細嚼完咽下這“舌尖上的舌頭”，迎著媽媽期待的目光，我困惑地皺眉：“媽，汪姐是誰？”

編后

私房菜也好，家常菜也罷，評判的標準很多，人人心中都有一把秤。有人喜歡有人不屑，說到底憑的全是個人喜好。可無論哪種選擇，最終還得歸結到“好吃”二字。離了這條，沒特色、沒水準，管你接地氣還是講情調，誰都不買賬。