瓦爾德斯 阿根廷虎鯨沖殺

海洋給表面荒蕪的瓦爾德斯半島帶來勃勃生機，在岸邊，虎鯨甚至會冒著擱淺的危險，于漲潮時沖上來捕食海獅和海象。

在阿根廷東部丘布特省Puerto Madryn小城的旅社里，我吃完涂著厚厚一層Dulce de leche（阿根廷當?shù)匾环N甜醬）的面包后，登上一輛小巴，飆馳在巴塔哥尼亞高原和大西洋間一條狹長的道路上，兩小時后，瓦爾德斯半島出現(xiàn)在眼前。

瓦爾德斯，僅憑一條平緩大西洋沿岸突然深處的細長“觸角”與陸地相連，總面積約3625平方公里，大部分的土地荒草叢生，其著名在于，這是一個眾多珍稀野生動物出沒的地方，世界自然遺產保護地。

從空中看去一片荒蕪中點綴著三片小的白色——是遠古時期留下的鹽湖。一路驅車的景色是單調的，從摩西出埃及一般、被海包圍著的狹長公路駛入島中心地帶，才發(fā)現(xiàn)貧瘠荒草中也有數(shù)量頗多的生靈出沒：羊駝呆頭呆腦，南美鴕鳥則在大步奔跑。前者是西班牙人來到這里之前，南美大陸上惟一的駝獸，也是印加人用來運輸、制衣、充饑的重要家畜。后者，從2001年在阿根廷舉辦的足球世青賽的吉祥物鴕鳥“南迪”，就能看出人們對它們的喜愛。

更震人的景致在海岸線邊，成群的海獅、海豹、海象和麥哲倫企鵝，各有領地。島南側的海灣里，每年5-11月會有成群的南方露脊鯨，朝大西洋一側的海域中則時常有虎鯨出沒。海洋給表面荒蕪的瓦爾德斯半島帶來勃勃生機。

在島上一個叫Caleta Valdes的岸邊，聚集著大群的麥哲倫企鵝。它們喜歡搖搖擺擺地走在沙灘上，或是在灌木下懶懶地補個回籠覺，要不然就是站在沙土地自己的洞穴口東張西望。1519年麥哲倫第一次環(huán)南美大陸航行時發(fā)現(xiàn)了這種企鵝，它們由此得名。平均身高達70公分，體重4公斤，喜群居，麥哲倫企鵝是溫帶企鵝中最大的一個種類，主要分布在阿根廷、智利沿岸和福克蘭群島。作為一種遷徙動物，它們在巴西渡過整個冬天后，在9月份（南美洲夏天伊始），便會按時并準確地回到去年住過的巢穴。10月中旬雌企鵝產卵，孵化過程則由雌雄企鵝輪流坐莊。我來到瓦爾德斯島的時候，正是孵化小企鵝的時間，到處都能看見大企鵝們神經兮兮地守在窩旁看家護院。剛出生的小企鵝是毛茸茸一團灰色，和它們父母的紳士樣完全不同。再過兩個月，這些小家伙將開始學習下水、熟悉海洋，據(jù)說那時的場面非常有趣。

更多的麥哲倫企鵝聚集在瓦爾德斯半島的Punta Tombo自然保護區(qū)內，每年大約有50萬只企鵝聚集到此繁殖后代。在這個由沙灘、荊棘和紅色巖石海岸線構成的保護區(qū)內，游客只能在修葺完好的狹長小路上行走，而企鵝們則占據(jù)著廣闊的草地和沙灘。它們三五成群聚在一起，偶爾還會在眾目睽睽之下排成一隊，大搖大擺地橫穿游客道路。

看過企鵝，我去拜訪海象。在巴塔哥尼亞高原的大西洋海岸附近，總能看到這些懶惰的家伙，躺在海灘上曬太陽。我看到剛出生的小海象挺著肚皮，一動不動地躺在沙灘上，多么舒適的一個午后！不過可不要太大意了，瓦爾德斯半島的附近海域，正是虎鯨出沒的地方。

虎鯨實際是世界上最大的一種海豚，頭部呈圓錐狀，沒有突出的嘴喙，背部中央高聳著背鰭，上下顎各有10至14對大而尖銳的牙齒。它們處于海洋食物鏈的頂端，經常會獵殺其他大型海洋哺乳動物。在瓦爾德斯半島，虎鯨甚至冒著擱淺的危險，在漲潮的時候沖到岸邊捕食海獅和海象——這是世界上惟一的虎鯨有此類行為的地方。許多海洋動物攝影師整天守在岸邊，為的就是看到一條沖上岸的虎鯨，叼走一只在午后陽光下酣眠的小海象。

將半島環(huán)繞一圈，大概需要10個小時。當天晚上回到Puerto Madryn后，我輕車熟路地來到城中一家叫做TASKA BELIZA的海鮮餐廳，大廚ElNegro為表對我再次光臨的感謝，特調了水果酒一杯，讓我頭重腳輕地回到旅店。而第二天還有潛水項目在等著我。

半島周邊的大西洋水域清澈透明，下水十米，就有珊瑚和各種奇異的海底動物。帶我潛水的教練是個小伙子，他翻過一只海星，指指它的某一部分，又指指自己的眼睛；指指另一部分，又指指自己的嘴。后來我又發(fā)現(xiàn)一條趴在海底的海參，教練指指海參的某一頭，費了一大番力氣轉過身來指了指他自己的屁股，水底下的我忍著不能笑，差點把氧氣嘴噴出來。

從水底爬上來，懶洋洋地坐在小餐廳外吃海鮮飯，喝當?shù)匾环N叫Quilmes的啤酒，盤算著明天出海去。瓦爾德斯半島上惟一有人居住的地方是一個叫Puerto Pyramides的港口，也是乘船去看南方露脊鯨的地方。每年9至12月，大約有200頭南方露脊鯨到這里來產下小鯨魚。成年的南方露脊鯨體長可達17米，重100噸，它們灰黑色光滑的身體上有突兀的白色痕跡。南美洲的整個夏天，南方露脊鯨都會在高緯度的地區(qū)出沒，在阿根廷、澳大利亞、巴西、智利、新西蘭、莫桑比克與南非等國家的海岸線附近都能見到它們的身影。

頂著巴塔哥尼亞平原上常年不變的大風，我來到Puerto Pyramides渡口，乘船去探望這些龐然大物。載著三四十人的游船剛剛出港，周圍海面上就若隱若現(xiàn)有黑色的巨型身影。這些龐然大物悠然自得地在港灣里嬉戲，巨大光滑的身體上突兀著瘢痕，還在波光粼粼的海面上留下一個個小小的水柱，引來一些鳥兒掇拾它們身上的寄生物。它們并不懼怕船只，我們之間只有幾米的距離，它們緩慢而優(yōu)雅的從旁邊游過，然后悠然地翹起尾巴，鉆入水下，猶如不知曉我們的存在。每年有三四個月里，這樣的畫面在午后的海面上不停地上演。世界上有哪個地方的旅行社可以百分百地保證帶你看到鯨魚呢？恐怕只有瓦爾德斯半島上的旅行社可以！我站在船只的瞭望臺上，在大風中凝望這片鯨魚出沒的海灣，那海水下一條條的黑影，就是和我們船只差不多大小的一群鯨魚。

如果要進一步了解露脊鯨，可以到半島上的小博物館，收藏了一副完整的南方露脊鯨的骨骼，是捕鯨時代的遺跡。1820年至1900年間，捕鯨活動在新西蘭海域極度盛行，導致露脊鯨數(shù)量銳減，如今它們已被華盛頓公約（CITES）列入瀕危。全球在1937年禁止獵捕露脊鯨，雖然其數(shù)量目前以每年7%的速度增加，但據(jù)估計，現(xiàn)存南方露脊鯨總數(shù)量也不過在7000到8000只之間。

瓦爾德斯附近海域內還有充滿智慧和靈氣的海豚。從Trelew的港口乘汽艇出港，很快就來到了一片有海豚出沒的海面。比起巨大緩慢而優(yōu)雅的鯨魚，海豚就像跳躍的精靈，再有經驗的船長和導游都會被它們的敏捷調動得忙亂。人們大部分的時候只看見海面上一道一道的黑白色身影，待到你按下快門時它們已經鉆入那一片蔚藍的水下了。

瓦爾德斯半島和環(huán)繞它的大西洋海域，還有太多有趣的動物和故事。在一個威爾士人后裔居住的小村莊，我喝著當?shù)氐南挛绮瑁匚吨@片神奇的大洋，卻越想越覺得，再怎么探索與親近，大洋就是大洋，在黑暗處永遠閃著一層神秘之光。

#61523;#8197;生態(tài)環(huán)境

瓦爾德斯半島全境都在丘布特省的自然保護區(qū)內，除了靠近海岸的那些傾斜的海灘和懸崖，略顯荒蕪的高原地形幾乎是這里的全貌。島上惟一的居民點在靠近新灣的岸邊，幾百號人口數(shù)比野生動物要少的多。近年來，阿根廷政府準備把它辟為第一個國家海洋公園，既招徠更多游客，也提升生態(tài)保護級別。

#10518;#8197;特色生物

巴西暖流和馬爾維納斯寒流交匯于此，為大量的浮游生物、海藻和貝類提供豐厚養(yǎng)料，這是瓦爾德斯半島海洋食物鏈的開端，至于這里為什么會有這么多海洋生物，倒也不難解釋了。瓦爾德斯半島海灣內的主要海洋動物包括海獅、海象、海豹、虎鯨、座頭鯨和麥哲倫企鵝，至于陸地，則有南美野生羊駝、小美洲鴕、巴塔哥尼亞狐貍及罕見的長毛仇狳。

#61621;#8197;游玩項目

徒步、自駕與潛水是觀賞瓦爾德斯半島風光的最適宜方式，既近距離接觸到這些生物，又不至于太打擾到它們。

#61521;#8197;怎么到這里

馬來西亞國際航空有從廈門到布宜諾斯艾利斯的航班，大約每四天一班，在吉隆坡轉機一次，不過機票宜提前三四個月預訂。到達布宜諾斯艾利斯之后，可乘坐汽車前往丘布特省，自行前往瓦爾德斯半島。