香檳越來越受歡迎了嗎？

香檳在中國的發(fā)展空間巨大。使人有充分的理由相信，品牌的一系列動作，除了向香檳本身致敬，更多的是向市場示好。

4月初，酩悅香檳在上海外灘舉辦了一場活動。作為LVMH的成員，在造勢與場面的經(jīng)營上，他們簡直有著與生俱來的本領(lǐng)。這場活動極盡盛大——入夜，外灘的地標(biāo)，目前的最高樓，環(huán)球金融中心的外立面用幻燈打出了酩悅香檳的logo、紅毯和布置得像T臺的星光大道，寒風(fēng)中穿小短裙的頑強(qiáng)女士和越來越多懂得著正裝的男士。

夜宴的女主角是范冰冰，她被酩悅香檳聘請為代言人，在他們的官方表達(dá)中，范冰冰是他們的首位華人靈感繆斯。最重要的是，這是酩悅香檳自1843年第一次來到中國后，首次選擇華人面孔來代言。如果暫時忘掉商業(yè)上的精打細(xì)算，這不失為一次對話，香檳在中國的發(fā)育空間巨大，或許我們可以找到一種不像過去紅酒推廣那樣的，完全被歐洲影響和定義的另一條路，范冰冰是當(dāng)下的，站在中國立場上的試驗(yàn)品。品牌還大手筆地邀請攝影大師帕特里克·德馬舍利耶（Patrick Demarchelier）與范冰冰合作，在巴黎拍攝大片。帕特里克的鼎鼎大名不只因?yàn)樗臄z了一眾好萊塢明星，他還是首位非英籍的英國皇家攝影師，已故戴安娜王妃最喜歡的攝影師。

侍酒師Derek從“范冰冰之夜”里敏銳地捕捉到了一些興致勃勃的野心，“一些人在夜店里認(rèn)識了香檳，還有另一些人，在酒店推廣的早午餐里喜歡上了這種酒。不管怎么樣，香檳是越來越受國人歡迎了。”而那些自上而下的禁酒令完全沒有擋住香檳在中國前進(jìn)的步伐，香檳廠商認(rèn)為中國市場的固有和潛在客戶身份明確，大多有良好的教育背景和生活環(huán)境，這類人群對香檳的購買多數(shù)源于自發(fā)需求。

一線工作人員的敏感并非臆斷。來自法國香檳協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，2012年我國進(jìn)口香檳量首次超過了200萬瓶，相比較2011年增長了51.8%，成為全球香檳消費(fèi)增速最迅猛的市場。在2011年，中國進(jìn)口香檳數(shù)量為130萬瓶，2010年為110萬瓶，而2006年時此數(shù)據(jù)僅為30萬瓶。雖然相對于英國或者日本這樣的成熟市場而言，中國人對香檳的總體消費(fèi)量還很低，進(jìn)口量排在除法國本土之外的第12位，但這樣的增長速度，足以令商家興奮不已。你有充分的理由相信，品牌的一系列動作，除了向香檳本身致敬，更多的是向市場示好。

另一場香檳的品鑒會幾乎同期在上海舉行。唐培里儂（Dom Pérignon）香檳王發(fā)布了它的2002年份粉紅香檳。唐培里儂同樣屬于酩悅軒尼詩，由法國修道士唐·皮耶爾·培里儂（Dom Pierre Pérignon）創(chuàng)建于1668年，他是最早通過調(diào)配不同種類的葡萄來改善葡萄酒品質(zhì)的人；1670年，他最先引用了軟木塞以保持葡萄酒的新鮮，同時也采用了更加厚的玻璃（1351，25.00，1.89%）酒瓶來應(yīng)對當(dāng)時酒瓶很容易爆炸的問題。在18至19世紀(jì)，唐培里儂香檳王所釀造的香檳酒受到了貴族們的認(rèn)可，并呈上法國國王路易十四的餐桌。直到現(xiàn)在，這個品牌依然是世界上最頂級的香檳之一。

基本上所有進(jìn)入中國的香檳品牌把重心都放在了上海。酒在中國是一種地理屬性非常明確的消費(fèi)品，“上海就像之前的香港，對于西方舶來文化吸收能力非常強(qiáng)。”法國香檳協(xié)會中國辦公室首席代表王蔚手上沒有確切的數(shù)據(jù)，但據(jù)一些廠商的反饋，上海輻射的長三角地區(qū)，那些大大小小、像模像樣的派對，消耗了中國幾乎一半的香檳飲用量。

總釀酒師理查德·杰華（Richard Geoffroy）這次來中國，推薦的是他釀制的2002年份粉紅香檳。2002年被業(yè)內(nèi)人士稱為“金光年華”，經(jīng)歷了非常干燥的漫長春日，降雨拖到了8月底才施施然出現(xiàn)，到了9月初，意外的陽光驅(qū)散了彌漫的雨水和人們的擔(dān)憂，夏季的氣候令人意外地延續(xù)下來，長時間的陽光日照為葡萄帶來了完整的成熟度。美國的羅伯特·帕克（Robert Parker）團(tuán)隊(duì)對這款酒打出了98分。

“唐培里儂香檳王粉紅香檳比白香檳更有雙重特質(zhì)。”理查德向媒體耐心解釋這款香檳的獨(dú)到之處，“除了釀造工藝的復(fù)雜性外，如果不小心，很容易會因黑葡萄比例的增加而導(dǎo)致口感的不平衡。不過事實(shí)證明，黑、白兩種葡萄間的兼容與差異，使酒體變得感性而富有張力。”

理查德最近幾年頻繁到訪中國，媒體的問題也由最開始的這款酒的香氣和意義，變成了詢問帶酒泥陳化的工藝和時間。他也開始研究中國食物與香檳的搭配，“你們是中國人，所以可能忽略了中國食物中廣闊的味道譜系。我非常喜歡普洱茶，認(rèn)為普洱茶這種純植物的飲料，展現(xiàn)出了典型的魚的鮮味。魚帶給我一種非常深邃、寬廣的美妙感覺。”他說，“這款酒展現(xiàn)出來的香氣有一些具體的表現(xiàn)，比如說礦物質(zhì)、泥煤氣息，烘烤香氣，很有標(biāo)志性的海藻氣息。之前我們吃到一道龍蝦，龍蝦是浮在液體之上的。而海藻氣息深深植根于酒體當(dāng)中。吃到這道菜的時候，我發(fā)現(xiàn)唐培里儂香檳王的所有的口感都讓這個菜給展現(xiàn)出來了。”

香檳飲用的日常化與本土化，是比打破價格障礙更有效的交流方式。在歐洲人看來，香檳所代表的起泡酒意味著歡樂，慶典的時候喝，朋友小聚的時候喝，或者當(dāng)作開胃酒。“中國人喝香檳的場合還是有局限的，這種局限是緣于不了解。”王蔚說。

香檳酒過高的酸度、礦物質(zhì)的口感，還有一串串過于活躍的氣泡，其實(shí)都難以引起中國消費(fèi)者的共鳴，這是香檳在中國可見的挑戰(zhàn)，這條路還要走多久？王蔚說：“日本從認(rèn)識香檳到了解香檳，成為歐洲之外最成熟的市場，總共用了20年。而對于中國的期待，我不設(shè)上限。”