近現代中國女性服飾文化與變遷

摘要：服飾是一個國家形象歷史變遷的縮影，也是一個民族文化和藝術的象征，近現代時期是中國服飾繼承傳統與發揚創新的重要時期，從清朝、民國到近現代中國傳統服飾的形質、色彩、面料、圖案上能窺探到當時的社會政治經濟狀況和人們的審美情趣.隨著我國與外界文化交流的密切，我國的傳統服飾也逐漸融合了他國服飾的特點，呈現出一番新的風尚。

關鍵詞：中國近現代 女性服飾 文化與歷史

服飾是一定時期的物質生產和思想文化的綜合反映。衣冠服飾的演變，同政治、經濟、軍事、意識形態、生活習俗、各民族之間以及各國之間交往都有著緊密的聯系。因此，服飾史是一個國家歷史的一個方面，特別是在思想文化發展史中，也是不可忽略的組成部分，各種思想意識和習俗，都會在服飾上有所反映。

一、近代清朝女性服飾特點

從近代的清朝開始，北方旗女的袍服和江南婦女的襦裙共同組成了清代的女裝，并一直延續了很久。直到晚清，這兩種服飾才慢慢發生了相互滲透和融合，最顯著的特點是袍服的袖部，不但袖端有挽袖，袖肘部還有著多條狀的裝飾。（圖1）在一些隆重場合所穿的禮服，還保留有游牧騎射的標志物箭袖，其造型也變得較寬大；而江南襦裙中的上襦，它的形制則逐漸向旗人的袍服所靠攏，日益變得長大，下擺逐漸移至膝，在生活中的名稱也多用褂、襖、衫來代替；清朝裙子的式樣是由前后內外裙門加側裥再加腰頭所構成的馬面裙，由于裙腰是系于上衣之內的，腰頭多用粗棉布等廉價而耐用的材料制成，所以裙的裝飾多集中于下部的近裙擺處。民國初年，由于留日學生甚多，服裝式樣受到很大影響，出現窄而修長的高領衫襖和黑色長裙，不施質紋、不戴髻釵、手鐲、耳環、戒指等飾物，以區別于20世紀20年代以前的清代服裝，而被稱之為“文明新裝”。

眾所周知，清代漢族的女子多纏足，世人稱之為“三寸金蓮”，與此相適應的繡花鞋，它制作精美、形狀嬌小。當時認為纏足的美在于女子著鞋后的造型——走路步履維艱，因此看起來身段婀娜，惹人憐愛。所以婦女一般不出家門，而是整天呆在閨房刺繡或做家事。從晚清開始，西方服飾材料的陸續輸入，帶來了新的圖案、新的色彩，以及前所未有的織物性能和肌理，輔助材料和配飾中最流行的則是各種新穎的機制花邊和紐扣。從此，中國的傳統服飾開始越來越多地受到西方風潮的影響。

二、民國時期中華女性服飾特點

辛亥革命和民主共和國的建立，在一定程度上加速了本土服裝西化的進程。一批從國外留學歸來的人帶回了新式的服裝風格，服飾的變化也不再基于圖案、色彩、材料，而波及到了其他方面，服裝造型由起初平面的、抹殺女性特征和差異性的服裝逐漸轉變為立體的、有意識的去表現人體和突出人體。寬大也逐漸變為合身，裝飾由復雜變為簡潔，面料由厚重變為輕薄，并注重懸垂性能的提高。另外西方先進印染技術的引進，也由于人們服飾審美觀念的轉變，印花成為當時在紡織品或服裝面料上施加圖案的主要手段。

西式服裝工藝的引進將中國傳統的平面服裝逐漸演變為立體的合身服裝，比如：連袖向裝袖的演變，袖窿結構的完善，服裝省道的出現，如腰省、胸省等等，從此仍具有中國傳統特色的服裝，被賦予了新的結構和內涵。一方面，大量新設備、新材料、新技術以及新的審美觀念和裝飾手法的不斷涌入，加速了服裝國際化的進程；另一方面，傳統精湛工藝（鑲滾嵌紐襻等）不但繼續保持著，甚至在與先進工藝的碰撞融合方面還有所創新和發展。

近代中國女裝的典型款式是旗袍，嚴格意義上的旗袍指的是民國時期的旗袍，旗袍源于清代旗女之袍。辛亥革命之后的幾年，婦女穿旗袍的比較少。到了20世紀20年代女子的袍服又開始流行，最初袍內仍然著長褲，與清代的情況很相似，慢慢以后袍內不再穿著長褲了。此時針織棉襪和絲襪逐漸登場，然后旗袍的造型是略收腰身，袖子做倒大型，與當時的上衣相仿。袍身的裝飾較清代時期已經大大減少，面料也多用當時的“鐵機”所生產的織物織成。繡花的使用大幅度減少，傳統的牙子花邊仍然可見，紐襻的變化增多，各種盤花紐爭奇斗艷。30年代旗袍更加流行，它造型更加貼身、裝飾更加簡潔、面料更加時裝化；工藝上從腰省到胸省，或者加以歸拔，或使用拉鏈等，此時的西式裝袖代替了傳統的中式連袖。于是終于在30～40年代之際出現了所謂的“改良旗袍”，而40年代也隨即成為了旗袍發展史上的黃金時代。以后那些海歸華裔婦女所穿的各種旗袍，以及改革開放后中國大陸出現的種種旗袍新設計，其實也都是屬于40年代改良旗袍的范疇。

三、近現代中國女性服飾特點

近代女上衣以20年代風行的倒大袖圓下擺衫襖最具有審美價值，特征也最明顯。（圖2）從30年代開始衫襖慢慢變得合身，衣身變長，袖子也變得較為窄小。這種造型一直延續到了40年代，上衣的局部細節雖然有些變化，但是其基本形式卻一直保留得比較穩定，成為近代中式上衣的代表。并與其它外來的西式女裝一起，構成了中國近代女性的衣文化。

裙的變化開始于1911年之前，特別是在當時的上海租界，裙腰沒有再分開。先是馬面群側裥的褶子數減少，然后出現了無褶的裙，僅在馬面兩側用條飾替代，它只具有褶裥的形式卻無實際用途。到了1911年以后，馬面裙的打開之處被縫合，相疊之內外裙門中，內裙門慢慢被省略，外形仍然保留馬面裙的基本型。圍系之裙逐步演化變成了套穿之裙。到了20年代，傳統腰頭被擯棄，取代它的是松緊帶或其他的西式裙腰，裙身也渾然一體了，不再有裙門和側裥之分。總的來說，20年代末與圓下擺倒大袖相配穿著的裙子在造型上已經完全西化，只留下了一些中國服飾的裝飾性元素在里面。（圖3）

在清代甚至更久的年代，中國女性的褲子一直不是著裝中的重點。清朝時期，褲子總是被罩于袍內的。辛亥革命之后，褲子變得重要了，特別是20年代那種寬短的褲子，褲腳口多用勾針或者機制花邊，面料的色澤比較鮮艷，多與衫襖上衣相配套，很有特色。（圖4）此時西式針織的棉襪和絲襪也逐漸流行開來，它們是這種褲子的絕好搭配。褲子結構很簡單，不合身也無門襟，所以褲腰大，穿著時需要折疊后再用褲帶系扎，顯得臃腫不方便。不久后就慢慢被西式的褲子所取代，在20 世紀30年代和40年代，這種中式傳統褲只是局限于家居等場合，很少拋頭露面，到最后就慢慢地減少和消亡了。

傳統的馬甲在辛亥革命前后倒沒有發生很大的變化。馬甲又稱背心，北方人稱其為坎肩，本來用作內衣，清代則崇尚穿在外面，有防寒保暖的作用。清代坎肩面料多用織繡且加較多的繁復緣飾，而民國以來則被日益簡化。清代較為常見的長坎肩在民國時期也慢慢減少。30年代以來，西方傳來的針織或棒針編織的背心以及開衫逐漸流行，女性們將其罩在旗袍外面穿著，很是時髦。這種流行逐步取代了傳統的坎肩。

四、結語

隨著社會的日益發展和不斷進步，這些傳統的服飾在現代社會已經難覓蹤影。可以看出一種服飾的演變與當時社會經濟的發展、國家政治制度以及科學文化水平都有著密切的聯系。現代社會開放和諧、多元化的發展，也造就了今天服裝飾品盛大繁榮的局面。越來越多的過去傳統服飾和民族文化也得到了人們相當的重視，畢竟這樣的物質已所剩不多，它代表的是一種寶貴的歷史和文明的象征。在提倡保護和拯救傳統文化藝術的今天，無論是誰，我們都有必要去為這些即將消亡或者失傳的“國寶”盡自己的一份責任和愛心。

參考文獻：

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