山本耀司：朝著一個方向走下去

“我從不認為我的任何一個展覽是回顧展，我做衣服從不追隨潮流，所以它們永不過時。”——這才是一個大師說的話。山本耀司，時尚界大佬，40年間一直屹立不倒。因為他不追潮流不趕流行，他只做一件事：朝著一個方向走下去。

山本耀司在日本創立的原創品牌Y’s迄今已經整整40年，為慶祝周年紀念，以色列的霍隆（Holon）設計博物館在今年7月4日舉辦了山本耀司設計作品展，向這位設計大師致敬。展場包括兩層寬敞的室內畫廊、一間工作坊、一座花園以及室外的公共空間，70余件山本耀司的時裝設計作品在這里展出。不過千萬不要將它稱為回顧展。“我從不認為我的任何一個展覽是回顧展，” 山本耀司說，“我做的衣服從不追隨潮流，所以它們永不過時。”

相比去年在倫敦維多利亞與艾伯特博物館（VA）舉辦的大型時裝秀，本次展覽將營造一種全然不同的氣氛。在霍隆，山本耀司和他的長期合作伙伴馬紹·尼赫（Masao Nihei）將在館內外展出一些為展場量身定做的裝置。裝置的設計出自羅恩·阿萊德之手。“我想這大概是自從我跟設計團隊打交道以來，最棒的一次溝通。”總監嘉利特·高恩 （Galit Gaon）說，“我們剛開始策劃，山本耀司的團隊就帶著一大堆草圖和一份標新立異的策劃書來了。如果是我，我可能會建議做傳統的博物館展覽，但很慶幸最后我們沒有這樣做，他的作品更接近藝術品，在設計博物館里顯得格外協調。”

博物館一層的展廳呈現的是一派熙熙攘攘的熱鬧街景。其間擺放了38個旋轉的模特，當參觀者漫步其中，可以觸摸、感受模特身上的衣服。現場還播放著街頭喧鬧的背景音效。“這會帶來一種強烈的體驗，”高恩說。“你會感覺自己仿佛正站在耀司街，體會著當所有人都身穿山本耀司設計的衣服，那樣的一天會帶來怎樣的感受。人們對山本耀司的印象通常是寧靜和藹、黑白兩色，但實際上他的生活內容異常繁雜，而他的作品中也不乏豐富的色彩與印花。”

二層展廳卻變換了步調。一個巨大的布滿燈泡的裝置柔和地照亮房間，屋頂天窗上安裝了紅色聚氯乙烯嵌板，使展廳沐浴在淡紅色的光線中。燈泡周圍環繞著從不同系列中精選的紅色服裝。“我們想要營造一個深沉的冥想空間，”高恩說，“隨著從早到晚日光的移動，房間內的光線也會隨之變化。”

博物館外，身著山本耀司精選成衣的模特坐在以色列的艷陽下，它們 “就好像山本耀司和觀眾之間的一場對話，對于不太熟悉他作品的人來說， 這座建筑構成了絕佳的傳播媒介”，高恩說。

年近七旬，山本耀司依然自詡不過是個 “做衣服的”，絲毫沒有放緩前進的腳步。和許多商業上很成功的時尚同輩不同，山本耀司始終全心全意設計他的各個系列：原創品牌Y’s起步于1972年，1977年在東京首次亮相；1981年在巴黎開設Yohji Yamamoto品牌店；創立Yohji Yamamoto Homme；與阿迪達斯合作個人設計系列Y-3；今年1月開始與埃德溫牛仔褲 （Edwin Jeans） 合作新牛仔布系列等等。

據山本耀司的員工透露，沒有他本人允許，任何東西都不能離開工作室。“制作成衣要比服裝設計難多了，因為得先做好才能接單。”山本耀司說。“沒穿過我衣服的人是不可能理解我的設計流程的。”

在財政方面，他的公司在經歷了2009年申請破產保護后已經重新振作起來，由英特戈洛投資公司（Integral Corporation）進行了重組。兩年前，山本耀司出版了自傳 《我親愛的炸彈》 （My Dear Bomb），據他當時的描述，這是一部“半虛構”的書。今年4月，他擔任了法國南部的耶爾藝術與攝影節（Hyères）的時尚評審團主席，一同出任評委的還有倫敦Wapping Project的朱爾斯·懷特（Jules Wright）、攝影師帕奧羅·羅沃西（Paolo Roversi）、《i-D》雜志創辦人特里·瓊斯（Terry Jones）以及法國導演克里斯托弗·歐諾雷 （Christophe Honore）。

直到今天，山本的寬松、不對稱的美學觀念仍然站在世界時尚主流之外，而他朋克般的獨立姿態從1971年邁入設計行業開始一直持續至今，不曾動搖——這也許可以解釋他的長盛不衰，并且總有一批矢志不渝的忠實粉絲追隨左右。在采訪中，他經常用他那標志性的古怪方式回答問題。“我接受采訪的時候從不直接回答問題，喜歡開個玩笑繞過去。”他說，“在問題和我的回答之間永遠存在著 ‘間’——一個空間、一種間隔。‘間’是日本文化特有的一種意識。”

盡管霍隆的展覽既沒有按照年表順序布展，也沒有設定具體的主題，卻仍舊以一種含蓄的方式向設計師山本耀司的杰出成就表達了敬意。當被問及40年來在時尚圈打拼教會了他什么時，這位設計師回答說：“要朝著一個方向一直走下去。”