西澳 孤星不再孤獨

這里的面積是美國德克薩斯州的四倍，

澳洲中部沙漠將這里遠遠地隔絕在大洋洲西南一隅，

從這里出發，去任何一個大型的城市都要經歷不少于2000英里的漫漫旅途。

這里就是西澳大利亞。

作為當年的囚犯流放地，西澳大利亞曾因天荒地老般的隔絕而被稱作“孤獨星球”。

如今，在西澳的首府珀斯，地中海般的迷人氣候、甘甜的美酒、悠閑的生活步調，

吸引了絡繹不絕的游客。孤獨星球，不再孤獨。

珀斯

盛大野花祭+老港口美食巡游

在珀斯，每年9月南半球的春季來臨時，平均118個晴天的超長日照時間開始趨向極致，經歷了南半球寒冬之后，西澳12000多種野花頂著燦爛的南半球陽光紛紛綻放。每到此時地處市區以西、占地1000英畝的國王公園都會舉辦極為盛大的野花節。節日期間，建于1890年、作為送給當時英王愛德華獻禮的南半球最大的城市花園中，擠滿了來自北半球各地躲避冬天的游客。

我的朋友，早年曾到中國留學的Mark是土生土長的珀斯人。他用流利的中文對我說：“走了世界上不少地方，我還是認為珀斯的花季是最壯觀的。你看到這遍地的野花了嗎？我們珀斯人把鋪滿鮮花的季節稱為彩色的‘雪季’，因為這時的花朵像彩色的雪花一樣覆蓋了大地。”

在陽光明媚的午后，我們在附近珀斯特色糕餅店內買了當地小吃千層酥。接著便來到國王公園內，學著當地人席地而坐。像日本的櫻花祭一樣，人們在過往公園的小徑上流連，在花壇旁的長椅上休閑，在公共草坪上游戲玩鬧。

西澳的州花“袋鼠爪”是一種很有意思的花，它的花朵很像袋鼠爪子，在我身前整片草皮被袋鼠爪覆蓋著，那場景相當震撼。“坎米羅申”看上去像是臘梅，它的花朵摸上去，有種塑料的質感，大小不一。遠處映入眼簾的是大片的紫藤、象牙紅，幽雅中夾雜著火熱艷紅，環顧四周到處都充盈著十足的視覺享受。雖然在西澳，摘野花是被禁止的。但是，我依然無法克制從公園中的工藝品和紀念品商店購買特質的干野花，作為送給北半球冬季中親人的禮物。

從國王公園出來，回到珀斯城區，這里無數的用餐選擇昭示了這個城市與世界的緊密聯系：Jackson或許是城中最高端的餐廳，以地中海東部風格調制的澳洲羊扒在敘利亞牛至和粉蒸麥粉的陪襯下味道非常獨特；被無數羊皮墊子裝飾的Star Anise餐廳，綠唇鮑魚鴨蛋面與甘草冰淇淋配茴香蛋白酥皮平分秋色；在時髦的Balthazar能品嘗到源自日本的味噌湯烹制的石首魚和埃及香料烤烏賊；而King Street 44號則是越南雞沙拉和雞肉豆腐米粉湯面等小吃的理想去處；城中最受歡迎的伊斯蘭美食出自一家名為Ismail Tosun的土耳其餐廳，其特色菜是羊乳酪酥皮肉餡餅。

而在距離市中心30分鐘車程的老漁港弗里曼特（Fremantle），我嘗到了最獨特的改良英式料理。說實話，由于之前在英國吃Fish Chips（炸魚和土豆）的印象并不好，我對這道英國人“引以為傲”的國菜一直提不起興趣，所以對這家被稱為“西澳第一名”的Fish Chips餐廳Cicerellos并沒抱多大希望——英國本土做得都一般般，這里又能多好？

倒是這個餐廳的外觀首先吸引了我：深紅色的木質外墻和尖尖的屋頂，組成一艘船的造型，正對著弗里曼特有名的港口Fishing Boat Harbour。上百艘船的桅桿和老房子交織出一派17世紀英國漁港的風情。

招牌菜Fish Chips自然要點，上桌來香噴噴的氣味透過鋁紙也能聞得到。看他家的魚炸得外皮金黃，咬上一口，外面香脆，里面魚肉的水分卻沒怎么損失，白白嫩嫩很細膩，原來是用本地出產的深海鱈魚為原料；薯條比國內常吃的粗些也短些，外焦里軟，撒上的鹽和醋，蘸點西紅柿醬，味道正好。再來看這里最受歡迎的海鮮拼盤，一大碗炒青口，一條炸鱈魚，幾只烤生蠔，還有一大份炸魷魚圈和一碗果蔬色拉……我們兩個人吃到撐死也沒吃完。由于西澳面向印度洋，泛印度洋口味被融入其中，不少辛辣、爆炒的元素，和中國人的口味更接近。

我們周圍坐著各種膚色的人，或許環境有一點點嘈雜，但每個人臉上都帶著一種滿足的笑容。據說Cicerellos自1903年建立以來就一直堅持自己獨特的口味，很多當地人更是從小吃這里的食物一直到老。而每周末到這里邊吃美食，邊曬太陽，邊看港口的風景也成了當地居民生活的一部分。這種悠閑的美好實在讓我這來去匆匆的旅客羨慕不已。

珀斯游覽推薦

中世紀英國漁港——弗里曼特

弗里曼特（Fremantle)在珀斯市西南19公里處，建于1892年，是天鵝河的出海口，珀斯的重要港口。這里保存著很多高雅的殖民建筑和古色古香的小巷，與一百多年前這里的樣子差不多，因此被譽為“世界上保存最佳的十九世紀港口城市”。

由珀斯搭乘火車至弗里曼特只需要30分鐘時間，便可盡情享受這里1日游的樂趣。弗里曼特藝術中心(Fremantle Arts Centre)、海事博物館(Marltime MuSeum)和圓屋(Round House)，都值得一游，還有本地的集市與釣魚船港(Fishing Boat Harbour)也不可錯過。另外，南方大道(South Terrace)是必去之地，坐在這里的露天咖啡座上，細細品嘗一杯香濃美味的咖啡，在弗里曼特的海風中，看著印度洋海濱的美景，感受當地的小鎮風情，十分愜意。

西澳黃金夢——鑄幣廠

珀斯鑄幣局（The Perth Mint）代表了珀斯的成長，因為有了淘金，才有了今日的西澳。1893年，澳洲發現了有史以來最大的金礦，就是位于西澳的卡爾古利（Kalgoorlie），這個地方的發現，不僅使西澳掀起了空前的淘金熱潮，也帶動了移民人潮，到了20世紀初，西澳人口已暴增至3萬人。1899年以英國皇家鑄幣局的名義開業的珀斯鑄幣局，主要用途就是淬煉西澳東部金礦區的黃金，鑄成一英鎊與半英鎊的金幣。時光悠悠至今，珀斯鑄幣局已經是澳洲現今營業的鑄幣局中歷史最悠久的一家。而訪客也能在此自鑄紀念章。只要買一個鍍金的銅板，銅板的背面有珀斯鑄幣局的徽記，正面則可以鑄上游客名字或簡短的留念文字，然后嵌在西澳特有的桉木上，算是一項不錯的紀念品。

羅丁漢姆與海豚同游

+瑪格麗特河谷自虐式訓練

每年9月至來年5月都可以在西澳海域和野生瓶鼻海豚們來一次特別的約會——一起游泳！海豚是海中的精靈，在水里它們自由的嬉戲玩耍：有時候歡騰跳躍，有時會陪同漁船入碼頭并且與游客一起戲耍。海豚與游客的接觸是一閃而過的，而瞬間的相遇往往是難忘而又值得珍惜的特殊體驗。這件事情非常具有吸引力。我就是眾多被吸引的人之一。

珀斯西南部的班伯里（Bunbury ）、曼都拉（ Mandurah ）和羅丁漢姆（Rockingham）以及珊瑚海岸區域的猴子米亞，是與海豚一同玩耍的最佳區域，每一個不同的區域，與海豚的互動體驗都不同，羅丁漢姆是惟一一處可以允許游客下水與象鼻海豚同游的地方。

我隨著一群半路搭伙的游人共同登上一條專為海豚體驗設置的游船，乘著船在海中尋找海豚的身影，這讓我想起美國作家奧臺爾的《藍色的海豚島》，這部寫給孩子的充滿魔力的歷史小說中，卡拉斯—阿特印第安人少女與海豚游弋的場景與眼前的一切驚人地相似，我在海浪推動的船中仔細盯著蔚藍的水面，盼著海豚早點現身。

由專業的潛水隊員組成的向導身著潛水服、配好呼吸器隨時待命。一旦發現海豚的蹤跡，便將所有人就分成2-3組在專業人員的帶領下，下到海中，朝海豚們游去。聰明的海豚有時會和人捉迷藏，突然消失不見，人們只好重新回到船上，繼續尋找，如此周而復始，多少帶著點緣分的味道。

中午的時候，我們終于在被稱為“海豚灣”的海域附近發現了五六只海豚。下水之前，已經有20多年經驗的船長告訴我，印度洋為這里帶來了豐富的魚類，形成了一處漁場，海豚為了覓食，不會躲避游人。這次海豚明顯心情不錯，開始和我們嬉鬧起來。一會兒在水面露出背鰭，等我們追過去。靠近時它們又突然在你身邊一閃而過。有時候，甚至就離你一臂之遙，連它們皮膚的紋理都能看清。運氣好的時候。水下還能聽見“咕嘟咕嘟”的海豚音！

西澳的精華不在城市內，而是在蜿蜒的海岸線上，你可以與海洋動物同游，可以像當地人一樣揚帆或者坐著簡單渡船在城市邊緣徘徊。在任何時候，你都不會錯過與自然生靈的親密接觸。

船慢慢地駛回珀斯，沿途看到瑪格麗特河（Margaret River）依然保留著它最原始的價值：一種未遭破壞的、牧歌式的田園生活。當天晚上，我們的女主人、Cullen酒莊的Vanya Cullen指著星落滿布的夜空說道：“有時候，這里如此之亮，你依然可以借助自然的力量感受這個世界。”

天亮時離開Vanya Cullen，沿著西澳大利亞的瑪格里特河谷深入前行。雖然河谷因為出產優質的白葡萄酒而聞名，周邊布滿酒莊與城鎮，其實河谷與周邊更廣闊的區域都未經人工開發，依然保持著原始風貌。在瑪格里特河與印度洋交匯的河口地區，有座“荒島”特別適合做野外生存訓練。在專業導游陪同下，我們穿上救生衣，同心協力劃獨木舟溯河而上，沿途的風景如畫，一陣陣河風撲面而來，雖然劃得兩手發酸，但也覺得是一種享受。

上岸之后，向導就會擺出一道道特有的原住民食物菜色。主要內容包括腌漬過的火雞肉和袋鼠肉、糖漬的野花朵、腌漬的果實、磨成所謂的原住民鵝肝醬，最后再加上生長在海邊的迷迭香，一起放在土司面包上，就成了豐富的原住民大餐。火鳥肉和袋鼠肉吃起來就像是牛肉，肉質還要更細致。

飽餐一頓之后，就開始了另一項“自虐”的訓練——鉆西澳特有的鐘乳石山洞。說是山洞，其實最窄處不過20多厘米，必須完全匍匐在地才能勉強爬過去。

土著式的訓練一天，腰酸背痛。躺在專屬于自己的帳篷里，點亮營地燈，營地周邊蜂巢般的沙石堆如同美國大峽谷那般蔓延，這么偉大的風景，土著早已熟諳，但我依然像第一批殖民者踏上這片土地時的感覺一樣，激動不已，久久不能入睡。

西澳戶外體驗推薦

世界自然遺產 尖峰石陣

盡管東臨印度洋，但西澳大利亞州的大部分地區卻干旱蒼涼，越往內陸越多沙漠出現。尖峰石陣（The Pinnacle Desert）是西澳的一大地標，艷黃艷黃的沙漠中，竟然矗立一排一排的石柱，獨立卻又造型奇特。高低不一，有的才十幾厘米，有的卻高達四五米。

在石陣沙漠里走完一圈后，去附近的Lamcelin小鎮沖沙則又是另一番刺激。司機開著4驅車像過山車一樣在三四層樓高的沙丘上沖上沖下，全車人爆出驚聲尖叫，刺激卻又充滿樂趣。

沒玩夠的人，爬上沙丘，坐上滑板一路俯沖下來。其實裝備很簡單，1塊1米長的滑板底部抹點石蠟就OK。但樂趣卻不少，就算是半路摔倒也一點兒事沒有，松軟的沙子會拖住你的身體，軟綿綿的像躺在自己的席夢思上打滾，只是起來時滿身都是細細的黃沙。

地址：Corner Hay and Pier Streets， Perth WA 6000

網址：www.pinnacletours.com.au

費用：215澳元，含Caversham Wildlife Park、Cervantes鎮午餐、Pinnacles

Desert游覽、Lancelin.沖沙和酒店接送。

Rockingham Wild Encounters與海豚同游

費用：195澳元，含簡單午餐。跟拍個人DVD另付50澳元

時間：7：30出發，11：00至15：00返回

網址：www.dolphins.com.au

提示：需自帶浴巾和泳衣

Bushtucker Tours荒島生存

費用：成人80澳元，兒童30澳元

時間：10：00出發，14：00返回

地址：Margaret River，Prevelly Beach WA 6285

網址：www.bushtuckertours.com

提示：需自帶可爬山涉水的鞋子，著褲裝；提前15分鐘集合

瑪格麗特河谷，鎖定最棒霞多麗

西澳的瑪格麗特河谷是澳大利另一個著名的葡萄酒產區，出產世界級別的白葡萄酒——霞多麗。

當汽車駛入瑪格麗特小鎮的時候，我竟以為誤入法國巴黎的近郊，被四處彌漫的法國式藝術氛圍所打動。街道兩邊畫廊、藝術商店、酒吧、咖啡廳一家接一家，每家都有獨特的風格。有的就連外墻也被刷成粉紅色，畫上20世紀60年代式的招貼畫，路邊、窗臺上的洋鐵小罐里種滿顏色鮮艷的花，在西澳燦爛的陽光下閃光。

瑪格麗特鎮不大，主要的街道也就一條，白天的氣氛浪漫寧靜，偶爾看到有人坐在街角咖啡館聊天、曬太陽；但一到晚上，當地人和游客會紛紛聚在一家名為Winos的酒吧。

剛剛走進Winos就已喜歡上這里的布置，占據一整面墻的黑板上分欄寫好今日廚師推薦主菜、甜點和行家推薦的與之相配的葡萄酒；另一面墻上則擺滿了葡萄酒瓶，各種品牌、各種年分的都有，還有不少是老主顧們沒喝完的寄存。不過，由于酒吧就處在澳大利亞最好的白葡萄酒產區內，所售的酒基本上都是瑪格麗特河谷出產。

點了極受歡迎的新鮮牡蠣，是西澳純凈的印度洋海水里生長，蠔肉青白色帶著淡淡的金屬味，入口即是這一帶較冷海水才有的清爽。服務生為我們推薦了瑪格麗特河區另一著名白葡萄酒品種Sauvignon Blanc，清甜中彌漫著醋栗梅的香味，與牡蠣配合得天衣無縫。恍惚間，我似乎身在法國鄉村的小酒館，耳邊是香頌的絲絲慵懶。正如Sauvignon Blanc的中文名字“長相思”一樣，這初來乍到的一夜在Winos的記憶讓我久久回味。

來西澳的瑪格麗特河地區之前，我早早地做了一堆準備：箱子盡量騰空、錢備了很多、還看了不少有關葡萄酒的資料，只因這里是世界上非常著名的優質葡萄酒產區。

第一站，我自然要到大名鼎鼎的露紋酒莊（Leeuwin Estate）一探究竟，因為這里出產全澳大利亞最棒的霞多麗（Chardonnay）。

整個酒莊面積很大，外圍甚至擁有自己的牧場，成群的牛兒在草地上自由慵懶地吃草；再往里走看見一片廣大的草坪上一個半圓形舞臺，這就是著名的露紋夏季音樂會的舉辦地。每年2月這里都有知名歌星和蜂擁而至的歌迷、酒迷。Ray Charles、Diana Ross、Shirley Bassey、Tom Jones、Sting都曾來此獻藝。從這里開始，一條碎石小路通到酒莊的試酒處Cellar Door，我知道最令人激動的時刻到了。

試酒是從香檳到白葡萄酒再到紅葡萄酒，從口味最清淡、最容易飲的酒開始，然后口味逐漸變濃變復雜。尤其喜歡它家久負盛名的“藝術系列”（Art Series），因為只有所產葡萄里最好的那部分釀的酒，才有資格成為該系列，所以口感個個很贊。像我這樣的女生對2006 Art Series Riesling很喜歡，因為品嘗時有著花香和柑橘、萊姆等果香氣；而男生則偏好紅葡萄酒2006 Art Series Shiraz濃郁、豐富的口感。

不過，我們最愛的還是酒莊的王牌——Art Series Chardonnay。這款酒幾乎年年都得到眾多Wine Spectator酒評家90分的高分，甚至被稱為“澳大利亞第一白葡萄酒”。我們這次品嘗的是年份極佳的2005款。開瓶伊始，層層相迭的飽滿酒香從瓶口溢出，果香、草香、甚至有奶油與烤土司的風味。據說露紋只使用最高級的法國橡木桶，Art Series酒款更只使用新桶，每只橡木桶最多只使用3次。所以才有了如此清爽、干凈的味道。我們雖然不是常常喝酒的行家，但一杯酒入喉，打從心里涌出快樂與滿足，都寫在了微紅的臉上。當機立斷，一人買了2瓶回家。

除了絕佳的口感，露紋酒莊的葡萄酒還以濃郁的藝術感著稱，其中Art Series就是代表。在Cellar Door的下層，設有一個陳列室，里面不僅有橡木桶裝的代表葡萄酒，更將歷年藝術家專門為之設計的酒標繪畫原作展出。據說酒莊的餐廳也非常有名，在人潮攢動的夏夜和葡萄酒收獲的季節，一些富豪甚至會乘專機而來，只為這里的美食和美酒。

到瑪格麗特河區做葡萄酒之旅，一方面是味蕾的享受，但另一方也是視覺的盛宴，可以看到50多家大大小小酒莊的不同風景，而這其中最漂亮的，在我看來非Voyager Estate莫屬。

穿過雪白的外墻、鐵藝雕花的大門，兩側是大片大片綠油油的葡萄田，正前方佇立一棟南非Cape Dutch建筑風格的白色房屋，完全符合想象中莊園的樣子。室內的裝飾精致優雅，水晶吊燈從挑高的天花板垂下來，雕花的木質家具、田園風格的沙發、壁爐、花瓶里盛開的玫瑰花……極有風味。Chardonnay是這個酒莊的最好產品，清新葡萄柚、蘋果和梨果香中，有著淡淡的小黃瓜的香氣。Sauvignon Blanc Semillon口感也不錯，花果香氣明顯，屬于老少皆宜、很容易飲的類型。更令人稱許的是柜臺上放著的免費的各款tasting notes酒卡供試飲者索取，非常貼心。

與品酒相比，我也非常留戀這里獨一無二的玫瑰園，白色庭院和五顏六色的花朵相互映襯，在藍天艷陽下美得似畫。據說這里有超過1000種從歐洲大陸引進的玫瑰品種。

愛上西澳葡萄酒的理由

#61548;#8197;性價比超高。當地售價二三十澳元的酒口感和品質就已經很不錯，合人民幣不過百元左右，但論品質，中國國內同價葡萄酒完全沒有辦法與之相提并論。

#61548;#8197;可以保值。頂級的澳大利亞葡萄酒受世界范圍的認可，比如一瓶2005 Art Series Chardonnay人民幣410元就可購得，但在香港價格就已經翻番，內地的價格更飆升三四倍之多。

#61548;#8197;更符合中國人口味。沒有法國葡萄酒那么強的澀感和酸度，澳大利亞葡萄酒普遍更多甜味，而且有明顯的果香和花香，很好喝。而且如Chardonnay、Sauvignon Blanc、Riesling等品種，與中餐也是很好的搭配。

推薦酒單

2005 Brut（33澳元）其實是一款清淡的香檳，很適合做開胃酒。

2006 Art Series Riesling（22澳元）可算是全西澳Riesling的代表，瓶上由藝術家專門創作的現代派畫也值得收藏。

2007 Sibling Sauvignon Blanc Semillon（22澳元）一股明顯的青草香味使之脫穎而出。

2007 Prelude Vineyard Chardonnay（31澳元）葡萄的種植和品種與頂級的Art Series Chardonnay一樣，但售價便宜一半多，性價比很高。

2005 Art Series Chardonnay（89澳元）全世界最棒的白葡萄酒之一，全澳最好的霞多麗，千里迢迢就為它，一定要嘗，而且極具收藏價值。

西澳大利亞旅行攻略

氣候

澳大利亞位于南半球，季節與中國相反。9月-11月為春季，12月-2月為夏季，3月-5月為秋季，6月-8月為冬季。西澳大利亞因終年陽光充足而聞名，溫暖而濕潤。

裝備

帽子、太陽眼鏡、防曬霜、泳衣、速干毛巾、防蟲咬水等必不可少，另外，因為海鮮眾多，腸胃藥和抗過敏藥也最好準備。

航班

目前，西澳大利亞州首府珀斯有往返香港的直航，可從國內先飛抵香港再轉機。香港-珀斯約飛行7小時；亦可至新加坡、吉隆坡、曼谷轉機抵達珀斯。

簽證

中國游客必須于澳大利亞駐華大使館，或當地澳大利亞領事館辦理有效簽證。游客可申請短期旅游簽證，約700元人民幣（按當天匯率）。需至少提前1個月申請。更多信息可登錄www.immi.gov.au。

時差

澳大利亞有3個時區，西澳大利亞比北京時間快1小時。

自助游推薦

作為成熟的旅游勝地，澳大利亞其實很適合自助游或半自助游。游客可登錄相關旅游局、澳大利亞航空公司等網站等查閱信息。抵達珀斯后，亦可參加當地旅行社推出的1日游或幾日游項目。