大多數吃貨死于心碎

在成都這個對味覺包容的城市里，盤中之物都是“混血”，你可考據出一道菜的復雜血統，而后你完全可以說：“在這里，吃懂中國。”

最近幾天，似乎全中國的人都在看紀錄片《舌尖上的中國》。此紀錄片非常不善良地選擇了一個讓吃貨心碎的時間段播出，晚上10點半，這是晚飯消化得差不多，人的微薄意志與強大的夜宵拉鋸作戰的時間段。偏偏人性本賤，偏要掐準時間找到中央一臺，從該紀錄片的片頭開始咽口水，再花半個小時像思考人生一樣思考：到底要不要下樓吃宵夜?

罵，是此紀錄片觀眾的主要收視行為，罵的重點不在于片中出鏡的食物好不好吃，而在于“為什么看起來這么好吃的東西此時我吃不了?”鏡頭的神奇之處，在于將平時很少搭理的豆腐都拍得活色生香，仿佛那不是一坨味道寡淡的豆腐，而是米其林三星餐廳大廚手制的新菜。豆腐讓人心碎，新釀米酒讓人心碎，板鴨讓人心碎，一切可食之物都讓人心碎。我得說，這是一部自虐片，專為反減肥而存在。

吃貨之敵《舌尖上的中國》告訴我們：自然環境的巨大差異會造成截然不同的飲食習慣，而某一個地方的飲食風味恰是當地人性格的襯映。聯想到以美食聞名的成都，喜好麻辣的口味偏好是潮濕的盆地人民的共同選擇，而麻的細密與和辣的爽快，正是典型的四川人性格。當成都有了粵菜、魯菜、本幫菜，有了韓餐和日式料理，這不僅是餐飲界的風潮，也意味著，來自這些地方的人正在融入城市的肌理。當老川菜翻出了新花樣，這證明成都擁有良好的自我更新意識。

吃貨二字，純屬褒義。在這個世界上，吃貨是胸懷最廣大的人，地域歧視的情況極少發生在他們的身上。每提及某地，吃貨的第一反應必然是：“啊，那個地方的XXX很好吃。”當吃貨們出門旅游，便有神農嘗百草一般的精神，吃，確實是了解一個地方的最快捷方式。

好廚子多是男人，但美食家必須由女人來擔任。只有女人才會吃到一口味道絕妙的菜之后緊捂胸口感動得半天說不出話，也只有女人才會挑剔“牛排不僅要火候精準，形狀還要便于切開”這種問題。女人會觀察到食物的內在氣質是協調還是粗暴，她們總是很計較一道菜的包裝形式。《成都女報》正在舉行“美女美食饕餮會”活動，從到場嘉賓的反應和評價上來看，美食家是女人天生的屬性。而且，由于保持身材的緣故，女人在食物面前擁有更杰出的自制力。

當你品嘗某一道來自別處的萊時，你正在與別處的人通過舌尖交流。請注意，這種交流是無形的，故而不是指舌吻。在成都這個對味覺包容的城市里，盤中之物都是“混血”，你可考據出一道菜的復雜血統，而后你完全可以說：“在這里，吃懂中國。”

如果不是為無法立即吃到夢想菜肴而心碎，那么吃貨也有可能為他人過于苛待自己而心碎。某天與一位資深吃貨前輩談及肉之美妙時，旁觀者發言：“為減肥，不吃肉。”聞及此言，前輩發出悠長的一聲嘆息：“你的人生該有多少遺憾?”