先古典后浪漫

又到6月，微風襲來，很想外出旅游。去哪呢？不由的想起去年受英國旅游局的邀請，筆者于6月下旬開始了英格蘭-蘇格蘭之旅，好吧，6月去英國，重溫下英格蘭-蘇格蘭的古典和浪漫，或許是個不錯的選擇。經過了漫長的12個小時飛行和兩個半小時的火車之后，終于抵達了此行的目的地曼徹斯特。

古老寬容的曼徹斯特

曼徹斯特大致可分為中心城區和周邊地區兩個部分。中心城區不大，到處彌漫著工業革命時期的氣息，銹跡斑斑的鋼鐵支架撐起拱形的火車站頂棚，白鴿旁若無人地翩翩起舞，從踏出火車站的那一步起，目光所及，斑駁的古老建筑散發的歷史厚重感由毛孔滲透到你的神經里。

從火車站附近的MACDONALD酒店出發，（沒錯，是麥當勞酒店，但不是賣漢堡的那個老爺爺，只是名字相同而已），我們開始了徒步游曼城。穿過幾條布滿鐵軌的街道和紅綠燈林立的十字路口，歐洲著名的Gay Village即近在眼前。Gay Village實際是由運河街等幾條小街道圍聚的一小塊地區，街道旁酒吧和商店繁多。每到夜晚，這里就成為曼徹斯特熱鬧的地區之一。Gay們或成雙結隊，或三五成群，端著酒杯聚集在各個酒吧門口聊天，直至深夜。“看”，導游指著地上一塊孤零零的彩色馬賽克瓷磚說，“這就是Gay街的標志”，只要街道的地上有塊這樣的瓷磚，就說明這條街是Gay們聚集的地方。

離Gay Village不遠，就是據說為全英超大的中國城——幾條遍布中餐廳的街道圍成了一個區域，交叉路口上矗立著一個高高的中式牌坊，上面寫著“曼徹斯特中國城”。一看到這個傻乎乎的牌坊我就毫無興致，嗅了嗅空氣中似乎無處不在的油煙味，轉身直奔市政廳而去。

曼徹斯特市政廳是座大氣磅礴、保存完好的哥特式建

筑，建于1887年，正門口的廣場上有個紀念維多利亞女皇的丈夫及其他偉人的紀念碑。市政廳的大廳掛滿了十七世紀著名畫家布朗的畫作，勾勒著曼徹斯特工業革命的歷史。如果你有興致，不妨去距此不遠的米德蘭酒店看一看。在酒店門口右側的墻壁上，亨利?萊斯和查爾斯?勞斯把酒言歡的銅質畫靜靜地掛在那里，100年前，就是在這里，二人決定合作成立勞斯萊斯汽車公司。

湖區，心靈的歸宿地

在前往湖區的火車上，我終于發現，原來英國的火車也會近乎滿座。來自各地的游人拖著大大小小的箱子，奔向他們心靈的歸宿地——湖區國家公園。

湖區，顧名思義，由大大小小星羅棋布的湖泊組成。波光粼粼的湖泊，郁郁蔥蔥的山丘，一望無垠的青草地，靜謐閑雅的鄉村生活，這里成為英國人超喜愛的度假勝地。到達湖區的第二天，我們一行8人沿著“彼得兔”的足跡，開始了心靈的寧靜之旅。“彼得兔”，記起它了嗎？就是在電視廣告中常常出現的、誘惑了一個美女到花園去喝下午茶的可愛小兔子！一路上，車窗外的湖光山色讓我們發出貪婪至死的目光，四五個人聚在一起坐在湖邊野餐的場景處處可見。最讓我們向往的是或密林深處或碼頭湖邊偶爾一現的單頂露營帳篷，據說在英國，除了高爾夫球場和私家草坪，你在任何一處草地上露營都不受管束。開著大奔的英國老頭七扭八轉地行使在山間小道上，終于把我們帶到了彼得兔的主人比阿特麗克斯?波特的故居Hill Top。一下車，故居對面山坡上放養的潔白羊群立即引起我們陣陣口水——不是對那肥嫩的小羊羔，而是對那洗滌心靈的田園風光！人和自然怎么可以和諧到這種地步呢？！ Hill Top是波特成名后于1905年花費2805英鎊買下的一處居所，一個典型的英國鄉下花園。故居的管理人員自豪地告訴我說，這里不僅家具擺放和當年別無二致，就是路旁的一草一木也和當年一模一樣。房前的菜園，客廳的壁爐，廚房的餐桌，臥室的家具，房前屋后的各種昆蟲小動物……這里的一切都激發了波特的靈感，成為她童話故事中的角色和場景。

愛丁堡，穿越到中世紀

沒到蘇格蘭之前，我對這個地區僅有的印象是穿著紅白格子裙子的男人。所以當一走出愛丁堡的火車站，望著面前一幢幢巨大巖石砌成的中世紀喬治時期風格的建筑，我只能目瞪口呆地發出一聲聲“天吶！天吶！”

這是一座完全由巖石壘成的城市，教堂是，古堡是，商店是，腳下的道路也是。若不是街道上衣著現代的三三兩兩的路人，我真的以為我穿越到了中世紀！

愛丁堡有兩條著名的街道——王子大街和皇家英里大道，二者都在老城區內。前者是愛丁堡很著名的商業街，名牌店打折店櫛比鱗次；后者一端為古時愛丁堡的中心愛丁堡城堡，另一端為蘇格蘭王室宮殿圣十字宮。很幸運，我們所住的Missoni酒店就在皇家英里大道旁，沿著大道向西，無視路邊熱鬧非凡的小商店和穿著蘇格蘭裙子吹風笛的乞討者，5分鐘后就到達了愛丁堡城堡。城堡門口的廣場上搭建著大型看臺，可以讓游客欣賞到軍樂表演等盛大演出。但那嶄新的鋼鐵支架和塑料座椅，我怎么看也和周圍的古老元素不搭調。 穿過厚重的城門，立即被城墻上一排黑洞洞的大炮所震撼。據說城堡建在死火山的花崗巖頂上，一直為蘇格蘭皇室最重要的城堡之一，登上城堡可俯瞰全城，所以城堡面向城區的城墻上，每隔幾米就安置了一座大炮，以保證火力能覆蓋整座城市。城堡還保留了一門報時炮，每天下午1點會發炮報時，可惜我們去得晚，錯過了時辰。城堡中富麗堂皇的王宮內保留著許多蘇格蘭皇室寶物，如1540年設計的蘇格蘭王冠，皇杖、寶劍等，還有富有傳奇色彩的“命運之石”——蘇格蘭君主的加冕之位。直到現在我也無法相信，那塊一平方左右、中間有道裂痕似乎有條鐵鏈連接的破破爛爛的青色大石頭就是引發了無數次爭奪戰爭的“命運之石”！

城堡內還有一個地下監獄，這里曾關押過拿破侖軍隊等各種各樣的犯人。一走進去，陰森恐怖毛骨悚然，支離破碎的吊床和發霉的食物告訴人們這里曾經是一個怎樣的非人所在地。在霉得讓人心慌嘔吐的氣味中，我倉惶地逃了出去。

花了一個小時在據城堡不遠的威士體驗中心享受了一番蘇格蘭酒文化后，我們又來到了圣十字宮。圣十字宮曾是蘇格蘭數代王室的宮殿，見證了許多歷史事跡，著名的就是蘇格蘭女王瑪麗悲慘離奇的一生——幼年即位、喪夫、改嫁、偷情、宮廷政變、逃離被拘至死……目前圣十字宮仍然是英國女王的行宮之一，也是女王授勛的地方。授勛大廳的墻壁上掛滿了歷代蘇格蘭國王的畫像，大約100多幅。仔細觀察，你會發現他們長得都很像。導游說，這是歷代國王故意而為之的，以此來體現皇室的尊嚴和血統不容侵犯。

約克鎮，轉暈了！

回國前的一站是約克鎮。在前往約克時我們特意轉道去了趟高爾夫的發源地圣安德魯斯老球場。

蘇格蘭是公認的高爾夫故鄉，全蘇格蘭擁有550多個高爾夫球場，而有600多年歷史的老球場則是高爾夫的麥加圣地。沒機會在老球場上揮桿，但我們卻在那著名的僅一步之長的石橋上擺足了Pose。

一進約克鎮，就被那蜿蜒在綠化叢中的古城墻所吸引。約克鎮的古老從美國紐約取名于此即可得知。漫步在鎮中的小道上，路旁不時會出現一個告示牌，“××尋“鬼”之旅晚上7點開始”，約克是個著名的“鬼”城，“鬼”故事很多，尋“鬼”活動也一直興盛不衰，由于正值清晨，我只能和那些鬼們說無緣了。

約克旅游局推出“Yorkshire Pass”，一種景點通票，分1天、2天、3天、6天4種，從28到68英鎊不等。如果你準備在這里多參觀幾個景點，買通票很劃算。拿著通票，直奔小鎮著名的景點約克大教堂。到達教堂時恰逢唱詩班的孩子們在唱歌，圣靈的歌聲從教堂中傳出，一直飄向遠方。約克大教堂

是歐洲現存超大的中世紀時期的哥特式教堂，走進教堂，莊嚴肅穆的氣息撲面而來，華麗、宏偉、精湛……沒有任何詞匯能夠形容此時心中的震撼。中世紀彩色玻璃窗上描繪了數百個人物圖案，墻壁上的人物浮雕不計其數。我們屏住呼吸悄悄地行走在這花費200多年時間方才建成的教堂中，生怕不小心發出聲響玷污了這塊圣地。

教堂進門的左側是通往塔樓的入口，需要額外花費5鎊買票上塔。登上塔頂可以俯瞰全鎮，但最讓你眩暈的是登塔過程。階梯只容一人通過，臺階只有一步之寬，360度旋轉向上，暈了！暈了！累暈了！轉暈了！這哪里只有售票員說的275級臺階，2750級都不止！幸好石壁上無數國的游人用無數種語言刻下的無數個“到此一游”之類的留言和名字讓我從眩暈中稍稍分出心神來，保持一絲清醒，氣喘吁吁兩眼冒圈圈地登上塔頂，環視一周，全鎮的景觀嘛，嘿嘿，just so so。