夜景曝光更精準

我們的讀者高帥對于夜景的拍攝有些困難，我們能否幫他解決這個問題，讓他拍出更加精彩的夜景城市照片？

讀者求救：夜景不好拍

問題：

《影像視覺》的編輯你好！我在北京上大學，非常喜歡用相機記錄身邊的事物。在所有照片中，夜景的照片是我最不滿意的，因為燈光與陰影處的光比太大，我完全無法得到正確的曝光，畫面總有些地方過曝或者欠曝。而且如何設置曝光也是我頭疼的地方，我使用過手動和光圈優先，但是都達不到自己想要的效果，請問你們可以幫助我嗎？

讀者 高帥

北京

捕捉城市夜色光影

城市中的燈光可以為夜間的拍攝提供照明，但是它也帶來諸多不便：燈光的強度和方向是我們無法控制的，所以經常會出現光線不均勻、出現過曝區域或者曝光死角的情況。如何避免這種情況呢？你可以使用HDR或者多張合成的方式，不過這對于初學者來說比較困難，今天我們將通過簡單的相機內設置，達到改善高帥夜景拍攝效果的目的。

同時，我們還會告訴他一些防止相機抖動的知識，要知道，相機的震動與直射入鏡頭的雜光都是拍攝夜景的大敵。三腳架不是解決震動的萬金油，你還需要正確的使用方法和相機設置。作為初級用戶，把握嚴謹的設置技巧才能為以后的拍攝提供更好的保障。在暗光下，不要將相機的光圈開得過大，這樣會讓畫質下降，還要避免直射光。

背景信息

《進階教練》的建議

高帥使用的是尼康D90和50mm f/1.8定焦鏡頭，這個組合在日常拍攝中非常實用，但是要拍攝夜景風光，50mm顯然不夠廣，所以我們帶來一支18-105mm鏡頭，讓他體驗變焦鏡頭帶來的便利。高帥知道在拍攝夜景的時候不能依賴相機的自動測光系統，所以他會使用手動模式調節曝光，這一點非常好，不過在缺乏指導的時候，“手動”往往會成為初學者進步的鴻溝。我們從高帥原來拍攝的照片中可以看出，他盡力去協調曝光、構圖等所有的東西，但卻并沒有太多效果，畫面普遍偏暗。其實在拍攝的時候，高帥可以通過相機的半自動模式——如光圈優先——配合曝光補償，這樣做會讓拍攝者比較“省心”，但在拍攝下一個場景時，要記得更改設置。我們在傍晚的三里屯開始了今天的拍攝，這里的燈光剛剛亮起，提供了很多值得記錄的場景。

夜間拍攝的必備附件

手電

在光線昏暗的夜晚，一支手電是你在包中尋找器材、按動相機按鈕的好幫手，在城市中還有燈光，在更加漆黑的野外，手電是必不可少的物件。

保暖手套大衣、帽子自不用說，別忘了戴上手套！你可能需要長時間的等待和斟酌才能拍出一張照片，而且需要隨時調整相機的角度和位置，手套不可或缺。

塑料袋

在溫差較大而且空氣潮濕的環境下，將相機帶到室內前，最好套上一個塑料袋，防止水汽凝結對器材造成損傷，靜置十幾分鐘，待相機的溫度和室溫相同再將它拿出來。

提高曝光成功率

在拍攝開始的時候，我們先選擇了一個光比不大的環境進行拍攝，讓高帥選擇適合的曝光模式。此時他支好三腳架，使用手動模式拍攝了幾張照片，并在屏幕上判斷效果不錯。我教他如何通過直方圖判斷曝光。在回放模式下，按住方向鍵“上”來切換顯示模式，就能看到直方圖，有些相機可以通過INFO鍵實現此操作。同上顯示，大部分數據堆積在左側，而且左側有溢出現象，這表示照片欠曝了。于是我建議他使用光圈優先，先拍攝一張照片，觀察直方圖，然后按照顯示，增減曝光補償，來達到更好的效果。這張照片中，相機給出的測光值偏暗，所以他將曝光補償調整為+1.7，得到了更加明亮的效果。

我建議他打開相機的D-Lighting功能，它可以讓照片保留更多的亮部和暗部細節，更好地呈現高光比的場景。當然，RAW格式是最佳選擇，它允許你在后期對照片進行較大幅度的調整。不過作為一個嚴謹的攝影師，最好在前期做好曝光工作。

嘗試簡單光跡

夜漸漸深了，此時只要收縮光圈，就能獲得10秒甚至更長的快門速度，于是我們來到農展橋邊，我將向高帥展示簡單的光跡拍攝。此時車流比較慢，而且車輛并不“老實”，總是竄來竄去，較短的光跡顯得十分雜亂。

我讓他使用18-105mm的鏡頭，將光圈設置為最小的f/32，拍攝了一張曝光時間為5秒的照片，此時汽車拉出較長的軌跡，但是還不夠。于是他將感光度降到最低，并稍微提高了曝光補償的值，最終獲得了13秒的曝光時間。

在拍攝這類照片的時候，腳架需要一個穩定的支點。不要選擇過街天橋，因為下面川流不息的車輛會讓橋面產生輕微震動，這個震動可比反光板強烈得多，足以讓你的努力付之東流。在樓上拍攝也是不錯的選擇，你可以在陽臺上進行拍攝。

之后，我還讓他嘗試了50mm定焦鏡頭無法實現的變焦虛化功能，這種拍攝方法是在拍攝的途中變焦，讓原本靜止的燈光呈現出發散的動感。高帥選擇了一片圣誕的霓虹燈，這些小LED燈被掛在墻上，分布均勻。然后我建議他使用1/2秒的快門速度，將變焦環擰到長焦端，并往廣角端擰動。

在此期間，按下快門，才能得到比較流暢的效果。當然，此時還是要使用三腳架保證穩定，而且在轉動變焦環的途中一定要快。他試驗了從長焦到廣角以及反過來的效果，最后選擇了這種從廣角到長焦的順序。

防止相機抖動

在拍攝夜景的時候，我建議高帥將光圈調整到f/5.6到f/8來保證一定的景深，同時把感光度提到400以縮短快門速度。不過此時的快門速度依然會在1/10秒以下，所以還是要將相機防抖做到最好。三腳架是夜景拍攝必備的附件，不過有了它不代表萬事俱備。

在提升腳架高度的時候，先使用最粗的腳管，最好永遠不要升起中柱——此時一點微風都能毀掉你的照片。在拍攝前，確保腳架和云臺的每個關節都已經擰緊，此時天氣寒冷，要操作冰涼的腳架，最好戴上手套。

架好腳架，還要通過相機的設置進一步防止抖動，相機的反光板在拍攝過程中的彈起也會造成震動，所以要開啟相機的反光板鎖定或反光板預升功能，前者需要觸發兩次快門，第一次反光板彈起，第二次快門釋放；而后者則只需觸發一次快門，反光板會先抬起，過一小段時間后，快門自動釋放。此外，還要使用快門線或者相機的自拍功能。這里我們使用了遙控快門線，拍攝過程中不去觸碰腳架與相機，讓它保持最穩定的狀態。

在拍攝完成后，一定要放大照片進行觀察。想知道抖動與否，重點要看亮部的邊緣，要區分它和對焦不準模糊的區別，可以閱讀本期的專題欄目。

實踐出真知

讀者 高帥：

這是一個非常寒冷的晚上！但我也學了很多東西！以前在曝光的時候，總是摸不到門道，一直去嘗試手動曝光，但是收效甚微，無論看多少教程都不及出來拍攝一場啊！在整個拍攝過程中，我學習了如何通過合理調節曝光補償來控制光圈優先模式的曝光量，這一點要比手動方便很多，在選擇下一個場景的時候，記得更改就好。同時，腳架穩定方面的知識也非常受用，相機不是一個大玩具，它其中還有很多菜單我沒有用過，這次我知道了很多菜單的用法，比如D-Lighting和長時間曝光降噪等，我已經迫不及待去拍攝更有難度的夜景了。

進階教練 喬楓偉：通過幾個小時的“鍛煉”，高帥對于曝光和相機穩定方面的知識有了更深刻的認識。夜景風光看似容易，很多人覺得只要有三腳架，它和日間拍攝沒有區別。其實不然，太陽這個最大的光源消失后，你需要用人造光去勾勒建筑、車流等物體，選擇景物、角度和時機都非常重要，我們拍攝的時候天空比較陰暗，無法在捕捉燈影的同時拍攝剛剛入夜的天空，于是我們索性將天空去掉，帶著高帥將最基本的知識練好。我建議他使用光圈優先，主要是為了更好的理解光圈、快門與感光度三者的關系，在掌握其中的奧妙后，再去使用手動模式拍攝夜景，他的設置將更加有的放矢。

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